Вы здесь

Деревянные бани фото


Идеи для строительства бани (61 фото)

Многие приобретают загородные участки исключительно для того, чтобы первым делом поставить сруб бани. И это не удивительно, поскольку баня является тем местом, где можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть после тяжелой трудовой недели — хорошенько попариться, побить друг друга березовым веничком, а потом искупаться в бассейне или речке. Если у вас есть мечта о собственной баньке — здорово, если нет — посмотрите нашу фотогалерею и она обязательно у вас появится.

Классическая загородная баня — это небольшой симпатичный домик, построенный в каком-нибудь живописном месте на берегу озера или реки. Лучший материал для строительства бани — натуральная древесина в различных вариациях: брус профилированный, брус клееный, оцилиндрованное бревно, бревно ручной рубки. Дерево — это экологически чистый материал и несмотря на свое природное происхождение обладает достаточной прочностью и долговечностью. Стены из бревен отлично пропускают пар и воздух, держат тепло и чарующий аромат дерева. Находясь в такой бане, человек чувствует себя приближенным к природе.

Проекты деревянных бань могут быть самые разные — от небольших домиков 3 на 3 метра до двухэтажных бань с мансардой и террасой, в которых имеется собственный бассейн, кухня, зона отдыха, оборудованная бильярдным столом, телевизором и другими удобствами. Но даже самая простая и недорогая банька поможет вам укрепить здоровье, поднять общий тонус и получить заряд бодрости и хорошего настроения.

fotodomov.com

Баня: особенности и типы конструкций

Париться в баньке – национальная русская традиция, сохранившаяся до настоящего времени. Причин этому много. Баня – это и место для гигиенических процедур, необходимое в частном доме или на даче после трудового дня, и место отдыха для души и тела, и способ поддерживать здоровье и красоту. Современные бани отличают своеобразные типы конструкций и обусловленные ими особенности, но основные функции остаются неизменными.

Существует много построек со схожим назначением: сауна, хаммам, терма, сэнто, финская банька. Все они имеют свое назначение и отлично справляются с определенным кругом задач: гигиена, отдых, оздоровительные процедуры, поддержание красоты.

Отличие и особенность традиционной русской бани от других видов в специальной печной конструкции. Она называется каменка.

В каменке предусмотрен отсек, в котором находятся раскаленные камни. За счет того, что на них регулярно выплескивается вода, в помещении поднимается пар. Это удобно – уровень жара и влажности можно регулировать самостоятельно.

Печь прогревается быстро и выделяет тепло в помещении равномерно, поэтому баню не нужно «настаивать» целый день.

Температура нагревания камней очень высокая – 500-700 градусов Цельсия. Благодаря этому образуется мелкодисперсный пар и не создается духоты. Жара и влажность в бане легко переносятся большинством людей, исключая индивидуальные случаи.

Нельзя не упомянуть о такой особенности мытья в русской бане, как использование веника. Для того чтобы процедура была эффективной и приятной, веник должен сохранять свои свойства при определенном уровне температуры и влажности. Такое возможно только в бане. А в сауне или хаммаме, где воздух не такой мягкий и влажный, веник пересушивается.

Баня выполняет несколько функций.

  • Помогает поддерживать личную гигиену. На дачном участке, в саду или в частном доме старого образца, где в дом не проведены коммуникации или в нем нет места для установки душевой кабины, баня просто необходима. Её необязательно прогревать до такого состояния, чтобы можно было использовать парилку. Достаточно тепла чуть выше комнатной температуры и горячей воды.
  • Служит местом релаксации. Баню часто называют местом отдыха для души и тела – и это не пустые слова. При высокой температуре кровь отливает от внутренних органов и головного мозга, тормозится работа эндокринной системы, расширяются сосуды, расслабляются мышцы. Организм полностью отдыхает, отсюда и чувство глубокого удовлетворения и спокойствия.

  • Способствует оздоровлению организма. Приверженцы народной медицины часто рекомендуют баню как панацею. Конечно, от всех болезней она не избавит, а при некоторых даже противопоказана, но логичное объяснение ее целебным свойствам есть. Эффект достигается за счет усиленного кровотока. Это помогает ликвидировать застойные явления, избавиться от воспалительных процессов, проблем с опорно-двигательным аппаратом.
  • Пары в бане, если их насытить полезными маслами или поливать камни отварами лекарственных трав вместо обычной воды, работают как ингаляция и оздоравливают дыхательные пути. А натуральная древесина обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами.

  • Продлевает красоту и тонус тела. Когда человек выходит из парилки, эндокринная система приходит в норму, отдохнувшие мышцы готовы к новым нагрузкам, и в целом присутствует ощущение бодрости и обновленности. Банные процедуры полезны, они усиливают действие антицеллюлитного массажа и обертываний.
  • Высокая температура хорошо раскрывает поры. Повышается эффективность скрабов, процедур по очищению кожи, лучше усваиваются питательные вещества.
  • Полезно мыть в бане волосы талой водой, отварами из трав и березовых листьев, которые несложно собрать самим летом на даче.

  • Закаляет организм. В бане эффективно проводить процедуру контрастного «душа», обливаясь теплой и холодной водой поочередно. Зимой можно «нырять» в сугробы, а потом возвращаться в парилку. Не всем можно подвергать организм такому стрессу, но он отлично закаляет и предостерегает простудные заболевания.
  • Усиливает эффективность отопительной системы в доме. Такую функцию выполняет не всякая баня, а только та, что расположена на первом этаже дома. Из-за того, что в помещении парилки поддерживается высокая температура, прогреваются помещения, которые имеют с баней общие части конструкции – стены, пол.

Устройство классической бани предполагает наличие двух смежных помещений небольшого и среднего размера – предбанника и парилки.

Назначение парилки уже известно, а предбанник служит местом, где можно раздеться и передохнуть после жаркой парилки. Обычно предбанник оборудован простой системой хранения банных принадлежностей, скамейками или диванчиками, вешалками для одежды.

В хорошей бане, в которую хозяин вложился от души, может быть оборудована зона с прохладительными напитками, имеется декор в определенном стиле.

Для одних такие вещи считаются излишеством, для других они в порядке вещей, поэтому выбор внутреннего обустройства зависит только от индивидуальных предпочтений.

Современные бани редко ограничиваются лишь парилкой и предбанником. Чем больше размеры участка, на котором строится баня, тем больше возможностей оснастить ее полезными пристройками.

Но это не значит, что на скромной площади частного участка нельзя возвести необычную и функциональную баню. Можно, и даже нужно. Дачные и домашние хлопоты к этому обязывают.

Популярностью пользуются проекты разных типов: одноэтажные, двухэтажные, полутораэтажные (с мансардой или цокольным этажом).

Проекты одноэтажных бань различаются количеством комнат и их назначением.

  • С предбанником и хозяйственным помещением. Такую постройку стоит выбрать, когда в бане не нужны никакие излишества и достаточно одной парилки. Актуальна она и в том случае, когда размеры участка небольшие. Маленькую баньку можно организовать из сруба с размерами от 3х4 до 6х8 метров. Хозяйственное помещение используется для хранения бытовых предметов для бани, дров, камней, заготовок под веники, средств для уборки и других мелочей. Им не требуется отапливаемое пространство, поэтому его можно пристроить отдельно из менее качественного дерева или из других материалов.

  • С сауной или хаммамом. К традиционной русской бане часто пристраивают сауну – это помещение с сухим паром или турецкий хамам, в котором есть сооружение для приема водных процедур. Вода теплая и обладает целебным эффектом, если добавлять в нее различные травы и масла. Для такой конструкции понадобится помещение от 6 на 8 до 8х8 метров.
  • С бассейном или душевой. Баня с бассейном подразумевает также принятие водных процедур, но уже в прохладной воде. Это закаляет и расслабляет. Бассейном и душевой можно пользоваться отдельно от бани. Наличие одного не исключает наличия второго.

