Вы здесь

Две рамы в одном проеме


Скандинавское окно: две рамы в одном проеме

При капремонте не меняются технические характеристики строения, его основные конструкции. Остается прежней функциональность помещений, восстанавливается материальный ресурс здания. Капитальный ремонт – существенное преобразование постройки, но не повод для замены оконных систем.

5869

Немецкие концерны REHAU и KBE, выпускающие ПВХ для остекления, конкурируют в одной ценовой нише. Заводы этих производителей работают по единым стандартам. Однако на первый взгляд похожие профильные системы разных брендов существенно отличаются по ряду параметров.

7725

Многие производители пластиковых окон начинали изготавливать их из профиля REHAU THERMO-Design. Серия стала легендой в оконной индустрии и вновь напоминает о себе. Немецкий концерн усовершенствовал профиль этой модели и заменяет им EURO-Design в линейке бренда. Новая система поступила в продажу в ноябре 2018 года и быстро стала популярной благодаря привлекательному сочетанию цены-качества.

1106

www.okno-moskva.ru

Ставим два окна рядом

Продолжаю вести свой блог, в котором делюсь с читателями интересными нюансами, связанными с остеклением. Данную запись я решил посвятить тем людям, дома которых строились из кирпича, а не из утеплителя.

Все мы хорошо знаем, что на сегодняшний день строить дом в полкирпича, обложив снаружи 5-ти сантиметровым пенопластом, который заменяет 1.5 кирпича – нормальная практика у строительных компаний. Но раньше она отсутствовала. Пройдитесь по старым домам. И я уверен, что вы будете удивлены толщине стен. Сантиметров 30 минимум, а то и 40.

Убираем два старых, ставим пару новых

В таких домах, если вы видели их в первозданном виде, всегда устанавливались по 2 окна в один оконный проем. Поскольку ранее окна были деревянные, то данное решение являлось более чем разумным. Сегодня, владелец квартиры вот в таком доме, решив заменить окна, выбрасывает пару и вместо них ставит одно пластиковое. И вот тут мне хочется сказать ему: «Стоп!» Почему одно? Почему не два? Предвижу, что некоторые из читателей посчитают идею бессмысленной, то я в ней вижу рациональное зерно. Во-первых, тепловые потери станут меньше. Все-таки, как гласит поговорка, две головы лучше, чем одна. Также и тут. Только вместо голов – пластиковые окна.

Во-вторых, вы можете смело экспериментировать с типами стекол в стеклопакетах. Например, снаружи установить стеклопакет, который будет иметь солнцезащитные стекла. А изнутри произвести монтаж окон, в которых были бы закаленные или ламинированные стекла, характеризующиеся прочностью.

Тут и для второго окна хватит места, и для котика :)

Есть еще одна занимательная идея. Установить 3 окна, которые имеют по одному стеклопакету на некотором расстоянии друг от друга, разумеется. Первое, которое внешнее, это солнцезащитное. Второе – энергосберегающее. А третье – закаленное. Что-то похожее на трехслойную защиту. Кому то сейчас эта идея покажется безумной и фантастической. Но, если подумать хорошенько, то почему нет? Ширина деревянного окна около 30 миллиметров. И если два таких устанавливались в проем, то почему не могут быть установлены пластиковые? Ведь стандартное однокамерное окно имеет ширину 24 миллиметра. Такая оконная конструкция также будет хороша и для тех, кто ценит эстетику. Установив два пластиковых окна, а лучше – три, вы избавитесь от занавесок навсегда. Произведя между окнами монтаж рулонных штор того цвета, который вам нравится. А опускать и поднимать их будет автоматика. Что касается систем открытия. То внутреннее окно должно быть поворотно-откидным. А внешнее – поворачиваться на улицу. Это для двух окон. Если же устанавливать 3 окна, то надо думать и смотреть на месте.

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0 Оценка: 0

poremontu.ru

Две рамы в одном проеме

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

  • служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
  • ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
  • укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

  • Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
  • Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или дверная коробка. Значит, размер обсады нужно учесть;
  • Бюджетный аналог предыдущего варианта, состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

  • по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
  • сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
  • снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой — похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

  • банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
  • между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
  • оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
  • предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
  • окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
  • максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
  • с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

А вот и видео:

Простые архитектурные рекомендации

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Почему оконные рамы делают двойными

почему оконные рамы делают двойными

Еще несколько десятков лет назад все люди ставили в дома простые деревянные окна с двойной рамой, которые были со щелями, пропускавшими пыль и сквозняк, но никто не жаловался и все заклеивали двойные окна бумагой на зиму.

 С приходом новых технологий появились герметичные, практически всегда белого цвета пластиковые окна с двойным или тройным стеклопакетом.

И вот опять человек начал возвращаться к давно забытому старому способу: к деревянным окнам, но уже с применением новых технологий – двойным остеклением.

Совет. Не экономьте на стоимости двойных оконных профилей. Ведь это сокращение расходов на электроэнергию, предотвращение выцветания мебели и обоев на стенах, высокая безопасность, а также красота и комфорт.

Конструкция

Конструкция двойного деревянного профиля рамы с двойным остеклением состоит из камеры и двумя стеклами с обеих сторон. По периметру камеры проходит дистанционная рама, а снаружи оно заизолировано герметическими средствами.

Такой вид конструкции применяют в тех случаях, когда необходимо повысить уровень шумоизоляции и сохранения тепла в помещении. Поэтому оптимальным расстоянием между стеклами является 16-24 мм, при нарушении этой дистанции свойства камеры ухудшаются.

Одним из видов двойного остекления считается установка однокамерного деревянного окна, которое имеет функции теплового зеркала. То есть, в конструкции профиля применено стекло с селективным покрытием. Такое стекло приносит на 20% больше тепла, чем обычный вариант или даже окно с тройным остеклением.

Совет. Никогда не используйте водную очистку стекол под прямым солнечным освещением.

Преимущества

Деревянные окна с двойным остеклением считаются наиболее дешевым и выгодным вариантом.

Некоторые преимущества данного типа остекления:

  • прекрасная шумоизоляция;
  • теплоизоляционные свойства;
  • безопасность от взлома воров;
  • долговечность материала;
  • гармоничность в любом интерьере;
  • минимальное количество конденсата.

Сделать заказ у фирмы, специализирующейся деревянными окнами с двойным стеклом очень просто. Ведь практически в каждом городе есть такая фирма. Лучше всего выбирать компанию, которая существует на рынке уже не первый год, тогда можно услышать отзывы о ней. Легче всего, конечно, подыскать в сети интернет и фирму, и условия заказа, и почитать отзывы клиентов.

Выбор в интернете сделать легче и быстрей. Там же можно просмотреть описание, рассмотреть конструкцию деревянного профиля изнутри и подобрать необходимый цвет и материал. Чаще всего деревянные окна делают их из склеенного трехслойного бруса со специальной пропиткой от микроорганизмов и насекомых.

Помните, что оконную фурнитуру необходимо очищать только мягкими чистящими средствами.

Монтаж

От правильно проведенной установки зависит качество и гарантия работы всех функций двойного деревянного окна. Необходимо правильно совершить монтажные работы по уровню в двух плоскостях, которые пересекаются под прямым углом, ведь малейшее отклонение от уровня создаст дополнительную нагрузку на фурнитуру окна, которая может быстро прийти в негодность.

Правильное крепление рамы избавит от будущего ее перекоса или искривления. Теплоизоляционный слой тоже играет очень важную роль при установке.

Важно, чтобы пена подходила под данный вид работы, и запенивание щелей проводилось по всем технологиям.

Алгоритм работы по установке деревянных двойных окон в жилом доме или на дачном участке:

  1. Демонтируется старая деревянная оконная рама. Производятся отверстия для крепежа с определенным шагом (70-80 см) по периметру окна.
  2. Совершается установка нового деревянного оконного блока со строгим выдерживанием всем горизонталей со следующей фиксацией. После фиксирования оконного блока происходит контрольная проверка горизонтального и вертикального уровней.
  3. С помощью монтажной пены происходит заполнение всех швов.
  4. Монтируются откосы, подоконники и регулируется фурнитура.

Правильный уход за деревянными окнами с двойным стеклопакетом продлит жизнь изделия на долгие годы. Обычно такие оконные изделия необходимо чистить несколько раз в год, но если жилой дом размещен в зоне высокой загрязненности, необходимо увеличить количество ежегодных чисток.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен.

Источник: http://kvarremontnik.ru/derevyannye-okna-s-dvojjnym-ostekleniem/

7 скрытых ошибок монтажа в окнах, которые делают ваш дом холоднее

Окна теряют до 20-25% всего тепла здания. Поэтому к их выбору нужно подходить максимально ответственно. Но даже самые эффективные и дорогие окна с напылением, заполнением аргоном и несколькими стеклопакетами будут неэффективны без качественного монтажа.

Далее мы расскажем о 7 скрытых ошибках монтажа окон, которые увеличивают тепловые потери здания, способствуют появлению сквозняков и заставляют вас платить за отопление больше.

Скрытые утечки тепла в частном доме

Мы решили подробнее раскрыть статью о 15 скрытых утечках тепла в частном доме и написать цикл статей по этой теме. В этой и следующих статьях мы расскажем о том, где и почему ваш дом может терять дополнительное тепло.

Щель между подоконником и рамой

В стыке между подоконником и оконной рамой присутствует щель, через которую в помещение попадает холодный уличный воздух. На термограммах ниже видны сами щели и следы распространения холодного воздуха по подоконнику. Это создает сквозняки и охлаждает помещение.

На втором примере температура холодного воздуха +5,3 С. Учитывая, что температура в помещении +22 С, это очень большой перепад.

Щели бывают не только в центральной части рамы, но и по углам. На первой термограмме температура в углу -5,6 С, при температуре в помещении +15 С.

Почему так происходит

Это результат неправильного или некачественного монтажа. Обычно стык между рамой и откосом заделывают монтажной пеной, которая может неплотно заполнять пространство и оставлять щели. Также могут влиять клинья, которыми подпирают и выравнивают раму по оси.

Как исправить

  • Сложно, дорого, навсегда: разобрать подоконник, удалить старую пену и качественно задуть новой.
  • Проще, дешевле и временно: заделать стыки герметиком или проклеить поролоном.

