Вы здесь

Деревянные ступени как делать


Ступени для лестниц из дерева: изготовление и способы крепления

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

  • Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
  • Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

  • Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
  • Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.
Виды ступеней

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

  • Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
  • Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

  1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
  2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
  3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
  4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

  • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.
Недопустимые дефекты сырья
  • Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
  • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

  • Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
  • Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
  • Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
  • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
  • Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
  • Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней

Размеры ступенек

При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

  • Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
  • Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

  • Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
  • Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
  • Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

Расчет высоты подступенка

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

  • электрический рубанок;
  • циркулярная пила;
  • машинка для шлифования;
  • фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

 

Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

  • шурупами;
  • с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
  • путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.
Крепление к косоуру

 

Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.

Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.

Облицовка металлической конструкции

Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.

После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.

Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.

Соединение на нагелях

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.

Пропитка защищает дерево от повреждений

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

  • Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
  • Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
  • Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.


Как сделать деревянные ступеньки для начинающих | Home Guides

Даже начинающие плотники могут сделать деревянные ступени на открытом воздухе, чтобы получить доступ к трейлеру или переднему дворику. Включив средний стрингер и соблюдая несколько проектных спецификаций, можно недорого решить временные проблемы доступа с помощью простых подвижных ступеней. Или вы можете добавить более прочную лестницу в определенное место за пределами вашего дома. Вы можете сделать эти шаги, чтобы выдержать огромный вес и даже соответствовать местным строительным нормам и правилам для последующего прикрепления в качестве постоянного пути для выхода.

Режущие косы

Разложите два на двенадцать на ровной поверхности или распилите лошадей. Затяните две шестигранные латунные гайки - ступенчатые калибры - на квадрате каркаса с шагом 7 дюймов и 11 дюймов. Небольшое отклонение от этих размеров подъема и спуска допустимо для соответствия желаемой достижимой высоте, но эти средние характеристики соответствуют любым местным строительным нормам, поэтому установите их близко к этим отметкам. Эти цифры отражают естественный шаг и размер стопы среднего человека.

Положите рамный угольник на дерево так, чтобы вырез для ступеньки был как можно меньше и экономил максимум древесины позади него. Прижмите квадрат к одному краю продольной доски, плотно прилегая к ступеням, и нанесите карандашом четкие линии разреза на квадрат в форме буквы L карандашом на дереве. Обведите оба внутренних края обрамляющего квадрата. Сдвиньте квадрат вниз по дереву к месту следующего шага, выровняв его край там, где закончилась ваша последняя линия разметки, и продолжите с новым набором линий для второго шага.Сделайте три ступеньки, которые поднимаются на 21 дюйм по вертикали и проходят на 33 дюйма по горизонтали.

Повторите шаг 2 еще два раза, чтобы получить три идентичных стрингера. Отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части каждого стрингера, чтобы можно было добавить посадочную площадку. Размер первого подъема должен теперь составлять 5 1/2 дюймов.

Опоры и задние ножки

Отрежьте одну доску из доски размером два на шесть на 36 дюймов для посадочной площадки. Совместите его с нижней плоскостью стрингеров и прибейте к каждой.Убедитесь, что два внешних стрингера установлены заподлицо с его краями. Прибейте третий стрингер точно к центру посадочной площадки.

Отрежьте 1 1/2 дюйма от задней части вертикального плоского конца центрального стрингера так, чтобы верхний горизонтальный проход только на центральном стрингере составлял теперь 9 1/2 дюймов. Это объясняется добавлением два на шесть покровителя борту.

Отрежьте еще 33 дюйма от полотна два на шесть. Установите его заподлицо с верхними краями всех трех стрингеров, зажатыми между двумя внешними сторонами, но проходящими через только что срезанную заднюю сторону центральной.Прибейте его в это положение через стороны внешних стрингеров и в торцевую часть волокон два на шесть. Отцентрируйте средний стрингер по центру и прибейте через два на шесть к торцу волокна среднего стрингера. Эта опорная доска соединяет стрингеры наверху и обеспечивает прочный гвоздезабиватель для добавления задних ножек, чтобы этот набор ступеней мог стоять отдельно, если это необходимо, или для легкого использования в качестве балки, если вы намерены прикрепить к конструкции.