  • С бильярдной. Игровые комнаты – частый атрибут хорошей бани. Для них годится отдельная пристройка или зона внутри просторного предбанника.
  • С комнатой отдыха. Такая комната нужна для бани, которая стоит отдельно от дачного или жилого дома. Удобна в зимний период, когда перед тем, как выйти на улицу, нужно обсохнуть и остыть. Можно использовать как игровую зону, место для чаепитий и распития других напитков.

  • С открытой или закрытой верандой. Закрытая веранда может заменить беседку, зону отдыха, игровую зону.
  • С жилым пристроем. Одноэтажные бани редко совмещаются с полноценным жилым комплексом. Например, в саду или на даче баня может стать основным элементом и состоять из нескольких помещений, а дополнительно к ней пристраивают кухню и комнату отдыха.

Различаются два варианта проектов полутораэтажных бань, которые также популярны среди дачников.

  1. С мансардой. Баня с мансардой актуальна на маленьком участке, поскольку не вытягивается в ширину, а функциональные зоны надстраиваются в высоту. Мансардный этаж может служить для разных целей: быть зоной отдыха, обеденной зоной, хозяйственным помещением, бильярдной, игровой.
  2. С цокольным этажом. Цокольный этаж отличается тем, что он обычно прохладный и сырой, поэтому требует усиленных мер по обустройству теплоизоляции и гидроизоляции. В подвале или цокольном этаже удобно организовывать бильярдную или бассейн.

Встречаются и проекты двухэтажных бань.

  • С открытой или закрытой террасой. Размеры двухэтажных бань позволяют включить в проект не только необходимые элементы, но и дополнительные зоны для красоты постройки и удобства. Могут состоять из тех же элементов, что и одноэтажные проекты, но чаще оборудуются иначе. Популярностью пользуется баня и дом с террасой. Открытая терраса на даче пригодна для использования только в летнее время года, а закрытая круглогодично может играть роль зоны отдыха после бани.

  • С жилыми помещениями. Это полноценный дом, нижний этаж которого частично или полностью занимают помещения бани. Его обустройство сложно, поскольку нужно учесть все нормы и требования пожарной безопасности и обеспечить пароизоляцию на втором этаже. Но такой дом имеет и плюсы, поскольку жилые этажи удалены от земли, и пол не промерзает. К тому же в нем требуется меньшая мощность отопительной системы. Дело в том, что в печах (а их больше одной, если в конструкции заложен еще и хамам) аккумулируется тепло и нагревает верхние этажи тоже. Полноценная конструкция дом + баня со вторым этажом может дополняться гаражом, мансардой, подвалом, балконом и другими элементами по желанию владельца.

Получить одобрение на такой проект не всегда получается с первого раза. Отдельно стоящую баню одобрят быстрее.

Проект можно заказать в лицензированной организации или составить самому.

Он должен подробно описывать зонирование помещения внутри, расположение отопительной системы, света, подвода воды, размещение и размер окон, обустройство вентиляции.

При создании проекта совмещенной с домом бани, в нем учитывается и то, как будут размещены жилые помещения относительно бани.

Несведущим в строительстве трудно с первого раза получить разрешение на возведение бани по собственному проекту. Многие нюансы могут быть упущены по незнанию, поэтому имеет смысл обратиться к профессионалам.

Любому разработчику проекта нужно руководствоваться строительными и санитарными нормами.

Они подразумевают минимальные габариты помещения, правильное зонирование дачного участка (расстояние до соседнего забора, до деревьев, туалета и хозяйственных построек на собственном участке). Размеры топки, ее размещение, вентиляция, сливы воды, подвод и защита коммуникаций от воздействия влаги и высокой температуры тоже регламентируются строительными нормами.

Настоящая русская баня современного образца проектируется из расчета определенного количества метров на одного члена семьи. Состоит она из 3 или 4 помещений: предбанник, парилка, моечная комната и зона отдыха. Последний тип присутствует не всегда. Зоны внутри необязательно должны располагаться в перечисленном порядке. Расположение зависит от размеров и формы сруба под баню и ее размещения на участке.

Нормальным размером считается предбанник, площадь которого составляет по 1 кв. м. на человека плюс метр запаса.

В некоторых случаях предбанник увеличивается за счет того, что в нем строят стеллаж для хранения дров.

Помимо поленницы, в предбаннике должны быть скамейки, вешалки или шкафчики для одежды.

После предбанника обычно идет парилка. В ней нужно больше места для одного человека – примерно 1,8-2 кв. м. Для сохранения тепла внутри помещения важно устанавливать герметичную дверь и обеспечить хорошую теплоизоляцию потолка и стен, через которые происходят теплопотери. Парилка может быть с окнами и без них. Для окон важно подбирать качественное стекло.

Внутри парилки предусматриваются полки, скамейки и лежанки, крючки для веников, резервуар с холодной водой, чтобы брызгать на камни, емкость с горячей водой для мытья, тазики и принадлежности для мытья. В парилке все предметы должны быть добротными, качественными и из материалов природного происхождения.

Моечная или душевая комната тоже не будет лишним помещением в бане. В ней удобно смывать пот со всеми кожными выделениями, совершать гигиенические процедуры, для которых в парилке слишком жарко.

Комната отдыха – не обязательный, но функциональный элемент отдельной от дачного домика бани. В ней может быть стол, обеденная группа, игровая зона, холодильник, место для хранения вещей и другие зоны по необходимости.

Система отопления – основа правильной бани.

Основные виды отопления:

  • печное;
  • газовое;
  • электрическое;
  • жидкотопливное;
  • смешанное.

Печное отопление считается традиционным и самым эффективным. Для печи используется твердое топливо, в основном дрова.

Сама печь может быть кирпичной или металлической. Металлические печи распространены больше. Их проще обустроить, и они более долговечны. Плюс печного отопления в том, что его несложно организовать, а дрова являются экологически чистым источником тепла при горении.

Эффективно использовать печное отопление с твердым топливом на даче, где баня не топится постоянно.

Недостаток твердотопливного топления в том, что дрова нужно подкладывать регулярно, и протапливать помещение продолжительное время.

Поддерживать равномерную температуру при печном отоплении сложнее, чем при управляемом электрическом или газовом.

И не стоит забывать о том, что «по-черному» баня не топится уже много десятков лет, а топить ее «по-белому» можно только с хорошей системой отвода дыма и продуктов горения.

При использовании печки-каменки в маленькой бане от нее нагреваются все соседние помещения. В большой бане о подогреве остальных комнат придется позаботиться отдельно.

Газовое отопление больше подходит для коттеджа или частного дома. Оно позволяет регулярно поддерживать в бане равномерную температуру, чтобы помещение не промерзало и быстро нагревалось.

Использование газа имеет ряд достоинств: легко регулировать температуру с высокой точностью, нагревать воду, отапливать все помещения бани.

Удобно соединять отопление дома с отоплением бани. Газ стоит дешевле электричества и дров, но не менее эффективен. Нет нужды организовывать систему дымоотвода.

Запрещено использовать баллонный газ, поэтому не всегда есть возможность отдать предпочтение газу в качестве отопительной системы.

Электрическая система отопления не подразумевает сложностей. Не нужно заранее заказывать дрова и строить поленницу, нет проблем, если дом отапливается не газом, можно провести систему сразу и в дом, и в баню, удобно регулировать температуру с точностью до градуса и регулярно протапливать баню, чтобы не промерзла. Соседние помещения тоже будут отапливаться единой системой.