Правильный монтаж

По технологии «теплого монтажа» нужно использовать пену с низким коэффициентом вторичного расширения. Она медленнее «надувается» и более герметично заполняет стык. Оконную раму, перед тем как установить в проем, необходимо обернуть в теплоизоляционную пленку. Затем стык изнутри проклеить пароизоляцией, а снаружи гидроизоляцией. И только после этого шпаклевать откос.

Щель между откосом и рамой

Проблема аналогичная предыдущей, но в данном случае щель присутствует между оконной рамой и откосом.

Щель между рамой и створкой

Часто щели присутствуют между рамой и открывающейся частью окна.

Щели могут быть не только на прямых участках, но и в углах окон или балконных дверей.

Почему так бывает

  1. Открывающаяся часть окна неплотно прижата к оконной раме;
  2. Уплотнительные резинки износились и не обеспечивают достаточной герметизации.

Как исправить

Обратиться к специалисту, который отрегулирует прижатие створок или заменит уплотнительные резинки.

Анкера — мостики холода

Что откосы дополнительно охлаждаются из-за металлических анкеров, на которых закреплена рама. На термограммах ниже видны мостики холода в тех местах, где установлены анкера, и как от них по откосу распространяется холодный воздух.

Почему так бывает

Металлические анкера изначально имеют более слабое сопротивление теплопередаче, чем стена. Также при установке анкера раму просверливают насквозь, что снижает её герметичность. Эта проблема возникает из-за теплотехнические свойств материалов, а не плохого монтажа.

Как исправить

Утеплить стену и откосы снаружи. Это не устранит проблему полностью, но снизит влияние анкеров на откос.

Оконные ручки

Щели в оконных ручках из-за неправильного крепежа. Пусть ручки и не оказывают серьезного влияния на общие теплопотери здания, это все же дополнительный источник холодного воздуха, который способствует появлению сквозняков.

Оконные петли — мостики холода

Как и в случае с ручками, петли могут не оказывать серьезного влияния на общие теплопотери здания. Но они являются мостиками холода и при определенных температурных условиях могут конденсировать.

Мансардные окна

В нашей практике редко встречаются качественно установленные мансардные окна.

На термограммах видны мостики холода в углах и холодные откосы. Причем, их  температура настолько низкая, что есть высокая вероятность выпадения конденсата и образования грибка.

Почему это происходит

  1. Толщина тепловой изоляции крыши недостаточна;
  2. Стык между изоляцией и рамой выполнен некачественно.

Читайте также

Выводы

Даже самые дорогие и теплые окна будут малоэффективны при некачественном монтаже. Вот некоторые ошибки в окнах, которые увеличивают теплопотери здания и способствуют появлению сквозняков:

  1. Щель между подоконником и рамой.
  2. Щель между рамой и откосом.
  3. Щель между открывающейся частью окна и рамой из-за неплотного прижатия или износившихся уплотнительных резинок.
  4. Дополнительное охлаждение откоса из-за металлических анкеров.
  5. Мостики холода в оконных петлях.
  6. Щели в ручках.
  7. Некачественная тепловая изоляция мансардных окон.

7 скрытых ошибок монтажа в окнах, которые делают ваш дом холоднее

(1

Источник: http://term.od.ua/blog/7-oshibok-v-oknah/

Ремонт прогнувшихся рам окна

Стеклопакеты обеспечивают удобство, стильность, создают определенный микроклимат обеспечивающий изоляцию вашего дома от доступа пыли, холода, громкого шума, влаги и прочих негативных факторов, мешающих созданию комфортного проживания. Ввиду конструктивных особенностей стеклопакетов и их правильной установки они обязаны выполнять все вышеперечисленные функции и служить долгие годы.

Почему может прогнуться оконная рама?

При монтажных работах с несоблюдением необходимых правил установки пластиковых окон могут возникнуть дефекты. Они могут выявиться сразу или позже, но последствия в любом случае будут печальными.

Если у вас рама на пластиковом окне прогнулась, причиной этого может стать замерзание пены в швах в зимний период. Пена, не успевая расшириться, замерзает и заполняет уровень рамы. Когда температура воздуха повысится, она повторно увеличит свой объем и выдавит конструкции рамы стеклопакета.

Еще одной из причин может стать малое число точек крепежа анкерами или шурупами. Это тоже может привести к тому, что рама на окне прогнется. Следствием этого может стать промерзание окон, появление шума, протекание влаги, сквозняки в доме, некрасивый внешний вид и многие другие ненужные последствия.

Как устранить промерзание окон, читайте в этой статье.

Для недопущения этого следует строго соблюдать качество монтажных работ, учитывать время года, разность температур внутри и снаружи помещения, влажность воздуха и погодные условия, а также состав материалов и самого стеклопакета, соблюдение правил изготовления и монтажа. В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных требований могут появиться дефекты во время эксплуатации окон, и они не смогут в полной мере служить владельцам.

Настоятельно не рекомендуется производить монтажные работы самостоятельно, особенно если вы не имеете знаний и навыков в данном вопросе. В противном случае такой эксперимент может привести к дополнительным затратам, причем в двойном и более размере.

Меры профилактики искривления рамы окна

Поскольку причины прогинания рамы возникают на этапе установки стеклопакетов, то лучшей мерой профилактики будет контроль работ по установке пластиковых окон. Предлагаем вам ознакомиться с этапами установки окон и с требованиями к ним.

В технологию установки стеклопакетов входят следующие виды работ:

  • замеры внутренней и наружной площади оконного проема. Если он имеет искривление, размер рамы нужно увеличить в строгой пропорции к перекосу;
  • два варианта монтажа пластиковых окон (рама монтируется в стену, виден только стеклопакет; видны и рама и окна). Второй способ более продуктивный по причине отсутствия брака в замерах.
  • подготовительные работы (выравнивание штукатуркой выемки);
  • разборка пластикового пакета на составные элементы и установка рамы (проверка уровнем и отвесом, расклинивание по периметру проема и сверление отверстий с необходимым отступом);
  • полная сборка конструкции, проверка на работоспособность;
  • герметизация оставшихся щелей с помощью монтажной пены (здесь внимательно читать инструкцию и обратить внимание на температурный режим при использовании);
  • установка подоконника, закрытие стыков уголками, облицовка, снятие пленки.

Еще раз напоминаем, что это не руководство для самостоятельной установки окон. Данная информация необходима для общего понимания принципа работы и для контроля исполнителей, чтобы предупредить ситуацию, когда пластиковое окно скосило после установки. Правда, это касается только монтажа. В случае если сама конструкция стеклопакета имеет брак, то это будет заметно не сразу, а в процессе эксплуатации.

Как отремонтировать окно?

Дефекты в пластиковых стеклопакетах лучше предупредить, чем устранять, — нужно контролировать работу монтажников. Но если брак выявился после монтажа, то необходимо воспользоваться гарантией, обратившись с претензией к работе по установке окон.

Подробнее о том, что делать если выявился брак после монтажа пластиковых окон читайте здесь.

Предприятие, занимающееся вставкой окон, обязано предоставить гарантию на изделие.

В случае если предприятие, установившее стеклопакет, отказывается устранить неисправность, вам следует получить письменное подтверждение отказа. Затем вызвать специалиста, который составит акт и определит степень брака. С этими документами следует обратиться в судебные органы (только при наличии всех подтверждающих документов).

Можно обратиться к другой организации с целью ремонта прогиба стеклопакета или отремонтировать самостоятельно, если прогиб небольшой и вы имеете представление как это делать.

Всегда нужно иметь все чеки на затраты по установке пластиковых окон, которые необходимо будет предоставить при обращении в судебные инстанции.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Парник из оконных рам своими руками

Теперь рассмотрим две причины прогиба пластиковых окон и способы их устранения.

Первая причина – пена после потепления расширилась и произошел изгиб рамы. Тут все зависит от размера прогиба. При небольшом прогибе можно срезать лишнюю пену и надавить на раму, чтобы она встала на место по уровню. При сильном или среднем уровне своими силами не обойтись. Для этого потребуется разобрать пакет до рамы, выкрутить анкера, снять раму, вырезать уплотняющую пену полностью и, если не повреждены несущие профиля рамы, производить повторный монтаж стеклопакета.

Если в результате изгиба повреждены основные металлопластиковые профиля рамы, придется менять раму или полностью все окно. В таком случае действовать без участия специалистов нельзя. Расходы в этом случае возрастут более чем в два раза. Такой ремонт требует получения документального подтверждения. Судебные издержки и затраты вам непременно возвратят с компенсацией, но на этот процесс может уйти время.

Вторая причина — это большой зазор между крепежными анкерами или шурупами. В этой ситуации, как и в предыдущей, следует демонтировать стеклопакет и провести ремонтные работы или полную/частичную замену пластикового окна со сбором всех необходимых документов и платежных ведомостей.

Помните, что предупредить искажение рамы окна легче, чем его исправить. Поэтому проследите за установкой пластиковых окон и не выбрасывайте документы, которые вам выдают при покупке и установке окон.

Источник: http://4okna.info/remont/chto-delat-esli-prognulas-rama-plastikovogo-okna.html

Как выполнить двойное остекление своими руками?

  • Дата: 17-05-2015
  • Просмотров: 305
  • : 49
  • Основные особенности двойного остекления
  • Подготовка инструментов для работы
  • Выбор и подготовка стекла
  • Изготовление рамы из брусков
  • Пошаговая инструкция по сборке рамы из фанеры
  • Установка стекол в раму
  • Монтаж готового окна с двойным остеклением

Всего лишь пару десятилетий назад в подавляющем большинстве домов и квартир были установлены обыкновенные деревянные окна. В отличие от современных пластиковых изделий, они пропускали сквозняк, обеспечивали более слабую шумоизоляцию и не задерживали всю пыль, но людей это устраивало. Однако новые технологии сделали пластиковые окна доступными практически каждому.

Современные окна обладают рядом преимуществ над старыми: повышенная шумоизоляция, прочность, защита помещения от низких температур и т.д.

Да и деревянные конструкции стали куда более надежными и качественными. При желании можно самостоятельно выполнить двойное остекление, сэкономив на услугах по изготовлению и установке окон и оборудовав свое жилище экологически безопасными и качественными деревянными окнами. Сделать двойное остекление не очень сложно. При наличии следующих знаний вы сможете выполнить всю работу своими руками.