Опоры и ступени

Вырежьте две доски из доски два на шесть на 21 дюйм.Промойте их верхом узла и внешним краем обоих внешних стрингеров, стоя вертикально вниз по задней стороне лестницы. Nail их в положение, будучи уверенным, что для подключения к обоим стрингеров и покровителя борту. Поскольку это основные опорные ножки для задней стороны ступеней, используйте большое количество гвоздей для надежного крепления к опоре - Х-образного рисунка из пяти гвоздей, по два из них в каждую боковую продольную балку, должно быть достаточно.

Вырежьте три ступени из оставшихся два на двенадцать и длиной 39 дюймов.Убедитесь, что концы обрезаны под квадрат и аккуратны, так как они будут видны.

Прикрепите ступени к каждому подступенку, оставив выступы на 1 1/2 дюйма с каждой стороны и выступы на 1/2 дюйма спереди. Прибейте в трех ровных местах к каждому стрингеру.

.

Что делать, если на деревянных ступенях крыльца сочится сок | Домой Руководства

Марком Моррисом Обновлено 19 декабря 2018 г.

Сок - это жизненная сила дерева; он переносит необходимое питание от корней к дальним концам ветвей и листьев. Когда дерево срезается, сок больше не течет, как в живой древесине. Сок пиломатериалов, подвергнутых сушке в печи, был нагрет до кристаллизации. Время от времени из-за перепадов влажности или температуры из обрезных досок может сочиться сок.Есть несколько способов удалить сок.

Удаление свежего сока

Свежий сочащийся сок - очень липкое вещество, которое бывает трудно удалить. Используйте тонкий металлический скребок, чтобы удалить с поверхности как можно больше сока. Используйте масляное мыло, чтобы удалить остатки сока. Нанесите масляное мыло мягкой кистью в неразбавленном виде и хорошо потрите поверхность. Промойте пораженный участок теплой водой, чтобы завершить процесс удаления. Используйте ацетон, чтобы удалить остатки с дерева.

Удаление затвердевшего сока

Дайте соку застыть, пока он полностью не затвердеет, чтобы поверхность стала сухой и твердой, без липкости.Поместите очень острое зубило по дереву скошенной кромкой вверх и плоской стороной лезвия к поверхности дерева. Прижмите край стамески под один край сока, пока он не выйдет из поверхности лестницы. Используйте ацетон, чтобы удалить остатки с поверхности.

Кристаллизующий сок

В сушильных печах сок кристаллизуют в древесине, нагревая ее до температуры более 140 градусов по Фаренгейту. Вы можете использовать этот же эффект в своих интересах с помощью портативного теплового пистолета. Подключите тепловую пушку и установите максимальную мощность.Направьте пистолет на сочащуюся область. Держите пистолет в движении, чтобы не обжечься. Держите пистолет на месте не менее пяти минут, медленно перемещая его, позволяя дереву полностью нагреться. Это может привести к тому, что сок сначала сочится, а затем затвердеет. С помощью стамески удалите остатки сока с поверхности и удалите остатки ацетоном. Внутренний сок будет кристаллизоваться и затвердеть, превратившись в каменные отложения. Если температура не превысит 140 градусов по Фаренгейту, вы больше не увидите, как сочится из этого места.

Поверхностная обработка

Отшлифуйте деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить структуру и удалить кристаллизованный сок. Шлифовальные блоки помогают сгладить большие плоские поверхности. Для обрезки кромок и углов используйте ручной вибратор с наждачной бумагой зернистостью 240. Сотрите пыль с поверхности липкой тканью. Нанесите слой морилки и лака «все в одном» или слой соответствующей полуглянцевой латексной краски. Используйте кисть, чтобы равномерно нанести подходящее покрытие. Дайте первому слою отделки полностью высохнуть.Нанесите второй слой и, если необходимо, третий слой, чтобы он соответствовал исходной отделке.

.

Как зачистить деревянную мебель: советы и рекомендации

Какую бы жидкость для снятия краски и лака вы ни выбрали, методы ее использования в основном одинаковы. Основные шаги просты: после подготовки мебели нанесите средство для удаления, дайте ему подействовать, а затем снимите средство для удаления и старую отделку.