Недостатка два.

  • Электрическое отопление стоит очень дорого. У него высокая энергоэффективность и такая же высокая энергозатратность.
  • Систему нужно тщательно защищать от воздействия влаги и пара. Ну и, разумеется, не идет речи об уютном потрескивании дров.

Под жидким топливом подразумевают разные вещи. Одни мастера относят к этой категории печное отопление на солярке (чего не рекомендуется делать в бане) или на топливе для биокаминов. Другие под жидкостью понимают отопление на воде.

Фактически это водяной пол: горячая вода перемещается по трубам и прогревает помещение.

Водяное отопление экономичное, но малоэффективное. Оно прогревает помещение на 30-35 градусов максимум, и тепло теряется по мере удаления от источника тепла.

Поэтому жидкое отопление подходит для комбинирования, но не как основное.

Комбинировать можно разные типы отопления. Для настоящей бани лучше, чтобы это было печное отопление в парилке и газовое – в остальных помещениях.

Выбор материалов осуществляется еще на этапе создание проекта. Это не обязывает сразу закупать все необходимое, в проект еще могут быть внесены изменения, но для приемной комиссии в принимающей инстанции нужно указать материалы, чтобы они соответствовали нормам пожарной безопасности и СНиПу.

На выбор материалов влияет не только их соответствие нормам, но и несколько других факторов.

Так, важно учитывать стоимость материала на 1 квадратный метр постройки, их устойчивость к промерзанию, перепаду температур и влажному микроклимату внутри помещения.

Это основание всей постройки. На него приходится большая нагрузка, и чем тяжелее материалы, тем прочнее требуется основание. Оказывает влияние и тип почвы.

Если грунт твердый с наличием камней, песка или глины, он считается устойчивым, и фундамент необязательно делать глубоким и сплошным.

На слабой, «расползающейся» почве нужен заглубленный и прочный монолитный фундамент. На влажных и болотистых почвах желательно приподнятое основание на сваях.

Для бани подходят четыре типа фундамента.

  • Монолитный. Под такой фундамент выкапывают котлован. Он должен быть такой глубины, которая опускается на 30-40 см ниже уровня промерзания грунта. Дно котлована укрывается плотной подушкой из песка, а сверху обустраивается гидроизоляция. Монолитный фундамент будет прочным, если заливать его за один день. Смесь готовится из цемента марки не ниже М300, песка, щебня и добавок для придания прочности раствору. Основание фундамента нужно армировать сеткой из стали. Монолитный фундамент выдержит конструкцию из любого материала, даже редко используемый в строительстве бани кирпич.

  • Ленточный. Вариант несколько проще, чем монолитный. Под него тоже выкапывается углубление в грунте. Ширина фундамента должна быть на несколько десятков сантиметров шире, чем ширина сруба под баню. Заливается аналогично монолитному фундаменту – на песчаную подушку и гидроизоляцию. Подходит для конструкций из блочных материалов и дерева.
  • Столбчатый. Не требует больших усилий, поскольку столбы устанавливаются только по углам и в середине основания сруба. Он подходит для небольших по площади и не слишком тяжелых деревянных и блочных бань. Столбы из бетона или кирпича заглубляются ниже уровня промерзания грунта. Песок и гидроизоляция желательны. Расстояние между столбами – 2 метра, не больше. Столбы должны быть из прочного бетона или полнотелого кирпича.

  • Свайный. Используются сваи из дерева, железобетона или стали. Они буквально «вбиваются» в грунт при помощи специальной техники. Это избавляет от земляных работ и ожидания, когда фундамент из бетона застынет. Длина сваи может достигать 8 метров, а уровень заглубления определяется уровнем влажности почвы. Свайный фундамент обходится дешевле ленточного или монолитного и подходит любому типу бань, поэтому его часто выбирают даже при плотном грунте.

Насчитывается три способа построить основу бани: сруб, баня на каркасе, кирпичная или блочная.

Каркас во всех отношениях – самый легкий выбор. Материалы: деревянный профиль из досок или металлический профиль для сборки – стоят дешевле, чем сруб из хорошего бревна или бруса, и тем более баня из кирпича. Вес одной доски или одной детали стального профиля минимальный, поэтому работы можно осуществлять без наемной бригады с одним или двумя помощниками. Общий вес всей конструкции тоже получается легче, чем вес сруба или кирпичной бани, поэтому на фундамент нагрузка дается меньшая из возможных.

Помимо этого, к достоинствам каркасной постройки относится то, что возводить ее можно в любое время года, чего не скажешь о кирпиче и блоке, а также конструкция не дает усадки.

Каркас имеет преимущества и в отношении декоративной отделки. На него удобно монтировать как материалы для внешней отделки, так и для внутренней. В промежутках между материалами и деталями каркаса удобно «прятать» проводку для подвода электричества. Так она надежно защищена от влаги и жары.

Каркасная баня прослужит меньший срок, чем бревенчатая или блочная.

Её необходимо обшивать материалами для тепло-, гидро- и пароизоляции, и не все из них способны конкурировать по сроку службы с хорошим срубом из лиственницы или дуба. Многие материалы раньше придут в негодность из-за влажного микроклимата внутри помещения.

Сборка каркасной бани – довольно быстрый процесс. Он включает в себя несколько этапов.

  • Сборка нижней и верхней обвязки каркаса. Все работы по сборке осуществляются с применением строительного уровня. Лучше всего подходит брус или доска из хвойного дерева. Предварительно его в несколько слоев пропитывают антисептическими составами. Каркас собирается на фундаменте, покрытом гидроизоляцией.
  • Сборка кровли. Собирать конструкцию будущей крыши рекомендуется на земле, а затем переносить ее на каркас, строго соблюдая точность расположения стропильных конструкций над стойками.

  • Обшивка каркаса с одновременной установкой пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции.
  • Декоративная отделка. Обшивка в один слой не всегда надежна и выглядит не так эстетично, как хотелось бы. Декоративную обшивку изнутри можно сделать из лиственной или сосновой вагонки. Такая обшивка будет красиво выглядеть и компенсирует своим запахом и антибактериальными свойствами недостатки каркасной бани. Внешнюю отделку удобно выполнять из сэндвич- или СИП-панелей.

Каркас из металлических профилей собирается аналогичным образом.

Бревенчатая баня по многим параметрам превосходит каркасную постройку.

  • При одинаковых затратах на материалы для утепления каркаса и бревенчатый сруб, со срубом придется возиться гораздо меньше времени. Все бревна уже имеют специальные пазы, поэтому конструкция собирается и разбирается элементарным образом.
  • Сруб из устойчивого к влаге дерева прослужит не меньше века.

  • Натуральная древесина сохраняет свои полезные свойства и запахи, за счет чего достигается тот самый эффект оздоровления и релакса в традиционной бане.
  • Теплопроводность парилки очень низкая. То есть она нагревается быстро, а теряет тепло медленно.
  • Внутренняя и внешняя отделка не потребуются. Бревенчатая баня уже выглядит эстетично.
  • При сборке конструкции полезное пространство получается больше, чем после обшивки каркаса утеплителем и декоративным слоем.

Недостатки у бревенчатой бани тоже есть.

  • Бревна тяжелые, для сборки понадобится бригада монтажников.
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку. После сборки сруба приступать к дальнейшим работам можно не раньше чем через полгода.
  • Для каркасной бани подходит любой тип фундамента, а под бревенчатую нужен основательный и крепкий вариант. Как минимум ленточный. Его заливка обойдется дороже, дольше и сложнее, чем простого столбчатого.

Для монтажа стен и пола в бане подходят не только традиционные типы материалов. Стены можно возвести из кирпича или блоков: пеноблоков, арболитовых, керамзитовых и на основе шлаков.