Основные особенности двойного остекления

Схема однокамерного и двухкамерного стеклопакетов.

Конструкция такого окна предполагает наличие двух стекол с обеих сторон. По периметру камеры находится дистанционная рама. Снаружи окно изолируется герметиками. Преимущественно решение сделать двойное остекление принимается в тех ситуациях, когда нужна более высокая тепло- и звукоизоляция. Стекла лучше всего устанавливать на расстоянии в 16-24 мм друг от друга. При изменении расстояния свойства окна будут ухудшаться.

Один из распространенных вариантов двойного остекления — это монтаж однокамерного деревянного окна с функциями теплового зеркала. Профиль оснащается стеклом с селективным покрытием. Оно улучшает теплоизоляционные свойства изделия в среднем на 20%.

Двойное остекление с применением деревянных рам считается наиболее бюджетным и оптимальным вариантом. Среди преимуществ такого остекления можно выделить:

  1. Отличные показатели звукоизоляции.
  2. Высокие теплоизоляционные качества.
  3. Надежность и противовзломность.
  4. Гармоничность и отличную сочетаемость с любым интерьером.
  5. Долговечность.
  6. Минимум конденсата.

Для того чтобы сделать двойное остекление, вам понадобится целый перечень инструментов и материалов. Деревянную раму для окна можно собирать из клееной или полностью просушенной древесины. Также можно применять для этой цели обыкновенную фанеру.

Для изготовления двойного остекления понадобятся: молоток, стамеска, электрорубанок и т.д.

Инструменты для работы самые элементарные. Их можно найти в кладовке практически любой квартиры или дома. Подготовьте следующее:

  1. Молоток.
  2. Стамеску.
  3. Электрорубанок.
  4. Фрезу.
  5. Пилу.

При желании можно обойтись даже без фрезы и рубанка. Даже когда этих инструментов еще попросту не существовало, людям удавалось успешно выполнять двойное остекление.

Что касается материалов, подготовьте следующее:

  1. Фанеру, брус либо древесину.
  2. Стекла.
  3. Металлические уголки.
  4. Столярный клей.
  5. Герметик.

Если рама будет собираться из досок, специалисты рекомендуют использовать материал размерами 5х15 см. В случае с брусом наиболее оптимальным является сечение 5х5 см.

Конструкция двойного остекления.

Толщина стекол и расстояние между ними — это показатели, от которых напрямую зависят тепло- и шумоизоляционные свойства готового окна. Чтобы обеспечить оптимальный уровень изоляции, устанавливайте стекла на расстоянии от 7,5 мм.

Многолетняя практика показывает, что самым оптимальным является расстояние в 16 мм. На рынке можно найти листовое оконное стекло толщиной 2-6 мм. Жилые помещения чаще всего остекляются с применением изделий толщиной 2-3 мм.

В алюминиевые профили обычно устанавливаются стекла толщиной в 5 мм.

Для остекления жилых помещений лучше всего использовать бесцветные стекла. При желании можно выбрать изделия зеленоватого или голубоватого оттенков, но не более. Главное, чтобы стекло было способно пропускать не менее 85% солнечного света.

Подготовьте 2 стекла одинакового размера. Перед использованием материал нужно обязательно промыть стеклоочистителем и высушить бумажной салфеткой. Уделяйте особое внимание внутренним сторонам изделий.

После завершения предварительной подготовки стекол приступайте к работе с оконным блоком. Его размер должен быть на 2-4 см меньше проема, чтобы можно было создать требующийся по технологии монтажный зазор. В его отсутствие в зимнее время окно будет заметно промерзать. Сам же зазор нужно заполнить монтажной пеной.

Для сборки рамы можно использовать бруски и фанеру. Рассмотрите особенности каждого варианта и выберите самый подходящий для вашего случая.

Схема изготовления рамы на окна.

Деревянный клееный брус является популярным, легким, прочным, долговечным и надежным материалом. Он сравнительно мало поддается деформации и довольно часто применяется в строительстве. Можно использовать и обыкновенный брус, но лучше этого не делать.

Через время под воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов он может деформироваться, что неизбежно приведет к перекосу готового изделия.

Если вы и решите использовать для работы обычный брус, обязательно обработайте его специальными защитными средствами для древесины.

Работа выполняется в следующей последовательности. Сначала вам нужно собрать оконную коробку. Для этого возьмите доску 5х15 см и осторожно вырежьте в ней паз. Его нужно сделать таким, чтобы в профиль доска выглядела как буква «Г». Благодаря этому гребню увеличится герметичность будущего окна.

Снимите необходимые замеры и приступайте к работе. Распилите подготовленную доску в виде буквы «Г» на 4 части требуемого размера. Соедините части друг с другом. Обращайте особое внимание на способ и технологию выполнения соединения.

Если вы допустите ошибку и доски будут соединены недостаточно надежно, вся работа пойдет насмарку. Наиболее надежным является соединение шип-паз. Для быстрого создания пазов требуемого размера используйте ручной фрез.

При отсутствии данного инструмента можете обойтись молотком, стамеской и пилой.

Пазы необходимо создавать на вертикальных участках. Те доски, которые в дальнейшем будут установлены в горизонтальном положении, оснащаются шипом. После подготовки всех необходимых частей тщательно промажьте пазы и шипы столярным клеем. Соединяйте коробку максимально осторожно. Следите за тем, чтобы угол крепления равнялся 90 градусам. Проверить это можно при помощи угольника.

Схема соединения брусков для рамы шип-паз.

Возьмите металлические уголки и вставьте их в углы торцов. Нужные вам уголки можно купить в любом магазине строительных материалов. Благодаря этим простым изделиям будет повышена жесткость закрепления оконной коробки. Клей сохнет в течение некоторого времени. Оно указывается на упаковке. Вы же в это время можете заняться изготовлением оконной рамы.

Для рамы используется брус несколько меньшего сечения. В большинстве случаев отдают выбор в пользу изделия размером 5х5 см. Сначала собирается профиль. Между рамой и коробкой нужно оставить зазор в 1-2 мм. После этого профиль распиливается на заготовки. В них нужно сделать уже знакомые вам пазы и шипы. Соединение выполняется точно так же, как и деталей коробки.

В завершение нужно выполнить остекление окна. Для этого приделайте к коробке и раме петли, обработайте изделие влагостойким составом и покрасьте в желаемый цвет. На этом изготовление рамы из досок и бруса завершается.

Ввиду того что у рам заводского производства довольно сложный профиль, сделать его таким же самым дома довольно сложно. Это требует не только наличия и навыков работы с профессиональными инструментами, но и специального оборудования. Покупать все эти дорогостоящие агрегаты для одной лишь сборки рамы бессмысленно. Именно поэтому народными умельцами было придумано простое, но весьма эффективное решение, основывающееся на сборке рамы из полосок фанеры.

Конструкция окна с двойным остеклением и рамой из фанеры.

Достаточно четырех полос, из которых в дальнейшем будет собран прямоугольник. Для изготовления необходимого профиля нужно собрать вместе несколько прямоугольников, сделанных из полос фанеры разной ширины. Именно по такому принципу изготавливаются оконные рамы из фанеры.

Помните об одном простом, но очень важном правиле: лучше несколько раз все тщательно отмерить и сделать так, как нужно, чем сэкономить время и все испортить. Если никогда ранее вы не занимались подобной работой, уделяйте проверкам максимальное внимание.

В результате вы получите слоеный брус требуемой конфигурации. Данный способ позволяет собирать как обыкновенные, глухие рамы, так и окна с 2-3 стеклами. Рама с одним стеклом без особых проблем собирается из 8 полос фанеры, соединенных в 2 прямоугольника. Для второго слоя используются менее широкие полоски. В противном случае закрепить стекло на раме не получится.

Для соединения готовых деталей используйте саморезы. Все детали настоятельно рекомендуется предварительно промазывать столярным клеем. Это существенно повышает срок службы и надежность конструкции.

Несмотря на то что в настоящее время существует множество способов сборки деревянных оконных рам, эти 2 являются основными. Рекомендуется отдавать свой выбор именно в пользу какого-то из приведенных решений. Что лучше — решайте сами. Одним проще работать с брусом, другим с фанерой, так что каких-то строгих указаний здесь давать нельзя.

Схема установки двойного стеклопакета в раму.

Перед тем как приступать к установке стекол, на угол рамы необходимо уложить небольшое количество герметика и прокладку. Герметика нужно столько, чтобы его излишки не выступали во время установки стекла. Непосредственно установка стекол выполняется поочередно. Старайтесь их не вымазать, ведь в дальнейшем вы уже не сможете попасть внутрь стеклопакета, чтобы устранить загрязнения.

Коробку собирайте по одной из приведенных ранее инструкций. Самый простой и от того наиболее часто используемый способ — сборка из струганой доски 5х15 см.

Достаточно придать ей Г-образную форму, распилить на 4 части по размерам коробки и соединить при помощи шипов и пазов. Чтобы в дальнейшем не возникало нарушений форм и размеров, делайте все углы строго равными 90 градусам.

После того как окно будет полностью готово, его необходимо вставить в блок и зафиксировать в пазах. Для крепления используйте саморезы. Их длина должна быть такой, чтобы они вошли в стену через короб. Удобнее всего использовать для выполнения данной задачи монтажный пистолет. Достаточно «зарядить» его металлическими дюбелями и попросту пристрелить изделие к стене.

Все швы и щели обязательно нужно загерметизировать. Для этого используется монтажная пена. Продается в баллонах, удобнее, если будет в наличии специальный пистолет для работы с этим материалом. В завершении устанавливаются подоконник и отлив. После этого делаются откосы. Можно попросту заштукатурить поверхность, а можно выполнить монтаж пластиковых или гипсокартонных изделий, здесь уже ориентируйтесь на собственные предпочтения и бюджет. Удачной работы!

Источник: http://1PoOknam.ru/ustanovka/dvoinoe-osteklenie-svoimi-rukami.html

Установка

При строительстве или ремонте деревянного дома иной раз возникают какие-либо сложности, например, закладка фундамента или монтаж пластиковых окон.