Подготовка мебели

Перед тем, как приступить к нанесению средства для удаления краски и лака, снимите с мебели все крепежные элементы - ручки, петли, декоративные замки, накладки и т. Д.Сделайте набросок мебели и прикрепите к нему фурнитуру, чтобы вы могли правильно ее заменить. Если у предмета мебели есть дверцы или ящики, снимите их и работайте с ними отдельно, если можете, но ничего не заставляйте; если часть прилипнет, оставьте ее в покое.

Объявление

Если оборудование чистое, отложите его в сторону. В противном случае отполируйте его соответствующим образом. Если на нем есть пятна от краски или отделки, бросьте его в неглубокую пластиковую кастрюлю или ведро, наполненное средством для удаления краски, и дайте ему впитаться, пока вы работаете с мебелью.Пару часов в растворе не повредит. Храните оборудование вместе в сумке на молнии.

Некоторые предметы мебели могут иметь позолоченные края, специальную отделку канавок, вставок и т. Д., Которые невозможно удалить. Если специальная отделка вашей мебели выдержит это, вы можете защитить эти области малярным скотчем. Убедитесь, что края плотно прижаты к дереву, чтобы средство для удаления не просочилось под них.

Некоторые виды отделки могут быть повреждены клейкой лентой.Например, с помощью ленты можно снимать тонкую позолоту. Если покрытие слишком нежное для малярного скотча, просто держитесь на расстоянии нескольких дюймов от области, когда будете наносить средство для удаления. Для дополнительной защиты оторвите полоску ткани и приложите полоску к области с помощью бинта, похожего на ленту, чтобы защитить отделку. Независимо от того, насколько вы осторожны, остатки отделки всегда попадают на детали, которые вы хотите защитить. Ткань обеспечит небольшую дополнительную страховку.

Если мебель обита, вероятно, она нуждается в новой обивке.Удалите старую ткань перед повторной полировкой и сделайте необходимый ремонт ремня или опоры. После повторной окраски замените обивку. Если вы хотите сохранить старую обивку, лучше всего удалить ткань, прежде чем приступить к отделке, но только если вы уверены, что сможете надеть ее снова. Если кусок большой, попросите профессионального обойщика снять и заменить ткань.

Методы зачистки

Есть два нерушимых правила использования средства для удаления краски и лака: используйте много средства для удаления краски и дайте ему достаточно времени для работы.Не экономьте на материалах или на времени.

Нанесение средства для удаления краски - медленная, небрежная и неприятная работа, поэтому важно защитить мастерскую. Накройте рабочий стол и пол вокруг него толстым слоем крафт-бумаги или пластиковой салфетки. Однако будьте осторожны с салфетками, потому что пластик гладкий. Убедитесь, что у вас много вентиляции, держите средство подальше от открытого огня и прикрывайте кожу, чтобы предотвратить раздражение.

Все смывки - паста или жидкость, смываемые или соскобляемые - наносятся одинаково.Учитывая быстрое испарение химикатов, лучше всего работать на небольших участках, скажем, на участках размером 3x3 фута. Всегда легче работать на ровной поверхности, чтобы средство для удаления не капало. Вы можете время от времени переворачивать мебель во время работы.

Нанесите средство для снятия краски широкой кистью или просто налейте и распределите кистью. Качество или состояние кисти не имеет значения. Плоской кистью нанесите средство для удаления на поверхность и не растекайте смесь, как при рисовании.Используйте то, что, по вашему мнению, достаточно, а затем добавьте еще, густо покрывая поверхность средством для удаления.

Используйте кисть только для распределения смывки; чистка приводит к тому, что ремувер теряет свою эффективность удаления. Химические вещества очень быстро испаряются; они испаряются еще быстрее, когда вы чистите раствор щеткой.

После нанесения толстого слоя смывки накройте поверхность алюминиевой фольгой, чтобы замедлить испарение. Алюминиевая фольга особенно важна для средств для удаления воска, хотя она также помогает замедлить испарение средств для удаления воска.Если вы наносите средство для удаления на вертикальную поверхность, которую нельзя уложить ровно, используйте средство для удаления пасты и попробуйте покрыть ее фольгой.