Кирпич выбирают, потому что этот материал выглядит красиво и соответствует нормам пожарной безопасности, которые предъявляются к бане. С его помощью реализуются оригинальные дизайнерские идеи, а дополнительная декоративная отделка не требуется. Это экономит время и средства на постройку бани. И также кирпич биостойкий и не боится влаги, поэтому не нуждается в обработке.

Однако все достоинства кирпича не делают его оптимальным вариантом для возведения бани.

Из кирпича нельзя строить в холодную и влажную погоду, а конструкция дает небольшую усадку. Вес кирпичной бани очень большой, поэтому фундамент должен быть самым прочным из возможных.

Её срок эксплуатации будет меньше, чем у бревенчатой конструкции.

Кирпичную баню нужно долго протапливать. В конце концов, кирпич не обладает ни одним из полезных свойств натуральной древесины. В парилке не будет ни приятного запаха, ни легкого пара, ни какого-то особенного эффекта.

Неплохая альтернатива кирпичу – блоки. Наиболее близкие по своим свойства к заветному натуральному дереву – арболитовые блоки. Они на 80% состоят из древесных волокон.

Арболит, как строительный материал, сочетает в себе преимущества дерева, хоть и не все, и кирпича. Постройка получается прочной, но легкой по весу, она быстрее возводится из-за крупного размера блоков, не дает усадки, не боится влаги и живых организмов. Арболит – дешевый материал, поскольку делается из отходов разных производств. При этом в нем нет вредных для здоровья компонентов. У него пригодная для бани теплопроводность – нагревается быстро, остывает медленно.

Недостаток арболитовых блоков в том, что полезных свойств дерева они в себе не содержат, несмотря на его присутствие в составе материала.

Волокно многократно обработано разными составами, после чего уже не обладает целебным эффектом и запахом.

Внешне арболит выглядит неприглядно, поэтому потребуется декоративная отделка изнутри и снаружи. Это дополнительные затраты времени и средств, а также лишние слои внутри помещения скрадывают полезную площадь.

Пол в бане отличается от пола в жилом помещении. Он выполняет две значимых функции одновременно: гарантирует удобное и безопасное передвижение в условиях высокой влажности и является частью сливной системы.

Выбирать материалы и монтировать пол нужно так, чтобы он был теплым, крепким, не гнил и не изнашивался слишком быстро. Этим критериям отвечают два варианта: бетонное основание и пол из досок, укладываемых на лаги.

Бетонные полы в бане хороши тем, что они прочные, не подвержены гниению и по сроку службы сопоставимы с самой конструкцией бани. Деревянные же полы придется хотя бы раз перестелить, поскольку они быстрее изнашиваются.

Бетонный пол без термоизоляции или подогрева будет очень холодным. Через него парилка и вся баня в целом будут терять очень много тепла, поэтому важно позаботиться о том, чтобы сделать его теплым.

Оптимальным вариантом для этого считается устройство водяного теплого пола в толще бетона. Он будет быстро и равномерно прогреваться, а срок эксплуатации такой системы максимально долгий.

Важно лишь не допускать промерзания труб в бетоне, иначе система выйдет из строя.

Еще одно достоинство бетонного основания для пола – его универсальность для облицовки другими отделочными материалами. Например, в бане отлично подойдет кафель (нескользкий), керамогранит, съемный деревянный пол. Все эти виды напольного покрытия легко моются и монтируются без специальных навыков.

Бетонный пол в бане нуждается в продуманной системе отвода воды. Ее будет большое количество, поэтому самый простой вариант – дренажная яма – подойдет только для песчаных почв с хорошей впитываемостью. На плотном же грунте нужно оборудовать сток и дренажную яму за пределами фундамента бани.

Не стоит забывать о такой важной вещи, как вентиляция.

Она нужна не только в верхней части помещения для отвода дыма и излишков пара, но и в нижней. Если вентиляции в полу не будет, в парилку легко проникнут запахи застоявшейся воды и сырости. В этом мало приятного и полезного.

При монтаже бетонного пола непосредственно на грунт, должен получиться своеобразный «пирог» внутри которого еще должны быть предусмотрены системы отвода воды. Важные составляющие «пирога» – это гидроизоляция, которая защитит бетон от промерзания, и теплоизоляция, чтобы пол не был ледяным, армирующая сетка для прочности. Конструкция может состоять из повторяющихся слоев бетона, утеплителя и изолирующих материалов.

Для тех, кто категорически против бетонного и кафельного пола в бане, подойдет деревянный. Деревянный пол делится на два типа: протекающий и непротекающий.

У протекающего пола есть несколько преимуществ:

  • простое обустройство в два слоя: лаги и половые доски;
  • дешевле бетонного или сплошного пола, который не протекает;
  • пол уже является частью системы отвода воды и не требует дополнительных усилий по ее организации.

Но протекающий настил получается холодным, поскольку между лагами и половицами остается зазор в несколько сантиметров и через него происходят большие теплопотери.

Такой пол может быть травмоопасным. Легко запнуться о поверхность, не являющуюся сплошной и ровной.

Непротекающий пол таких недостатков не имеет. Слив воды в нем организован за счет небольшого наклона пола и сливных отверстий. Сливные отверстия – это стальные или ПВХ-решетки, вмонтированные вровень с половицами, поэтому они незаметны при ходьбе и не бросаются в глаза.

По сливам вода попадает в водосборники, а оттуда по трубам уходит в канализацию или дренажную яму за пределами участка.

Обустройство пола со сливной системой обойдется дороже, а технология настила сложнее. За счет того, что половицы подогнаны максимально плотно друг к другу, а внизу имеется черновой пол, теплопотери минимизируются, а настил служит дольше.

Кровля в конструкции бани имеет особое значение. Если ее не обустроить должным образом, с применением гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя, через верхнюю часть помещения будут происходить теплопотери. Снизится эффективность отопительной системы помещения.

Чтобы возвести крышу над баней, нужно определиться с двумя основными моментами: тип крыши и материалы для облицовки.

Для одноэтажных построек актуально использовать конструкции простого типа: односкатную, двускатную или щипцовую (четырехскатную). Она быстрее возводится, требует меньших затрат на материалы, проще рассчитывается и собирается.

Для двухэтажных бань с мансардой, верандой, террасой или жилой комнатой сверху подходят двускатные, четырехскатные, многощипцовые, мансардные типы крыш.

После определения типа крыши (двускатная – универсальный вариант) нужно определиться с ее высотой и наклоном ската. Чем больше высота, тем больше возможностей использовать пространство под кровлей для каких-либо нужд. Чем больше угол ската, тем лучше с него будут спадать дождевые потоки, и меньше задерживаться снежные массы.

Большую высоту кровли выбирать рискованно из-за сильных ветров в некоторых регионах нашей страны.

Но если над баней будет оборудовано полноценное помещение для отдыха, проживания или хранения вещей, высота в центральной точке должна соответствовать росту самого высокого члена семьи. Иначе помещения просто невозможно будет использовать с комфортом.

Если на втором этаже не планируется использовать помещение как жилое, имеет смысл максимально уменьшить крутизну склона. Чем она меньше, тем проще ее возводить, меньше требуется материалов, и не нужно бояться, что покрытие повредится ветром.

Важная деталь: для рельефных покрытий угол наклона ската должен быть больше, чем для листового материала.

Когда тип кровли и судьба пространства под ней определены, наступает очередь выбора материалов.

Опорная стропильная система однозначно собирается из деревянных фрагментов. Дерево желательно обработать антисептическими пропитками, которые продлят срок эксплуатации материала. Сборка кровли осуществляется в полном соответствии с проектом.