Если с тонкостями закладки фундамента и непрофессионал сможет разобраться, то установка пластиковых окон в деревянном доме, а особенно — если он старый, имеет некоторые сложности, нюансы и особенности, поэтому — должна производиться только профессионалами.

Но несмотря на сложности монтажа, самостоятельная установка пластиковых профилей в деревянном доме все-таки возможна, главное точно следовать технологии установки и все у вас получится.

Итак, рассмотрим тонкости установки окон ПВХ в старых деревянных домах.

Фото законченной работы:

:

Предварительные работы — демонтаж и замеры

Прежде чем начинать монтаж новых окон необходимо произвести кое-какие подготовительные работы — демонтировать старое окно, очистить оконный проем от грязи и пыли.

Демонтируя старое окно, постарайтесь не повредить деревянные стены.

Все ненужные части старых оконных рам и коробок следует собрать и унести из помещения, чтобы они впоследствии не мешали работе.

Затем потребуется замерить оконные проемы, для чего берут рулетку и проводят линейные измерения вертикальных и горизонтальных точек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Слуховое окно на крыше

На листе бумаги делают чертеж будущего окна и помечают на нем все измерения, сделанные вами.

Таким образом вычисляют ширину и длину окна. Постарайтесь сделать как можно более точные измерения, так как долговечность и качество оконной конструкции зависят именно от правильности замеров.

Если стороны оконного проема имеют разные размеры, то в таком случае нужно будет придерживаться прямых углов и правильной формы.

Видео советы по демонтажу:

Контур оконного проема неправильной формы придется выравнивать с помощью герметика и шпатлевки.

После подготовительных работ, замеров и восстановления контура — можно идти к надежному производителю и заказывать пластиковые окна.

Заказывая окна, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания.

Современная технология производства окон ПВХ позволяет изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

Что нужно знать перед установкой?

Технология установки пластиковых окон в деревянный дом почти ничем не отличается от стандартного монтажа в многоэтажке.

После заказа и доставки пластиковых конструкций, необходимо ознакомится с теорией, заготовить инструменты, которые понадобятся в процесса работы и только после этого стоит приступать к первому этапу установки.

Перечень необходимых инструментов

Для монтажа окон потребуются некоторые инструменты и крепежные материалы:

перфоратор или электродрель; уровень; шуруповерт; пластиковая стамеска; рулетка; плоскогубцы; резиновая киянка или деревянный молоток; анкерные пластины; шестигранник, нужный для регулировки окон; анкерные болты или саморезы; монтажная пена; перчатки; распорные клинья (можно сделать самому из дерева); вода в пульверизаторе.

Пластиковые окна в деревянном доме лучше всего устанавливать с помощником, потому что одному человеку будет довольно сложно справиться с этим непростым делом, требующим особой точности и внимания, да и оконные конструкции, особенно если они больших размеров, имеют немалый вес.

Следует знать, что монтаж ПВХ окон не должен производиться при сильном ветре или при морозе ниже – 10 градусов.

Пластиковое окно – это изделие полностью готовое к установке, которое состоит из рамы и стеклопакета. А если окно поворотно-откидное, то оно оснащается еще и створками с фурнитурой.

Если вы твердо решили произвести установку окон своими руками, то помните, что от правильного монтажа окна зависит его долгая эксплуатация.

Почему стоит ставить именно окна ПВХ?

Установка пластиковых окон в деревянный дом позволит значительно снизить траты на отопление, а герметичность пластиковых конструкций навсегда избавит вас от различных уличных шумов.

К тому же, внешний вид окон из пластика намного лучше, чем у их деревянных собратьев, да и обслуживать такие окна легко и просто – их не нужно каждый год красить, они без особых усилий открываются и закрываются, и что самое важное, они не гниют и не разбухают от влажности.

Но чтобы все вышеперечисленные достоинства пластиковых окон действительно проявляли себя, нужна правильная установка этих конструкций.

Стоимость пластиковых конструкций вполне приемлема для каждого, а если учесть, что они способны прослужить очень и очень долго и не требуют ежегодной покраски, то по сравнению с деревянными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле.

Заказывая окна ПВХ для деревянного дома, непременно учитывайте материал, из которого построен сам дом.

Ведь деревянные дома, построенные из бруса или бревна, со временем дают разную усадку, из-за чего пластиковые конструкции может перекосить, а то и вовсе деформировать.

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет некоторые сложности и особенности, поэтому выполнять ее необходимо по правилам, точно следуя инструкции и советам специалистов.

Видео советы по выбору марки производителя и типа окон:

Ошибки при монтаже или спешная установка окон может впоследствии привести к неприятным сюрпризам, например, нарушению герметичности окна, перекосу оконной коробки и т.д.

Исправление допущенных ошибок иной раз очень дорого обходится.

Из этого следует, что правильная установка пластиковых окон в деревянном доме, прежде всего, является залогом теплого дома и позволяет избежать различных проблем при эксплуатации.

Пошаговая инструкция

В чем же состоят особенности установки пластиковых окон в деревянном доме?

Как известно, деревянные строения постоянно подвергаются движению, то есть — дают усадку, и не только в первые годы эксплуатации.

Поэтому, для защиты от деформации пластиковых конструкций, согласно общепринятым технологиям монтажа, требуется изготовить окосячку (обсаду).

Первым делом — окосячка

Окосячка представляет собой специальную конструкцию, которая будет принимать на себя все нагрузки несущих стен.

Благодаря окосячке, пластиковые окна не будут перекашиваться или деформироваться в процессе усадки деревянного сруба.

Представляем вашему вниманию подробнейшее видео, которое пошагово демонстрирует этот процесс:

Окосячка бывает двух видов: простой и сложной: Простая окосячка делается так: в торцах оконных проемов вырезают пазы, в которые потом забивают бруски. Для сложной окосячки выпиливают в оконном проеме специальный гребень, на который затем надевают лафет с выпиленным пазом.

Второй вариант окосячки намного надежней, так как при усадке дома гребень будет свободно скользить в пазу, не придавливая окно и не отклоняясь по вертикали.

Варианты кострукций и профиля обсадки (окосячки)

Важно помнить, что установка окон ПВХ в старом деревянном доме должна производиться строго только после установки окосячки.

Окосячку обычно делают из бруса 100х150 мм.

Для изготовления лафетов, прямо посередине бруса, с помощью стамески, топора и ручной циркулярной пилы выбирают паз шириной 50 мм, а с одного края вырезаю шип размером 50х50х25 мм.

Пазы делают так: циркуляркой пропиливают продольные пропилы, которые затем выбирают топором, и если необходимо, то дорабатывают стамеской.

После этого, с помощью бензопилы приступают к вырезанию гребней в торцах сруба. Гребни – это шипы 50х50 мм. Разметка гребней должна производиться строго по уровню.

Следующий этап – монтаж центральных стояков и формирование проема между стояками.

Стояки устанавливаются тоже по уровню. Низ стояка монтируется в выбранный паз, а его верх крепится 2 мм металлическими оцинкованными пластинами с двух сторон к бревну.

Названия составных частей окосячки

Монтаж пластиковых окон в старом деревянном доме требует 100 мм зазора между срубом и стояком.

Это нужно для удобства монтажа верхних 100х150 мм брусков, из которых создан центральный проем.

Между верхним бруском и срубом оставляется 45 мм зазор. Бруски крепят нагелями между собой, а все зазоры уплотняют джутом.

Лишь только после сборки, окосячки и заделки всех зазоров — можно начинать самостоятельный монтаж окон, обязательно соблюдая при этом все правила установки пластиковых окон в деревянном доме.

Некоторые домашние мастера просто напросто просверливают раму насквозь и крепят пластиковое окно прямо к проему, то есть производят монтаж пластиковых окон в деревянном доме без окосячки.

Такая установка является неправильной, так как она нарушает герметичность и теплоизоляцию пластиковых конструкций.

Приступаем непосредственно к установке

Для установки окон ПВХ потребуются специальные крепления, которые будут крепиться в торец рамы, где есть специально сделанные технические салазки.

Для облегчения монтажа, створки окон можно снять с рамы, для чего из петель вынимают штырь. Рама без створок намного легче.

С помощью уровня устанавливают раму в оконный проем, выравнивают по вертикали и горизонтали, после чего крепят ее специальными креплениями к окосячке.

Инструкция по установке пластиковых окон в деревянном доме предписывает зазор для монтажной пены снизу установленной рамы.

Для этого — под раму подкладывают щепку, которую затем вытаскивают.

После установки оконной рамы в окосячку навешивают створки, и по периметру запенивают пластиковое окно монтажной пеной.

Данное видео, снятое специалистами, подробно расскажет о технологии монтажа окон ПВХ и пошагово разъяснит все этапы установки уже после изготовления окосячки:

Конечно же, самостоятельная установка пластиковых окон в деревянный дом имеет некоторые сложности, но если делать все по инструкции, то все у вас получится и установленные вашими руками пластиковые окна долго будут радовать вас.

А чтобы было понятнее, предлагаем вашему вниманию картинку, на которой наглядно показан процесс усадки дома и его влияние на оконные проемы.

Процесс усадки

Если вы не уверены в своих силах, то монтаж окон из пластика в старых деревянных домах стоит доверить профессионалам, что впоследствии поможет сэкономить гораздо больше сил, денег и времени.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме своими руками фото. Поделитесь новостью Крепление пластиковых окон в деревянном доме своими руками с друзьями!

Источник: http://creditera.ru/kreplenie-plastikovyh-okon-v-derevyannom-dome-svoimi/

Изготавливаем деревянные окна

Как радует глаз теплица, построенная своими руками, а сооруженная из старых оконных рам, она расскажет о бережливости, рачительности и здравом смысле своего хозяина.

Казалось бы, выброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и смекалистый человек, у которого руки растут откуда надо, всегда найдет применение вроде бы ненужным вещам.

К тому же возведение такой постройки будет стоить довольно дешево, что позволит сэкономить деньги.

Но здесь возникает вопрос: а где же взять эти самые старые оконные рамы? Может быть у вас они сохранились после замены окон или сделанного ремонта. И их также можно раздобыть у соседей, которые меняют свои старые деревянные окна на новые стеклопакеты.

Для постройки нашего сооружения рам потребуется мало. Балконные заготовки также подойдут для этих целей.