Подождите около 30 минут, прежде чем проверять результаты ремувера - не 5, 10 или 20 минут, а 25-30 минут или даже больше. Эксперименты подскажут вам оптимальное время, но если вы потратите время в самом начале, то в долгосрочной перспективе вы сэкономите время.

Пока вы ждете, нанесите средство для снятия на другую часть мебели.Не удаляйте старую отделку с участков, которые не будут видны, когда изделие будет восстановлено. Как только вы начнете работать с этими поверхностями, вам придется их закончить. Очевидные области работы достаточно; оставьте в покое днище стола и внутреннюю часть ящиков.

Через 30 минут снимите фольгу и проведите тестирование. К этому моменту обработанная область должна выглядеть пузырящейся и потрескавшейся. Потрите пальцем в резиновой перчатке небольшую часть пузырящейся области. Если вы можете легко добраться до голой древесины, средство для удаления - и старая отделка - готовы к удалению.

Если вы не можете легко добраться до голого дерева, подождите еще десять минут и повторите попытку. Смывка краски перестает работать практически через 40 минут. Если по истечении этого времени вы не можете легко добраться до голой древесины, и если вы используете средство для удаления смыва, соскоблите всю старую отделку шпателем с широким лезвием. Если вы используете средство для смывания, смойте старый очиститель и как можно больше воды. Нанесите еще один толстый слой смывки и снова подождите. Еще раз попробуйте провести пальцевой тест.Если все равно не получается, соскоблите или смойте весь старый мусор и нанесите еще средство для удаления. Продолжайте делать это, пока не дойдете до голого дерева. Обязательно дайте смывке подействовать.

Когда покрытие будет готово к окончательному удалению, методика, которую вы будете использовать, должна зависеть от того, какой продукт вы выбрали. Узнайте больше об окончательном удалении отделки в следующем разделе.

.

Как приправить деревянные ложки

Эрин Хаффстетлер | 10.05.2013 | 12 комментариев

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с нашим раскрытием.

Хорошо сделанная деревянная ложка - удовольствие готовить. У меня есть деревянная ложка моей прабабушки, пара ложек ручной работы, которые я купила у местной мастерицы, и еще пара старинных вещей, которые я купила на распродаже поместья. Я люблю их всех. Вес их. То, как они подходят моей руке. Их красивая форма.Их текстура древесины. Их использование делает меня счастливым.

Я хочу, чтобы они прослужили долго - достаточно долго, чтобы передать их своим дочерям, поэтому я забочусь о них. Я приправил каждую из них, когда она у меня появилась, и регулярно приправляю их заново. Это займет всего несколько минут и того стоит.

То же самое относится к деревянным ложкам? Вот как их приправить:

Приобретите в аптеке или строительном магазине бутылку минерального масла USB-класса (также известного как пищевое).

Шаг 1: С помощью тряпки нанесите толстый слой минерального масла на ложки. Обязательно работайте с зерном.

Шаг 2: Дайте маслу несколько часов впитаться.

Step3: Затем вернитесь и сотрите излишки.

Повторяйте процесс не реже одного раза в месяц.

Приправляя новую деревянную ложку?

Дерево, вероятно, будет намного более жаждущим. Если вы обнаружите, что ложка впитала все масло, которое вы нанесли, нанесите второй слой.По-прежнему тернистый? Сделайте третий слой. Продолжайте, пока на поверхности ложки не появится избыток масла.

Мытье деревянных ложек

Приправка деревянных ложек - лишь часть ухода за ними. Если вы хотите, чтобы они прослужили долго, храните их в посудомоечной машине. Вымойте их вручную в мыльной воде (не погружайте в воду). Затем высушите их и разложите до полного высыхания на воздухе.

Попробуй масло для деревянной ложки

Изготовлен из смеси минерального масла и пчелиного воска, поэтому он дольше держится и лучше герметизирует древесину.Вот мой рецепт сливочного масла деревянной ложкой.

.

Смотрите также