Собирать кровлю рекомендуется на земле с последующим перемещением ее на законное место над срубом. Можно приступать к устройству изоляции.

Важно понимать, что для банной кровли угрозу представляют не только и не столько внешние воздействия (осадки, ветер, пыль), сколько постоянная влажность в парилке, высокие температуры и частая смена температур. Особенно это сказывается на состоянии материалов в холодное время года.

Чтобы не образовывалось конденсата под крышей, нужно позаботиться о хорошей теплоизоляции потолка с наружной стороны и частей кровли. Изоляция банного потолка с наружной стороны осуществляется послойно.

Сначала укладывают слой пароизоляции. Этот материал нужен для того, чтобы потолок бани не промерзал, а снаружи не появлялось конденсата от выходящего пара. Пароизоляцию лучше всего осуществлять плотными листовыми материалами с отражающим свойством. Подойдет вспененный полиэтилен с основой из фольги толщиной до 10 мм, фольгоизол со стеклотканью в основе и наноизол.

Таким образом, потолок надежно будет защищен от конденсата, а тепло из парилки и бани не будет стремиться наружу.

Сверху на пароизоляцию укладывается теплоизолирующий материал. Он будет защищать от промерзания и теплопотерь через кровлю постройки. Строительные рынки предлагают различные утеплители. Для бани лучше всего подходит легкий, устойчивый к влаге и промерзанию, ложащийся толстым слоем и дешевый материал.

Из проверенных методов все еще актуально использовать опилки, шлаки или глину. Их засыпают толстым слоем поверх пароизоляции и укрывают материалами для гидроизоляции.

Более современный вариант – керамзит. Можно использовать тот же, что и для утепления стяжки пола. Этот пористый гранулированный материал равномерно распределяется по поверхности, почти не дает усадки, мало весит и дешево стоит. При этом дает неплохой изолирующий эффект.

Если рассматривать материалы, которые дороже по стоимости и лучше в плане эффективности, стоит обратить внимание на различные виды ваты и напыляемые утеплители. Из ваты актуальна минеральная, базальтовая и вата на основе стекловолокна.

Напыляются жидкий пенополиуретан, пенополистирол и вспененное стекловолокно. Для этих материалов нужно специальное оборудование и защитные средства, чтобы нанести их равномерным жидким слоем. Это стоит немалых денег, но эффективность материала оправдывает такие затраты.

Напыляемые материалы дают бесшовное, плотное, равномерное покрытие. Оно не боится влаги, пара, холода, перепада температур, грызунов и микроорганизмов, времени.

Сверху утеплитель нужно защитить пленочной или рулонной гидроизоляцией, чтобы на него не попадали осадки и грязь снаружи.

Саму кровлю покрывают ондулином, профнастилом, металлочерепицей, шифером, еврошифером или мягкой черепицей.

Вентиляционная система в парилке способствует тому, что в помещении обновляется запас кислорода, поддерживается комфортная температура, создается тот самый легкий пар, и не остается запахов гари и дыма. За счет системы дымоотвода и циркуляции воздуха получается топить баню «по-белому».

Не менее важная задача вентиляции – устранение запахов застоявшейся воды. А также она препятствует образованию грибка и плесени.

А вентиляционные отверстия рядом с печью предотвращают перегрев пола и воспламенение досок.

Вентиляция бывает трех видов.

  1. Естественная. Циркуляция горячего и холодного воздуха происходит из-за разницы давления снаружи и внутри помещения. Отверстия для притока и оттока воздуха делаются в полу, в потолке, в верхней или нижней части стен, за печью и перед ней. Расположение зависит от типа бани и размеров помещения. Важно помнить, что вентиляция – не просто отверстие в стене или потолке. Ее обустраивают так, чтобы можно было открывать и закрывать эти отверстия. Заслонки или задвижки нужно предусматривать сразу и делать их герметичными.
  2. Искусственная. Сложная система, которую регулируют приборы. При повышении температуры до определенного уровня они запускают механизмы вентиляции самостоятельно.
  3. Комбинированная. Сочетание автоматического управления и традиционной вентиляции.

Отделка бани снаружи и изнутри требуется нечасто. Бревенчатая баня красиво выглядит сама по себе, а ее выбирают чаще других вариантов.

А вот кирпичные, блочные и каркасные постройки нуждаются в облицовке.

Подходящие по прочности, внешнему виду, эксплуатационным и эстетическим качествам материалы разнообразны:

  • сайдинг – виниловый, деревянный, металлический;
  • блокхаус выглядит как оцилиндрованное бревно после монтажа;
  • вагонка имитирует вид бревна или бруса;

  • обрезная доска;
  • ОСБ-панели;
  • штукатурка;
  • плитка.

Часто для внешней отделки решающим фактором становится не практичность материала, а внешний вид бани. Популярностью пользуется традиционная русская баня с бревенчатым срубом, постройка в стиле «деревенская резная избушка» и другие модификации русского стиля.

Он имеет два направления развития:

  • Бани «под старину» оформляются в простом и грубом стиле. Так, как дизайнер видит воплощение традиционной парилки прошлого века.
  • Бани в стиле «а-ля рюс» – это европейский взгляд на русские традиции. Такая баня будет иметь замысловатый декор, яркие краски, много украшательных элементов. Возможно, даже изразцовую русскую печь вместо обычной каменки.

Разделить на функциональные зоны нужно не только все пространство бани внутри, но и каждое помещение в отдельности.

Традиционно в баньке должен присутствовать предбанник или место, где можно раздеться, оставить обувь, верхнюю одежду, запасные полотенца. Если предбанник выполняет только функции гардероба, он может быть маленьким, а, кроме скамеек и вешалок, в нем ничего не требуется.

Если предбанник одновременно является зоной отдыха, его стоит сделать побольше, продумать, где установить скамейки, стол, шкафчики и вешалки.

Такой предбанник требует собственного отопления и герметично закрывающихся дверей.

Если в бане предусмотрена комната отдыха, выход в нее рекомендуется делать из моечной или из предбанника.

В зонировании парилки основное значение имеет удаленность от отопительного прибора. Нормы безопасности предусматривают 4 зоны.

В первой, что ближе всего к печи, можно размещать только резервуары с водой и аксессуары для печи. Но также в ней должно быть окно для вентиляции. Во второй, третьей и четвертой уже можно располагать полки и скамейки. Важно учитывать, что межу скамейкой и печью должно быть большое расстояние, чтобы ни при каких обстоятельствах не задеть раскаленную печь.

За парилкой должна располагаться моечная. Удобно, когда зоны в помещении размещены по кругу: из предбанника вход в моечную, чтобы не было резкого перепада температур для организма, оттуда в парилку, а из нее – в зону отдыха. Из зоны отдыха – снова в предбанник. Можно располагать их и в другом порядке. Из предбанника – в парилку, из парилки – в моечную, из моечной – в комнату отдыха.

Правил зонирования этих помещений нет. Оно осуществляется по собственным предпочтениям владельцев или совету дизайнера.

Важна атмосфера внутри каждого помещения в бане. Она достигается за счет дизайна, красивого оформления отдельных зон, декорирования различными банными аксессуарами.

Красиво оформить баню можно без привлечения дизайнера.

Главное, соблюдать несколько рекомендаций от профессионалов, чтобы не испортить природную красоту дерева.

  • Преимущество древесины – естественность, близость к природе и натуральность. Не стоит нарушать эту гармонию излишествами в виде плюшевого дивана, плазменного телевизора, электрического камина без оправы. Лучше выбирать соответствующие элементы декора в спокойных природных тонах и из натуральных материалов. Если украшения – то камень и дерево, если текстиль – то лен, хлопок и войлок, если декор – то из сушеных листьев, веток и ягод, если чаепитие – то с красивым электрическим самоваром.
  • В бане небольшого размера нужно постараться использовать углы и сгладить их, тогда она не будет казаться тесной.