Если же не получается достать материалы такими способами, то можно обратиться к компании, занимающейся заменой пластиковых окон. В конце концов, можно повесить объявление об их покупке. Достать старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

Где правильно расположить и как вырыть абиссинский колодец на даче? Подробности вы может изучить в нашем материале.

Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал на эту тему. Здесь вы найдете пошаговую инструкцию, фото и видео материалы и многое другое.

Особенности теплиц из рам

У теплиц из оконных блоков, как и у всего на свете, существуют свои плюсы и минусы.

Достоинствами таких сооружений являются:

Низкая стоимость строительства. Быстрая постройка. Строительство будет идти пару дней, не больше. Нет необходимости в дорогостоящем инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

К недостаткам можно отнести:

Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем высыхает и трескается. Из-за этого микроклимат в теплице портится. Для его восстановления нужны ремонт и реставрация. Недолговечность. Срок службы такого сооружения ограничен, но при постоянном уходе такая тепличка будет стоять 5-7 лет. Выбор места и конструкции

При постройке теплицы необходимо учесть то, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для высаживаемых растений, то есть необходима герметичность.

К тому же, она должна обладать соответствующей светопроводимостью.

Как должна быть расположена теплица

А для этого перед строительством теплицы из оконных рам своими руками следует обратить внимание на такие нюансы, как:

Место, на котором будет вестись постройка, должно быть достаточно освещено. Если на участке есть какие-то препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую тепличку, то их надо либо убрать, либо вести постройку в другом месте. Ведь растения без солнечного света расти не будут; На участке, где будет стоять будущая теплица не должно быть «ветродуя».

Сама тепличка, конечно же, будет защищать посадки, но она является слабой конструкцией и сильный ветер все же проникнет внутрь и нарушит благоприятный микроклимат. Сооружение также будет подвергаться сильной нагрузке, что нежелательно для него; Грунт на месте строительства должен быть плотным и сухим. Если он будет болотистым и влажным, строение просто-напросто просядет и деформируется.

Место выбрано с соблюдением всех условий? Если да, то можно приступать к строительству.

https://www.youtube.com/watch?v=uETZ2m6Obh8

Но перед его началом необходимо почистить старые рамы от грязи и краски, снять с них всю металлическую или пластмассовую фурнитуру. Если есть стекла, то обязательно их удалить.

Щели, которые присутствуют у рамы, необходимо заделать. Для этого подойдет монтажная пена.

Фундамент или основание

Можно сделать теплицу из оконных рам и без основания или фундамента.

Но и деревянные рамы, и накрытие, и расходные материалы обладают каким-то количеством веса, которое непременно нагрузит строение и оно элементарно просядет.

Поэтому возведение фундамента при постройке теплички обязательно. Это предотвратит проседание, и увеличит срок службы этой конструкции. Построенная на фундаменте тепличка будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

Если при строительстве руководствоваться строительными правилами и нормами, то построить такую конструкцию не составит большого труда.

Фундаменты бывают разные:

Из кирпича. Самый прочный и долговечный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Легко может вынести построенную на нем тепличку. К недостаткам этого материала относится плохая влагостойкость и чувствительность к перепадам температур; Из камня. Дорогостоящий, но обладающий высокими прочностными характеристиками материал.

На него можно устанавливать и гораздо больше весящие металлические конструкции. Он выдержит их вес. Очень надежен и долговечен. Не подвержен атмосферным влияниям. Недостаток такого материала – это его цена, которую, впрочем, можно уменьшить, взяв необработанный материал; Из дерева. Обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчивый. Срок службы около 8 лет.

Но надо иметь в виду то, что и сами старые оконные рамы прослужат не больше, поэтому это будет подходящий фундамент для них. Из бетона. Недорогой и прочный фундамент. Может прослужить долгое время. Надежен и устойчив к атмосферным и физическим воздействиям.

Это одно из самых подходящих оснований для теплицы, на наш взгляд, так, как обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Подъемно раздвижные окна

На фото вариант фундамента теплицы из оконных рам

Все эти разновидности оснований можно рассматривать при возведении данной конструкции. Если необходим бюджетный вариант, то тогда предпочтение надо отдать фундаменту из дерева.

Для постройки теплички это будет оптимально. Дерево издавна славится своей прочностью и простотой обработки.

Постройка каркаса

Каркас прежде всего должен быть устойчивым. Это обеспечит его надежное и продолжительное использование. Сама теплица – это уже каркас.

Ее нужно только поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку для того, чтобы накрыть постройку.

Оконные блоки устанавливаются на фундаменте или основании. После их установки они скрепляются с применением деревянных брусьев, саморезов, уголков, хомутов, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

Если вы собрали мало оконных рам, то отчаиваться не следует. Вместо оконных блоков можно установить доски из дерева, обеспечивающие постройке надежность и прочность. Их ставят на месте стыковки основы с основанием, внизу конструкции.

Для крепления нашей конструкции к основанию предпочтительно использовать металлические уголки. Они обойдутся недорого и вместе с тем придадут постройке прочность.

Нужно заметить, что изготовление теплицы из оконных рам своими руками довольно простая задача. С ней может справиться любой владелец приусадебного участка.

Каркас теплицы

Но при строительстве нельзя допускать небрежности и халатности. Необходимо для начала составить план своей работы и пошагово выполнять его. Рамы надо крепить тщательно, не торопясь, чтобы не получилось как в той старой поговорке – поспешишь – людей насмешишь.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно построить красивую и прочную теплицу, которая будет радовать своего хозяина продолжительное время.

Покрытие теплицы

При выборе покрытия для нашей постройки предпочтение надо отдать пленке из полиэтилена. Ее прикрепляют к обрешетке хомутами и зажимами. Можно просто сделать отверстия, и натянуть полиэтилен.

Обрешетку делают из:

монтажного профиля; стальной проволоки; деревянных реек.

Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений начинающего или опытного строителя.

Крепление оконных рам

Делаем вентиляцию

Достаточную вентиляцию теплицы обеспечат уже существующие у оконных блоков форточки. Но стоит обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

Поэтому их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что воспрепятствует проникновению насекомых и значит не будет нужды в их уничтожении.

Источник: http://rank-insignia.ru/okonnye-bloki-iz-dereva-svoimi-rukami/

Как сделать теплицу из оконных рам

Процесс массовой замены населением старых деревянных окон на модные стеклопакеты высвобождает большое количество оконных рам.

Старые деревянные коробки окон в неплохом состоянии, зачастую с неповрежденными стеклами и исправными уплотнениями, почти всегда идут в утиль. Есть более рациональное применение для материала.

Если удастся собрать полтора-два десятка деревянных коробок, то вполне реально построить своими руками теплицу из оконных рам, постройка которой обойдется в несколько раз дешевле классического варианта из профтрубы.

Требования к состоянию оконных рам

Для изготовления даже небольшой теплицы можно использовать практически любой тип оконных рам, тем более что выбор материала для строительства не особо велик, чаще всего используется то, что имеется под рукой или удалось выменять у соседей.

Минимальные требования, предъявляемые к материалу для деревянной теплицы, сводятся к двум пунктам:

  • Древесина оконных рам должна быть цельной, без трещин или следов выгнивания материала вследствие поражения грибком или естественного износа;
  • Коробка окна не должна иметь деформаций, отклонений от плоскости, «пропеллерных» скручиваний или перекосов.

Для постройки теплицы из старых оконных рам своими руками подойдут даже коробки с треснутыми стеклами, при условии, что трещины не создают угрозы разрушения стеклянного листа. Перед тем как сделать теплицу из оконных рам, трещины заклеивают скотчем или силикатным клеем, отслоившуюся краску счищают щеткой и острым ножом. Высушенную поверхность деревянных деталей оконных рам окрашивают белой эмалью и сушат на солнышке.

Где взять старые оконные рамы

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при планировании теплицы, остается задача подбора материала. Для небольшой теплички потребуется 15-16 одиночных рам размером 100х110 см, для полноценной теплицы размером 8х3,5 м нужно будет заготовить 30-35 штук старых оконных рам. Существует несколько вариантов заполучить указанное количество материалов:

  • Выкупить материалы у пенсионеров, заказавших установку новых стеклопакетов;
  • Договориться с работниками, занимающимися установкой металлопластиковых окон для частных лиц;
  • Выкупить рамы для теплиц в муниципальных или школьных учреждениях.

Обычно массовая замена окон в учреждениях связана с накоплением на территории большого количества старых рам, дверей, подоконников, всего того, что может послужить превосходным строительным материалом для постройки теплицы. Чаще всего руководители сами заинтересованы поскорее избавиться от мусора, и будут рады любой помощи.

Строим теплицу из старых рам

Несмотря на то, что оконная рама выглядит достаточно крепкой и прочной, использовать ее в качестве строительного материала необходимо очень аккуратно, любая вертикальная или сдвигающая нагрузка, например, от порывов ветра или снежного покрова на крыше теплицы, может привести к растрескиванию и разрушению стекла.

Поэтому при планировании теплиц из оконных рам придерживаются двух простейших принципов строительства:

  • Первоначально собирается каркас из деревянного бруса и металлического уголка, как это делается для всех каркасных построек, к которым относятся и теплицы;
  • Внутрь каркаса вставляются старые оконные рамы, которые скрепляются между собой стальными накладками и саморезами.

Важно! В результате вся нагрузка, в том числе от веса самих оконных рам, приходится на каркасную основу теплицы. Такой тип постройки позволяет заменить или удалить любую из рам без риска разрушения всей теплицы.

По той же причине стеклянную крышу для теплицы дачники предпочитают делать из легкого поликарбоната или затягивать обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Если в планах строительства теплицы планируется изготовление стеклянной крыши из оконных рам, то вес очень тяжелой прозрачной кровли необходимо компенсировать с помощью подкосов, примерно так, как на фото, а сам каркас из рам выполнить в виде пристройки к дому.

Обустройство фундамента для теплицы и первого яруса обвязки

Место для теплицы из оконных рам выбирают на солнечной стороне участка с подветренной стороны. Верхний слой грунта по контуру будущей постройки удаляется и заменяется смесью щебня с песком. Вес теплицы небольшой, поэтому в качестве фундамента можно использовать свайно-столбчатый вариант, как наиболее простой и дешевый.

В углах и в срединных точках прямоугольного основания в грунт забиваются сосновые столбы 20-25 см диаметром, которые одновременно будут служить опорами для крыши. В грунт опоры вбиваются на глубину 70-80 см, над почвой остается 180-200 см.

Все шесть столбов обвязываются по верхнему уровню брусом сечением 90х70 мм, и можно приступать к установке оконных рам.

Сборку каркаса теплицы выполняют в следующем порядке:

  • Выбирается один из четырех длинных пролетов. По краям пролета, в зоне непосредственного примыкания к столбам, устанавливается по одной оконной раме. Так как нижней брусовой обвязки еще нет, под рамы приходится устанавливать любой предмет, на который можно временно опереть оконную раму;
  • С помощью 3-4 столярных саморезов оконную раму крепят к брусу верхней обвязки. Оконная рама повисает на крепеже;
  • После того как в пролете были установлены первые две оконные рамы, можно убрать временные опоры и набить кусок горизонтального бруса нижней обвязки столбов;
  • Для того чтобы разгрузить и компенсировать вес всех последующих оконных блоков, которые будут установлены в пролете, под нижний брус забивается одна из пяти сосновых свай. Все деревянные детали собранного пролета теплицы соединяются между собой металлическими пластинами.

К сведению! Использование деревянных столбов и свай потребует очень качественной обработки древесины антисептиком и битумными обмазками.

Аналогичным способом собираются остальные три длинных и два боковых пролета. Столбы и нижний ярус обвязки окрашиваются и закрываются пароизоляционной пленкой. Чтобы ветер не разорвал изоляцию, материал крепится на оконные рамы теплицы с помощью деревянных планок и степлерных скоб или пневмогвоздей.

Между нижним брусом, на который опираются оконные рамы, и грунтом остается воздушный промежуток высотой 20-25 см. Обычно он используется в качестве продухов и вентиляции внутреннего пространства теплицы.

При выращивании в теплице определенных сортов некоторых теплолюбивых культур, например, томатов или баклажанов, требуется пригрунтовая вентиляция, поэтому в дополнение к имеющимся в оконных рамах форточкам и фрамугам цокольную часть стен теплицы закрывают откидными щитами из досок, обшитыми полиэтиленом.

Крыша и дополнительные детали теплицы

Размер каркаса теплицы и невысокая прочность стен из оконных рам не дают возможности сделать крышу стеклянной. Как вариант, можно использовать сотовый поликарбонат или полиэтилен. Крышу для теплицы проще всего сделать по классической двухскатной схеме.

Длина теплицы достаточно большая, восемь метров, поэтому для фиксации коньковой балки потребуется изготовить и установить три дополнительных опоры из профилированной трубы.

В первую очередь на стены из оконных рам устанавливаются фронтоны крыши, между которыми натягивают разметочный шнур. Но натянутой разметке выставляют Т-образные металлические опоры и центральный прогон балки.

Чтобы сбитые доски конька крыши не упали до установки стропил, стойки временно пришивают к обвязке и оконным рамам с помощью горбыля.

Коньковую балку проще всего изготовить из трех секций по 2,7 м, отдельные части соединяются между собой болтами с металлическими накладками толщиной в 4 мм и длиной 40-50 см. Другие способы сращивания конька для теплицы оказываются непригодными, любой крепеж на саморезах или гвоздях за сезон практически выходит из строя.

После сборки коньковой планки нужно собрать стропильную систему. Стропила можно вырезать из горбыля или бруса, потребуется лишь помощь дополнительного работника в том, чтобы запилить нужный угол для опоры на стенах из оконных рам.

Для того чтобы уложить на крышу теплицы поликарбонат, кроме стропил, потребуется нашить рейку обрешетки с шагом не более 40 см. Это один из лучших вариантов кровельного покрытия для обычной теплицы. Для постройки из оконных рам нет особой необходимости использовать столь дорогостоящий материал.

Мало того, благодаря тому, что стены из оконных рам обладают на 40% более высоким светопропусканием, крышу теплицы можно сделать полупрозрачной. С одной стороны, это снизит тепловой напор при избытке солнечного света, с другой – позволит серьезно сэкономить на материалах. Вместо крыши из поликарбоната за несколько сот долларов построить кровлю на полиэтилене или агротекстиле на порядок дешевле.

Для обустройства пленочной крыши на стропила будет достаточно натянуть стальную проволоку – катанку и приклеить полиэтилен с помощью строительного скотча.

Вариант малой теплицы

Нет правил без исключения, все вышесказанное касается полноразмерных теплиц и парников. Небольшую тепличку в 10-12 м2 можно собрать простейшим соединением нескольких рам с помощью верхней брусовой обвязки. Чтобы стены не разъехались под собственным весом, оконные рамы устанавливают на фундамент из деревянных свай.

На свайном фундаменте монтируется обвязка из стального профиля, на которую и выставляются стены из старых оконных рам. Вместо металла можно использовать дубовый брус, пропитанный масляной пропиткой для защиты от влаги.

Третьим силовым элементом, скрепляющим оконные блоки в один каркас, являются четыре пары деревянных стропил из бруса 70х50 мм, соединенных в жесткие треугольники. Стропильный каркас обязательно усиливают поперечинами из доски или бруса.

В углах на верхней обвязке из бруса дополнительно устанавливаются треугольные горизонтальные подкосины, что придает дополнительную жесткость всей коробке теплицы. В результате получается достаточно прочная бескаркасная конструкция, не требующая внешних подкосов и тяжелого бетонного фундамента.

Для крыши можно использовать полиэтилен ранней весной или агротекстильное полотно, защищающее растения теплицы от солнечных ожогов.

Заключение

Теплицы из старых оконных рам имеют один существенный недостаток. Древесина оконного блока после нескольких десятков лет службы покрывается сеткой мельчайших трещин.

Поэтому каждый год оконные рамы нужно будет красить атмосферостойкими эмалями и заделывать щели монтажной пеной. При этом нижнюю кромку оконной рамы заливают мастичной гидроизоляцией.

Любая попытка уложить под оконные блоки фундамент из кирпича или блоков потребует обустройства очень серьезной гидроизоляции и установки защитной облицовки из ПВХ панелей.

Источник: http://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/kak-sdelat-teplicu-iz-okonnyx-ram.html

prookna.info

Деревянные окна, оконные и верандные рамы. Столярная мастерская 4

Двойные оконные блоки – толстые деревянные окна где в одной коробке стоят два ряда рам. Они создают воздушную подушку, прослойку, которая и держит тепло. Подушка эта достаточно толстая, что хорошо сказывается на теплоизоляции, и звукоизоляции. Такой блок отлично сохраняет тепло, является экологически чистым и очень стильным и красивым изделием.

  • Дерево. Выполнен из массива сосны, из сухой доски столярной влажности.
  • Описание. Толщина коробки в типовом исполнении 130, но может быть любой в толщину стены, что очень удобно. Толщина рамы 42 мм. В неё устанавливается прозрачное стекло 4 мм. Можно изготовить один контур рам со стеклопакетом, или сразу два. Это подороже, но очень тепло.
  • Фурнитура. Петли в штатном исполнении устанавливаются ввёртные, бочонки. можно установить карточные, внутренние петли. В качестве замков устанавливаются оконные завёртки.
  • Врезка горбыльков делящих раму создаёт стиль и определённый дизайн. Часто применяется при повторе, замене старых окон.
  • Врезная форточка в раму. Делается в окнах деревенского типа.
  • Внутрь-наружу Иногда изготавливают блок где внутренние рамы открываются внутрь, а наружние наражу. Между ними устанавливают рещётку. Не всегда удобно, но имеет место быть.

Что бы соприкоснуться с улицей нужно отрыть вначале одну раму а потом вторую, отсюда и пошло название двойной блок. Толщина блока в стандартном базовом исполнении 130 мм. Можно изготовить больше или немного меньше. Часто заказывают толщину блока соответствующую толщине стены, это избавляет от необходимости делать откосы и другие действия.

Окно, двойной блок изготавливается из сухой столярной доски, влажности 8-10%. Створки в блоке имеют паз для уплотнительной резинки елочка диаметром 6 мм. Стекло устанавливается 4 мм, прижимается штапиком. По желанию можно стекло установить на силиконовый герметик а потом прижать штапиком. Блок с установленной уплотнительной резинкой и со стеклом на силиконовом герметике очень теплый, хорошо сохраняет тепло и избавляет от шума. К тому же обладает естественной вентиляцией и экологически чистый.

Срез двойного блока, образец со стеклом и штапиком.

Двойные оконные блоки рекомендованы Минздравом людям с проблемами в дыхании, да и вообще эти блоки рекомендованы всем. Экология в наши дни ценная.

Двойные оконные блоки могут быть изготовлены в любом размере и любой конфигурации. С форточками, а при большой высоте с фрамугами. Створки могут открываться внутрь и наружу, что порой очень важно и удобно.

В блоке, в створках могут быть врезаны горбыльки, которые придают особый стиль изделию, и часто очень важны для фантазии и для создания особых интерьеров. Проектируя окна в доме и в последующем их приобретением лучше сделать конфигурацию удобную и наиболее подходящую для данного места.

Хочется отметить что по своим характеристикам двойной оконный блок не уступает пластиковому окну, а порой даже превосходит. К тому же эти изделия естественно дышат и пропускают воздух, что не дает духоты и ощущения закупорки.

Чертёж окна с размерами. От руки. Просто и понятно.

Видео по двойным оконным блокам

При ремонте квартиры или дачи или же при строительстве дома часто приходится устанавливать новые окна в проемы, или же заменять старые окна новыми. Тип остекления может быть самым различным: оно может быть пластиковым, алюминиевым, деревянным. О типах остекления написано много, в различных случаях лучшим являются окна из разных материалов. Допустим, Вы решили, что Вам нужны деревянные окна. Что выбрать?