  • Древесина для отделки и мебели выбирается в одном, максимум двух цветах.
  • В бане нет места лаковым и пластиковым украшениям. Они смотрятся неестественно и портятся от сырости и жары.
  • В традиционной русской бане не было электрического освещения. Можно использовать этот факт для декорирования комнат уютными настенными и настольными светильниками, напоминающими лампы и лучины.
  • Отлично задают атмосферу классические элементы – веники, шапочки, вышитые полотенца, букеты ароматических трав, самовары, резная мебель и другие.

Мебель для бани лучше выбирать из древесины, независимо от типа самой постройки. Она создает нужную атмосферу и благотворно влияет на здоровье.

Если же скамейки из дерева кажутся жестковатыми, можно использовать съемные подушки, набитые войлоком, кедровой или сосновой стружкой.

Есть и более современные материалы с антибактериальными свойствами – бамбуковое и кокосовое волокно.

Не стоит забывать, что для красоты и пользы пригодятся не только скамейки, но и разного вида лоханки для воды и настоев, столики, полочки и шкафчики.

Многие мечтают о собственной бане, ориентируясь на положительные отзывы от друзей, знакомых и профессиональных банщиков на форумах в интернете. Чтобы ожидания оправдались, стоит взять на заметку рекомендации опытных владельцев русской бани.

Они касаются как строительства, так и эксплуатации помещения.

При строительстве бани важно учитывать некоторые нюансы.

  • СНиП – лучший помощник проектировщика. Баня должна располагаться как минимум в 3 метрах от соседнего участка.
  • Рядом с баней в 15-20 метрах должен быть колодец с грунтовой водой.
  • Лучший материал для строительства бани – кедр, лиственница и сосна.
  • Твердое топливо активно горит в печи, поэтому на трубе над крышей должен быть искрогаситель.

  • Не покрывать пол лаком – будет скользить.
  • Все металлические детали (кроме печи) нужно закрывать деревом, войлоком или другими материалами, чтобы не получить ожоги.
  • В бане требуются измерительные приборы. Использовать вентиляцию, опираясь только на свое самочувствие – плохой способ и риск для здоровья.

При использовании бани тоже нужно соблюдать несколько простых правил.

  • Не посещать горячую парилку при наличии хронических заболеваний, с которыми не рекомендуется ходить в баню.
  • Употреблять алкоголь – запрещено.
  • Полезно проводить косметические процедуры и обертывания в парилке.
  • Полезно использовать для опрыскивания камней в печи настойки целебных трав поочередно с чистой водой.
  • Для получения «легкого пара» нужно поливать камни небольшими порциями воды – по 500-1000 мл.

  • В бане нужно дышать через рот.
  • Правильно используйте веник. Березовый – массажный, им похлестывают по телу. Дубовый – мягкий, им припаривают. Можжевеловый – только для ступней, а эвкалиптовым нужно совершать растирающие движения, чтобы он дал масло.
  • В бане организм теряет много жидкости. Ее можно восполнить только чистой водой.

Красивая самодельная баня необязательно должна выглядеть как бревенчатый теремок.

Есть и более оригинальные дизайнерские решения:

  • баня в виде бочки;
  • в японском стиле;
  • с бассейном на улице;

  • баня в мансарде;
  • с отделкой из сайдинга, блокхауса, керамической плитки.

Подробнее о том, как построить баню своими руками, вы узнаете из следующего видео.

stroy-podskazka.ru

Деревянные бани

Неизменной традицией славянского народа является поход в баню. Люди издавна парились не только для того, чтобы было чистым тело, а чтобы расслабиться, а также набрать сил на будущее. Мастерство париться в бане оттачивалось веками, поэтому превратилось из простого купания в настоящий оздоровительный комплекс, который стал для русского человека частью жизни. Баня стало таким местом благодаря дереву, которое применяли для строительства домов и всех хозяйственных построек. Люди всем своим телом внутренне ощущают ту энергетику, которая исходит от этого материала. Можно выстроить баню и из пенобетона или кирпича, но лучше не отходить от традиций и делать так, как это делали наши предки. Давайте рассмотрим несколько преимуществ деревянной бани, чтобы убедится в том, что они были правы.Самое важное – это то, как влияет древесина на здоровье людей. Если учитывать, что всю постройку выполняют из натурального, экологически чистого бруса, то смолы, которые из него выделяются положительно влияют на атмосферу, наполняя ее успокаивающим духом леса. Таким образом - это лучшее решение. Лечебные свойства ели и сосны уже давно известны в медицине, где они активно используются. У этих деревьев есть успокаивающий и расслабляющий эффект. Незаметно начнет исчезать усталость и сонливость, которые накапливаются в человеческом организме. Сосновые породы деревьев также могут очищать воздух от болезнетворных организмов и негативной энергии. Поэтому ель и сосна не только отличный строительный материал, а и отличное лечебное средство. Деревянные бани, безо всяких сомнений, благотворно повлияют на ваш организм, поскольку дерево – это экологически чистый материал.

remontyes.ru

Особенности устройства и оформления бани

Поддерживать чистоту и гигиену очень важно для каждого человека. Причем людям, работающим на земле или живущим за городом, логичнее оборудовать баню. Пригодится она и тем, кто просто является поклонником банной культуры.

Чтобы правильно сделать баню и добиться приличного результата, нужно тщательно изучить все нюансы и разобраться в устройстве такого помещения. Не помешает вникнуть и в тонкости дизайна.

Строительство бани от возведения дома отличается, прежде всего тем, что в парилке необходимо периодически создавать очень высокие по бытовым меркам температуры. При этом даже в «сухих» вариантах неизбежно влажность воздуха оказывается весьма значительной. Поэтому нужно подумать о том, как наладить качественную вентиляцию и освобождение воздуха от излишней жидкости.

Для решения этой проблемы применяются варианты, которые никогда не используются в жилых домах, тем более в подсобных помещениях.

И все отделочные материалы, все электротехнические приспособления должны выдерживать столь неординарные условия спокойно, без нежелательных последствий.

Кроме традиционных русской и финской бань, все более популярны оказываются и другие варианты купальных и моечных площадок. Нарастает в последние годы увлечение хаммамом.

Незначительная по площади банька турецкого стандарта предполагает, что заходить в нее будут по 10–20 минут максимум дважды в час. Скромная территория предпочтительна потому, что иначе потребуется очень мощный генератор пара. Для четырех человек вполне хватает объема 250 х 250 см.

Но есть и исключение: в маленьком хаммаме не получится поставить массажный стол. В любом случае придется учитывать, что внешняя отделка, стены и теплоизоляция поглотят не менее 7–10 см по толщине. В хаммамах проектируют плоские сидячие поверхности, а также площадки для лежания. Сидения обязательно оборудуются спинками, желательно использовать и анатомические сиденья, лежаки.

Выход пара через форсунку должен происходить в наиболее безопасной для моющихся точке.

Потолки турецких бань по большей части делают арочными, потому что такое решение – самое простое.

При наличии средств можно привлечь дизайнеров и разработать оригинальный проект:

  • обычного или остроконечного свода;
  • «конверта»;
  • полусферы.

Не стоит рассчитывать, что обустройство турецкой бани, даже общим размером 3 х 4 м, позволит кардинально сэкономить средства. Ведь обязательно понадобится, к примеру, чаша из мрамора – непременный атрибут любого хаммама. Нужно предусмотреть формирование изолированного технического блока, где разместится парогенератор. Чаще всего на такой отсек отводится 1–1,5 кв. м.