Вариантов остекления деревом несколько. Может быть, это просто замена обветшавших рам на более новые – самый дешевый вариант, но отнюдь не оптимальный. Судите сами – подогнать новые рамы к уже установленной и местами перекошенной от времени, динамических нагрузок от проседающих вместе с домом и перекашивающихся (пусть и незаметно, но даже миллиметры имеют значение) от времени стен, да еще, вдобавок, возможно, подгнившей коробке, сложнее, вполне могут остаться какие-нибудь щели, да и из трещин между коробкой и стеной может сквозить. К тому же, коробка уже повреждена креплениями старых рам, возможно, не единожды менявшихся, да и дерево со временем приходит в негодность. Вывод один – при замене старых деревянных окон коробку лучше тоже сменить. На помощь тут придут оконные блоки – рамы, уже вмонтированные в коробку. При установке блока стены возле окна, откосы, подоконники заново шпаклюются, штукатурятся, герметизируются, красятся, улучшая тем самым теплоизолированность помещение, сокращая количество доносящихся с улицы шумов и улучшая внешний вид окна как снаружи так и изнутри.

Срез двойного блока. Вид сверху. Все понятно. Толщина блока 130мм. Толщина рам 42мм.

При остеклении квартир и домов в наших широтах чаще используются двойные деревянные оконные блоки, потому что остекление в одно стекло не даст необходимой защиты от холода в холодное время года. Двойные оконные блоки могут быть и верандными – в этом случае в блок монтируются верандные рамы. Двойной верандный блок тяжелее и требует более прочной стены, но он куда лучше сохраняет тепло и незаменим на утепленной веранде, используемой зимой в качестве жилого помещения, а не в качестве холодной кладовки.

В нашей столярной мастерской Вы можете заказать оконные блоки для вашей квартиры или дачи. Двойной блок изготавливаемый в нашей мастерской может иметь любой вид, любую конфигурацию. Толщина блока 130 мм но по согласованию можно изготовить любой толщины. Вы можете проконсультироваться со специалистом по всем интересующим вас вопросам о продукции нашей мастерской и о предоставляемых клиентам дополнительных услугах, таких как доставка и установка заказанных изделий.

Двойной оконный блок на верстаке. Регулировка фурнитуры.

Рамы и окна ОТЛИЧНОГО качества, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ!!

oknaderevyannie.ru

Какие окна лучше пластиковые или деревянные: какие выбрать?

Вопрос, какие окна лучше, пластиковые или деревянные, всегда актуален. Сегодня чаще всего устанавливаются конструкции из пластика. Найти профессиональных установщиков окон сейчас не составит труда. Повсюду много объявлений об оказании услуг по их установке и замене. Более трудной задачей является выбор типа оконного материала.

В последнее время металлопластиковые окна заменили собой простые двойные деревянные окна практически везде. Причина в том, что современные конструкции из металлопластика со стеклопакетом намного эффективнее, чем старые двухрамные деревянные окна. Пластиковые конструкции намного лучше защищают помещение от холода и жары, пыли, выхлопных газов, а также от шума извне. Все это стало причиной, по которой замена деревянных окон на пластиковые обрела массовый характер.

Деревянные окна со стеклопакетами обладают более высокими теплосберегающими свойствами, чем пластиковые.

На рынке представлены и современные деревянные окна со стеклопакетами из цельной древесины и из клееного профиля. Этот вид изделий столь же эффективен в изолировании помещения от теплопотерь и воздействия внешних факторов, как и пластиковые аналоги. Современные окна со стеклопакетами в деревянных рамах эстетичны, надежны и долговечны. Они легко открываются и закрываются благодаря наличию современной фурнитуры.

Дерево — материал дышащий, позволяющий сохранять в помещении здоровый микроклимат благодаря сохранению баланса влажности и температуры. Наличие специальной обработки позволяет обходиться без окрашивания, сохраняя цвет и фактуру натуральной древесины. Использование в качестве материала для рам клееного бруса обеспечивает отсутствие деформаций, растрескивания и расслаивания. Решить, что же лучше, пластиковые или деревянные окна, можно, изучив их особенности.

Что выбрать?

Когда решается задача выбора наиболее подходящего типа оконных изделий, многие задумываются, что лучше выбрать. Рынок изобилует предложениями о продаже и установке пластиковых, деревянных и металлических окон. Решение вопроса осложняется выбором типа остекления, которое может быть с одинарным или двойным стеклопакетом. Наряду с этим, сами рамы могут быть с одинарным или двойным остеклением.

Пластиковые окна существенно конкурируют с деревянными в стоимости.

Одно из основных преимуществ пластиковых окон заключается в их стоимости, ставшей доступной широкому кругу потребителей. Стоимость пластиковых изделий ниже цены аналогов, сделанных из дерева. Пластиковый профиль отличается продолжительным сроком эксплуатации. Он не подвержен гниению, разрушительному действию грибков и плесени.

Преимущества деревянных окон определяются, прежде всего, тем, что профиль в них изготовлен из натурального экологичного материала — древесины. Среди всех материалов, применяемых для производства рам, дерево обладает самыми лучшими теплозащитными свойствами. Но долговечность древесины характеризуется нелучшими показателями. Дерево подвержено гниению, которое усиливается конденсатом, выпадающим на стеклах. Несмотря на наличие специальной обработки, значительно увеличивающей срок службы деревянных окон, это требует установки остекления с более высокими теплозащитными качествами. В результате происходит еще большее удорожание оконной конструкции, сделанной из дерева.

Скандинавские деревянные конструкции

Скандинавские окна — одна из разновидностей современных деревянных конструкций. Такие изделия представляют собой двухрамную конструкцию, для изготовления которой используется трехслойный клееный брус. Толщина бруса может составлять от 132 мм до 172 мм. Створки изготавливаются из двухслойного бруса толщиной 46 мм. Эта разновидность изделий может быть как открывающейся, так и глухой. Существуют деревоалюминиевые разновидности таких окон.

Отличие деревоалюминиевых изделий от деревянных скандинавских окон обычной конструкции состоит в том, что в первом случае внешняя створка сделана из алюминия. По периметру оконной коробки в них имеется дополнительная защита алюминиевым профилем. Эти окна также могут быть открывающимися и глухими. Несмотря на наличие алюминиевых компонентов, изделия этого типа обладают самым высоким классом эффективности А++. По желанию заказчика алюминиевый профиль может быть сделан с покрытием, имитирующим структуру дерева.

Чем отличается пластиковый профиль?

Окна, сделанные из ПВХ, по параметрам теплозащиты идут следом за деревянными аналогами. Чаще всего в качестве исходного материала для производства пластмассового оконного профиля используется поливинилхлорид (ПВХ). Иногда применение находят и другие виды полимерных материалов с аналогичными физическими параметрами.

Пластиковый профиль более долговечен и прочем, в отличие от

В отличие от профиля, сделанного из цельной или клееной древесины, пластиковый профиль полый. Поэтому для снижения его теплопроводности, усиленной за счет внутреннего излучения и конвекции, полость внутри делается многокамерной. Для обеспечения надлежащего уровня термоизоляции в пластиковом профиле используется не менее трех камер. Хороший профиль с улучшенными показателями теплоизоляции изготавливается с пятью камерами.

Пластик является прочным материалом. Но при изготовлении оконной конструкции используется дополнительное армирование металлическим профилем, что увеличивает прочность и стабильность готового изделия. Пластиковая поверхность легко моется, со временем не теряет цвет, не нуждается в окрашивании. В то же время пластик совершенно не пропускает ни воздух, ни влагу, что при отсутствии регулярных проветриваний приводит к повышению влажности и появлению плесени и грибка. При повреждениях пластикового профиля он не подлежит ремонту.

Металлические оконные системы обладают значительно более высокой теплопроводностью, чем пластиковые и тем более деревянные. Поэтому в жилье окна из такого профиля устанавливаются крайне редко, в основном при остеклении балконов и лоджий. Чаще всего металлический профиль используется при остеклении больших проемов промышленных объектов и построек общественного назначения.

Каким бывает остекление?

Помимо профиля, теплозащитные показатели окон определяются параметрами остекления. В устанавливаемых в настоящее время конструкциях стеклопакет может быть однокамерным и двухкамерным. Использование двухкамерного стеклопакета позволяет резко увеличить эффективность теплоизоляции конструкции. Лучшими параметрами обладают и однокамерные стеклопакеты, в которых установлены стекла с отражающим покрытием.

Двухкамерные стеклопакеты способны уменьшить теплопотери конструкции примерно на треть. Звукоизоляция при этом улучшается примерно на 20%. Однако вес двухкамерного стеклопакета больше однокамерного примерно в полтора раза. Это увеличивает нагрузку на конструкцию. И одинарные, и двойные стеклопакеты могут устанавливаться не только в пластиковые конструкции, но и в те, которые выполнены из современного деревянного профиля.

Чем отличаются двойные рамы?

Остекление оконной конструкции также может быть двойным. При этом и оконная конструкция является двойной — двухрамной. Во внешней раме устанавливается стеклопакет, а во внутреннюю раму вставляется одинарное стекло толщиной 4 мм. Конструкции с двойным остеклением обойдутся заказчику намного дороже, но обеспечат целый ряд преимуществ.

Окно с двойной рамой — надежная теплозащита и высокая степень звукоизоляции.

Плюсы двойного остекления выражаются, прежде всего, в существенном повышении теплоизолирующих показателей конструкции. Двойное остекление значительно повышает и звукоизолирующие показатели оконной конструкции, намного снижая шумовое загрязнение помещений, поступающее извне. Нельзя сбрасывать со счетов и большую надежность рам с двойным остеклением в плане защиты от криминального проникновения извне.

Окна с двойным остеклением могут быть сделаны как из ПВХ-профиля, так и из дерева. Проблема лишь в том, что двойное остекление обходится заказчику весьма недешево. Поэтому целесообразность установки рам с двойным остеклением должна определяться наличием веских доводов с учетом их преимуществ.

Современные технологии и проблема выбора

Использование в производстве современных технологий и большого разнообразия материалов с каждым годом делает все доступнее множество новинок оконного производства. Но невзирая на расширение ассортимента предлагаемых систем, наиболее востребованными остаются пластиковые окна. Следом за ними идут деревянные окна со стеклопакетами.

Так что же выбрать, деревянные или пластиковые окна? В каждом случае выбор определяется совокупностью аргументов за и против для обоих вариантов. Не последнюю роль играет стоимость профиля. Что выбрать, деревянные или пластиковые окна, каждый заказчик решает для себя сам. Сегодня объем продаж изделий из пластикового профиля достиг огромных масштабов, существенно превысив продажи аналогов из дерева. Вместе с тем это не умаляет преимуществ, получаемых от современных изделий из натуральной древесины.

Необходимо помнить, что долговечность и надежность эксплуатации любого типа конструкции определяется тремя главными компонентами: качеством профиля, стеклопакета и фурнитуры. Важное значение имеет грамотно сделанная сборка конструкции и качественно выполненная ее установка. Лишь при наличии всех перечисленных факторов можно рассчитывать на хороший результат.

Видео: сравнение пластикового и деревянного окон

derevostroika.ru

Как избавиться от холода: двойное остекление окна с уже имеющимся одинарным остеклением

Наверх

Как вырезать проем в крыше

Завершение установки. Готовая деревянная коробка установлена в оконном проеме каменной стены. Выровняйте коробку в проеме с помощью клиньев и в каждом косяке просверлите насквозь до стены по два отверстия. Отверткой ввинтите шурупы в заранее вставленные в стену дюбеля, чтобы закрепить оконную коробку.

По мнению мэтра «застывшей музыки» Ле Корбюзье, история архитектуры — это и история окна, которая во многом определялась технологией и экономикой. Изменения, которые произошли в двадцатом веке, были стремительными. Прогресс в строительном и архитектурном деле способствовал разработке новых конструкций окон, например, вращающихся и горизонтальных подъемных окон. Улучшалась герметичность и водостойкость, использовались и различные материалы для оконных переплетов, в том числе и алюминий. В первую очередь такие изменения касались коммерческих и общественных зданий, но, по мере развития индустрии производства окон и дверей, новшества проникли и в строительство жилищной собственности. Уже к пятидесятым годам подъемное створное окно — главная примета домов восемнадцатого века — было окончательно вытеснено распашным окном со створками на петлях. Распашное окно стало стандартной конструкцией в новых домах. Со времен нефтяного кризиса в семидесятые годы и последующих резких скачков цен на топливо все усилия конструкторских разработок были связаны с теплоизоляцией окон. Окно герметизировано только стеклом, а это, как известно, плохой изолятор. Один квадратный метр стекла пропускает столько же тепла, сколько 10 квадратных метров стены. Использование двойного и даже тройного остекления помогает снизить потери тепла почти на 50 процентов. Во всех окнах новой конструкции используются стеклопакеты — герметично соединенные слои стекла с прослойкой воздуха между ними. В продаже представлен широкий ассортимент наборов для вставки второго слоя стекол в окна с одинарным остеклением. Кроме того, теплоизолирующие прокладки являются стандартной деталью конструкции большинства новых окон, и как створки, так и рамы имеют по два, а то и по три фальца, чтобы улучшить герметичность.

Алюминий также, как и стекло, — плохой теплоизолятор, и его часто комбинируют с деревом или пластиком (ПВХ). В продаже есть большой выбор оконных рам и створок из чистого ПВХ. Технология изготовления алюминиевых и пластиковых окон довольно сложная. Такие окна обычно производят специализированные фирмы и вставляют их либо поставщики, либо профессиональные строители. Деревянные рамы также можно заказать в фирмах и договориться об их установке. А можно купить такое окно и у местного торговца или посреднической фирмы, вставить же его можете вы сами.

Удорожание стоимости дома привело к тому, что многие предпочитают перестраивать или надстраивать дом, а не покупать новый. Высокая плотность застройки, особенно в больших городах, направила строительную экспансию вверх, а не в стороны. В продаже появились окна, специально сконструированные для мансард и чердаков. Другим популярным выбором стало слуховое окно, выступающее над покатой крышей. Эти окна — далеко не новшество. Оконные проемы на крышах так же стары, как и строительное дело. Слуховые окна насчитывают тысячелетнюю, а может быть и более долгую историю. Говорят, что слуховые окна появились в средневековой Германии. Это был своего рода обман сборщиков налогов. В то время домовладелец платил налоги за этажи — от земли до крыши. Так слуховое окно давало свет еще одной комнате — под крышей, за которую не надо было платить.

Итак, как избавиться от холода: двойное остекление окна с уже имеющимся одинарным остеклением.

Одно двойное остекление — не самый эффективный метод теплоизоляции, правда, это еще уменьшает уровень шума и повышает безопасность. Противосквознячные барьеры, теплоизоляция чердаков и полые стены, только все вместе взятое существенно уменьшит расходы ваших отопительных счетов. Менее хлопотный и более эффективный способ — заменить окно готовым фабричным герметичным блоком, заключенным в раму. Правда, если ваше одинарное окно в хорошем состоянии, дешевле сделать вторичное остекление. Вторичное остекление заключается в том, что ставят второй слой стекла или лист прозрачного пластика на створки или раму окна, или в его четверти. Можно самому сконструировать раму для вторичного остекления так, чтобы она соответствовала уже имеющимся рамам и материалу стены, но дешевле и быстрее купить готовый набор, состоящий из пластиковых или алюминиевых секций вместе со скрепляющими деталями.

Скользящие рамы вставляются в направляющие, которые обычно крепятся к четвертям окна. Распашные рамы или фиксированные, как правило, крепятся к старым рамам или створкам. Возможно, придется вставить деревянный подрамник в четверть окна под скользящую раму, если стороны четверти неровные или если вы захотите укрепить распашные или фиксированные стекла над металлической рамой. Распашные или скользящие рамы можно легко снять для очистки или в экстренном случае. Глухие рамы нельзя открыть, не убрав стекло целиком.

Для эффективной теплоизоляции расстояние между старым и новым стеклом должно быть от 12 до 25 мм. Для хорошей звукоизоляции требуется не меньше 100 мм, но в этом случае конструкция окна становится непрактичной. Чтобы не было сквозняка и утечки тепла, а значит, и конденсации влаги на наружном листе стекла, соединение вторичного остекления должно быть герметичным, воздухонепроницаемым. Иногда вторичные рамы застекляют пластиком (полиакрилом, полиэстером или поликарбонатом). Пластик легче и герметичнее стекла, но есть у него и недостатки: легко царапается, может воспламениться (даже от сигареты), имеет сильный статический заряд, то есть будет собирать пыль, и его прозрачность со временем уменьшается. Для вторичного остекления рекомендуют применять 4-миллиметровое стекло, а для окон с повышенным риском повреждения лучше всего подойдет армированное стекло. Отмерять стекло целесообразнее по инструкции изготовителя рамы. Резать его может поставщик, но по инструкции вы это сможете сделать сами.

Как установить алюминиевые раздвижные рамы

1. Как отрезать направляющую. Металлической рулеткой измерьте ширину оконных четвертей по верхнему и нижнему краям. Нанесите это расстояние на две направляющие и отпилите нужные куски под прямым углом в распилочном ящике. Напильником сгладьте поверхность спила. Отрежьте по размеру гибкую полосу герметика и вставьте ее в соответствующую щель в направляющих.

2. Как закрепить направляющие. В основании направляющих просверлите отверстия на расстоянии 300 мм друг от друга и раззенкуйте их. Приложите направляющие к верхней четверти окна и к подоконной доске. Просверлите ведущее отверстие в верхней четверти, пользуясь дрелью, если несущая балка бетонная, забейте в отверстия пробки и привинтите направляющие 20-миллиметровыми шурупами №8. Нижняя направляющая закрепляется аналогично, но пробки не нужны, если подоконная доска деревянная. На каждой боковой четверти окна измерьте расстояние между верхней и нижней направляющими, отрежьте от заготовок отмеренную длину и тем же способом, что верхние и нижние, привинтите боковые направляющие к сторонам рамы шурупами.

3. Как вырезать стекло. Следуя инструкциям изготовителя, измерьте расстояние между боковыми, а также верхней и нижней направляющими, чтобы определить размеры стекла. Если у старого окна две или больше стеклянных створок, разделенных вертикальными стойками, рассчитайте горизонтальный размер листов стекла так, чтобы они смыкались непосредственно перед стояками. Отрежьте стекло по размеру или закажите его у поставщика.

4. Как установить секцию рамы. Отрежьте четыре алюминиевые пластины и четыре резиновые прокладки для каждой секции рамы чуть короче размеров стекла (точные габариты зависят от деталей углового соединения). Прижмите резиновую прокладку по краю стекла, сверху наложите алюминиевую пластину. Через деревянный брусок легкими ударами киянки опустите алюминиевую пластину с уплотнителем на стекло. Опускание (надевание) пластины на стекло производите осторожно по всей длине стекла, передвигая брусок и повторяя удары. Таким же способом закрепите прокладку и секцию на противоположной стороне стекла. Привинтите оконную ручку на ту секцию, которая войдет в боковую направляющую.

5. Как установить угловые детали. Прижмите прокладку к верхнему и нижнему краям стекла, вставьте детали в углы верхней и нижней рамочных секций и ударами киянки по наложенному сверху деревянному бруску закрепите рамочную секцию и прокладку. Выступающие части угловых деталей войдут в специальные пазы в боковых рамочных секциях. Загоните два пластиковых колесика или ролика в нижний паз каждой нижней рамочной секции и закрепите их самопривинчивающимися шурупами.

6. Как установить скользящие рамы. Отрежьте два куска направляющих по длине нижней и вставьте их в пазы. Противосквознячные полосы поместите в предназначенные для этого пазы на всех рамочных секциях. Сначала вставьте каждое стекло в паз верхней направляющей, а затем аккуратно опустите его в паз нижней направляющей.

Как установить распашную раму

Как навесить дополнительное окно. Убедитесь, что плоские деревянные поверхности оконной рамы позволяют по ширине крепить фиксаторы. Если же рама металлическая или с узкими профилями, закрепите в четвертях окна деревянные планки. Снимите мерки для стекол. Следуя инструкциям изготовителя, отрежьте стекло и установите прокладки и рамочные секции, как это указано для раздвижных окон. Прилагающимися винтами привинтите петельные штыри к боковому косяку рамы или к верхней перекладине. Петельные гнезда закрепите в углублениях на нужной рамочной секции. Поставьте поворотные замки на трех других сторонах оконной рамы и навесьте петельные гнезда на петельные штыри.

Как установить стеклопакет

---

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

© 2000 - 2002 Oleg V. Mukhin.Ru™

www.mukhin.ru


Смотрите также