Если турецкая баня пристраивается к дому, она должна быть полностью изолирована от него, потому что влажность 100% быстро начнет причинять вред основным конструкциям.

Хаммам строится всегда сразу и на весь цикл использования. Переделывать его очень тяжело, практически невозможно. Поэтому проектирование постройки стоит больших денег и выполняется исключительно подготовленными специалистами.

Во внутреннем оформлении рекомендуется применять строго натуральные материалы. Но при этом далеко не все из них способны выдержать длительное воздействие абсолютной влажности воздуха.

Не получится обойтись без вытяжной вентиляции, а на этапе проектирования обязательно используются трехмерные модели.

Многие думают, что постройка сауны с бассейном окажется намного проще. Да, породившая ее культурная традиция ближе и менее экзотична для жителей РФ, чем турецкий подход. Но при этом есть свои тонкости и нюансы, которые непременно следует учитывать. Раньше всего требуется определиться, будет ли бассейн открытым или закрытым.

Открытая купальня всегда прикрывается навесом, это позволит избежать падения в нее различного мусора.

По данным маркетинговых исследований, большая часть потребителей сейчас отдает предпочтение бассейнам каскадного формата. Серия чаш позволяет планомерно снижать температуру купания и облегчает организацию закаливания.

Очевидный минус – потребуется много места, при этом особой экономии воды по сравнению с однокамерным бассейном больших размеров не получится. Классические вкопанные решения могут выполняться в самой разной конфигурации; при изготовлении собственными руками самым практичным вариантом будет классический прямоугольник. Дачные бани несколько отличаются от тех, которые строятся при жилых домах в городе.

Обязательно требуется сориентировать постройку по сторонам света – если выход направлен на юг, снег около него будет быстрее таять весной, и не придется расчищать площадку или ходить по луже.

Практически все люди идут в баню во второй половине дня, когда дела закончены. Поэтому выходящие на запад и подхватывающие лучи солнца окна оказываются наилучшим выбором. Очень важно выбрать, будет ли баня автономной или пристроенной к дому.

Как показывает практика многих людей, пристроенный вариант, если он хорошо изолирован, никак не отражается на состоянии жилища. Можно не опасаться, что туда попадет сырость или окажется слишком жарко. Но есть и другие соображения: так, обособленное здание более безопасно в случае пожара. А если там собираются на праздник, то можно шуметь, петь песни и тому подобное, не боясь потревожить лишний раз покой остающихся в доме.

Размер дачной бани лучше не делать слишком большим, потому что тогда меньше останется места на иные садовые нужды и постройки.

Банные домики часто дополняются с открытой верандой – но тут тоже есть свои нюансы и хитрости. Так, рекомендуется уделить побольше внимания оборудованию крыльца, которое должно быть широким. Очень важно решить в момент проектирования, как будет сформирован вход на террасу. Он делается или жестким, или прикрепленным к стене.

К сведению: при строительстве веранды применяют тот же основной материал, что и для самой бани.

Чаще всего проекты такого рода подразумевают использование бруса, а также ручное изготовление перил. Другой вариант – мелкая (2 х 4 м) веранда; проводить там чаепития уже вряд ли получится, разве что одному или двум людям. А вот накапливать дрова и хранить другие нужные в хозяйстве вещи вполне возможно.

Если веранда больше, в ней можно оборудовать несколько окон с одной стороны и замкнутую стену с другой. Тогда получится обособить участки для отдыха и для торжеств.

Очень важный момент – различие между одноэтажной и двухэтажной банями. Сооружение с единственным этажом признано классическим форматом уже давно, и именно такие постройки используют чаще всего.

Причины очевидны:

  • экономия на объеме стройматериала и работах;
  • упрощение строительства фундамента;
  • сбережение средств при использовании.

Если баня занимает территорию 6 на 8 метров, в ней легко разместить и парную, и моечную комнату достаточной площади, и даже оборудовать комфортный предбанник. Желательно также подумать о комнате для досуга. Когда места на участке хватает, целесообразно оснащать ее санитарным узлом и/или кухней.

На одного моющегося должно быть от 1 кв. м помещения, а чтобы мытье оставалось комфортным, этот показатель стоит увеличить раза в полтора.

Сделать одноэтажную баню на компанию из 4 человек и более не получится, если ее площадь составляет менее 50 м².

Если места на участке недостаточно, одним этажом уже не обойтись, нужно компенсировать нехватку территории увеличением высоты. Иначе обстоят дела, когда требуется максимально высвободить пространство, и даже простая одноэтажная баня не подходит. Тогда стоит подумать о ее расположении в подвале частного дома.

Побочным преимуществом такого решения является то, что идти мыться можно будет в любую погоду, прямо из жилой комнаты. Строительство подвальной бани, при должном старании, вполне доступно любому человеку, даже без специальной подготовки.

В цокольных помещениях, где раньше было что-то другое, понадобится заново создавать:

  • канализационную систему;
  • водопровод;
  • вентиляцию.

Независимо от того, строится ли дом с нуля или он уже какое-то время используется, нужно подготовить проект. Особое внимание стоит уделить дымоходам, потому что именно они вызывают основные затруднения в таком варианте. Все провода тянут под полом, в крайнем случае – лишь немного поднимают их над полом. Как и в любой другой бане, в подвальном варианте нужно ставить лишь термостойкие источники света и электроприборы.

Целесообразно не полагаться на одну вентиляцию, а использовать еще и осушители воздуха – причем для подвальных бань, оснащенных бассейнами, это вообще обязательное требование.

Осушитель воздуха

Утеплять постройку придется со всех сторон, поскольку высокой влажности избежать не удастся. И она должна встречать непреодолимую преграду на пути к стенам, полу первого этажа, фундаменту. Воздушный туннель от стены до теплоизоляции должен составлять 0,1–0,2 м – если сделать его больше, затраты вырастут непомерно, а результат не оправдает себя.

Категорически неприемлемо утепление банных подвалов пенопластом, склонным выделять ядовитые испарения при нагреве. Стены рекомендуется обшивать натуральной древесиной, но не покрывать лаком или краской.

Чтобы подавать в подвальную баню воду и сливать наружу грязные стоки, стоит использовать насосную станцию.

Недопустима экономия на гидроизоляционных материалах. Из помещения следует сделать обособленный выход наружу; еще один запасной выход готовят в основном строении. Учесть все тонкости и проблемы как следует без посторонней помощи не получится. Поэтому обращение в профессиональную строительную компанию очень важно.

Как домашние, так и расположенные на даче, бани часто оборудуются вторым этажом. Такое решение оправдано не только для экономии места, хотя и она очень важна. Благодаря ему получается разграничить неоднородные помещения и мыться (париться) на одном ярусе, а затем отдыхать на втором.

В большинстве проектов первый уровень отводится под моечное и котельное отделения, а наверху располагают комнату отдыха; это самый практичный способ. Поднимать на второй этаж топливо и воду мало кому понравится.

Многие проекты направлены на то, чтобы сделать второй этаж жилым. Хотя часть людей старается расположить там мастерскую или иное подсобное помещение.

Крайне важно определить подходящие габариты конструкции, просчитать количество тех, кто будет мыться в бане. И тут вновь обнаруживается преимущество конструкции из двух этажей. Даже если ее размеры меньше, чем 6 х 8 м, пользоваться такой постройкой можно будет компаниям из четырех, пяти человек. Но в тех случаях, когда посетителей точно станет больше, или верхняя часть планируется как жилая, целесообразно сделать здание более просторным.

Предбанник всегда размещают на первом этаже, там же чаще всего готовят парную, моечную. Что касается верхней доли, то последним писком архитектурной моды стало оборудование в ней SPA-зала с вибрационными массажерами и тренажерами.

Ну а тем, кому это не по карману, целесообразно сделать там небольшой склад инвентаря и различных принадлежностей. Сооружение мансарды позволяет облегчить конструкцию и сократить сроки ее возведения в целом, сэкономить деньги и упростить работы с фундаментом.

Отдельно стоит сказать о банных печах, вернее – о правильном расположении их. Под печки всегда оборудуется автономный фундамент. Всю площадку под ними и вокруг них лучше сделать из камня или кирпича. Стальной лист, положенный на деревянное основание, в жилом доме еще окажется надежной защитой от пожара, а вот в бане такого решения уже не хватит.

Расстояние до стен, перил, скамеек и полок должно составлять не менее 30 см.

И даже при этом условии требуется подготовить наружную защиту из несгораемых материалов.

Нельзя ставить баню у самой воды или там, куда может добираться весенний паводок. Двухэтажные постройки органичнее всего встают на возвышенных местах, там естественный уклон облегчает проход канализационных стоков. Нельзя сливать эти стоки в любые водоемы, как естественные, так и искусственные.

Двухъярусная постройка обычно предъявляет повышенные требования к фундаменту. Самые лучшие печи, по мнению профессионалов – делаются из кирпича; но при необходимости отапливать два этажа зимой потребуется газовый обогрев.

Разобравшись с особенностями проектов, можно думать о подходящих для строительства бани материалах. Одним из наиболее привлекательных решений последнего времени является применение СИП-панелей, находящих все более широкий спрос в малоэтажной застройке.

Эти конструкции представляют собой пару ориентированных стружечных панелей, промежуток между которыми заполняется пенополистиролом. Благодаря легкости конструкции можно обойтись без тяжеловесного сложного фундамента и выполнить всю работу быстро. При этом уровень теплоизоляции стен очень высок, он намного превосходит и кирпичи, и шлакоблоки.

СИП-панели

У сэндвич-панелей плохо то, что своими руками выполнить работу с ними не получится. Каркас должны делать только подготовленные специалисты по отработанной технологии.

Другой важный момент – потребуется обшивка внутренних стен из гидроизоляционного материала, лучше всего пластичного. Следует использовать фольгу и оставлять воздушный промежуток между ней и стенами. Полностью самостоятельно построить банный домик можно из дерева.

Сэндвич-панели

Это глубоко традиционный материал, применяется в сооружении бань уже не одно столетие. Но древесина представлена как минимум несколькими ключевыми разновидностями. Брус, изготавливаемый из хвойных бревен, применяется чаще всего. Он сохраняет форму, отлично держит тепло – и при этом часто страдает от усадки. Внешнюю поверхность требуется обшивать снаружи и внутри, чтобы добиться максимально эстетичного вида.

Профилированный тип бруса стоит дороже клееного и изначально имеет точные геометрические контуры.

Цельный брус

Профилированный брус

Клееный брус

Холод не пропускается внутрь, и стены меньше промокают, если использовать такой материал. Что касается проблем, придется ждать, пока заготовленное сырье не просохнет; даже после постройки надо выжидать, чтобы она уселась.

В некоторых случаях бани строят из досок, кирпича, газобетонных блоков и ряда других материалов.

Из бруса

Из досок

Из кирпича

Из газобетонных блоков

Из контейнера

Баня способна стать очень приятным и комфортным помещением – но для этого недостаточно правильного подбора материалов и выбора одного либо двух этажей. Любая настоящая баня, даже если она самодельная, должна быть правильно распланирована. Невнимание к этому моменту не только создаст значительные неудобства, но и может навредить людям.

Типичная планировка подразумевает:

  • предбанник;
  • гардеробную комнату (иногда совмещаемую с предбанником);
  • моечного зала;
  • парильного отсека.

Во встроенных и пристроенных к домам банях предварительное отделение часто отсутствует вовсе. А вот при автономном сооружении оно необходимо, поскольку гарантирует, что холодный воздух при открытии двери не выстудит все помещение. Предбанник всегда утепляют как следует. Учитывая то, что банные процедуры происходят в основном по вечерам, стоит позаботиться о солидном и надежном освещении.

Во входном отсеке желательно предусмотреть места для расположения:

  • веника (метлы);
  • ведер для воды;
  • дров или угля;
  • вешалки;
  • обувного стеллажа или шкафчика;
  • скамьи.

В более сложных вариантах это помещение оборудуют столами и телевизорами, каминами и холодильниками – всем, что пожелают владельцы. Единственное условие, это пространство и финансовые возможности.

Моечная комната оснащается по-разному, в зависимости от того, каким именно образом люди привыкли совершать гигиенические процедуры. Душевые кабины и поддоны, простой зал с котлом (печью) и ведрами, экзотические варианты купален или бассейн – все по личному выбору. Дополнительно там могут находиться полки, крепления для моющих средств, крючки под полотенца и халаты.

Парильное отделение желательно обособить от моечного, потому что необходимые температурные и влажностные условия в них различаются. Парилку основательно утепляют, чтобы избежать чрезмерно скорого охлаждения ее. Кроме утеплителя, понадобится использовать обивку из древесины (вагонку).

В парных комнатах рекомендуют устанавливать печи типа каменки, при выборе разновидности и модели которых обращают внимание на слудкющие факторы:

  • величину пространства;
  • вид используемой энергии;
  • требуемую тепловую мощность.

Утепление

Обивка вагонкой

Важно: парильные комнаты не должны быть выше 230 см. Иначе слишком большая часть пара станет расходоваться напрасно.

Внутри ставят полки в два уровня: на одном сидят, на другом лежат. Рост верхних полок делают примерно равным росту пользователей.

Непременным требованием к современной парной оказывается использование термометров. От ртутных приборов лучше отказаться, они чересчур опасны в таком помещении; а вот дополнительный гигрометр, напротив, очень полезен.

Очень важный момент при выборе проекта бани и при ее строительстве – вариант обогрева.

Придать воде и воздуху необходимый тепловой импульс могут различные виды топлива:

  • дрова;
  • пеллеты;
  • электрический ток;
  • уголь;

Дрова

Пеллеты

Электросистема

Уголь

  • природный газ;
  • тепловые конвекторы;
  • теплые полы;
  • инфракрасные обогреватели.

Газовый котел

Тепловой конвектор

Теплый пол

Инфракрасный обогреватель на потолке

Практически все печи, которые используют дрова, позволяют топить и углем. Но недостатком такого варианта оказывается невозможность автоматизации. Он держится только за счет традиционной приверженности большого числа людей.

Пеллеты в этом смысле проще и удобнее, но даже самое долгое мытье занимает лишь несколько часов. Потому раскрыть свое главное преимущество – долгое горение – они не могут.

Использование природного газа для отопления бани возможно не всегда. Это требует дорогостоящей инфраструктуры, строжайшего соблюдения норм техники безопасности. Дорогим делом станет и согласование всего этого с государственными органами.

Электрический обогрев не требует таких сложных утверждений, но при этом он дороже газового и подразумевает мощную питающую магистраль или мощный источник тока.

Инфракрасный обогрев подойдет тем, кто может выложить крупную сумму сразу, чтобы сэкономить потом.

Применение теплых полов в бане обычно носит второстепенный характер – тем более что горячую воду для купальных процедур и «поддавания» пара они не дают.

Вне зависимости от использованного метода нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. У любителей русской и любых других традиционных бань особого выбора нет: им придется использовать классические дровяные очаги. Даже самые лучшие имитации создают только лишь внешнее подобие оригинала, но не способны сформировать привлекательную атмосферу в бане.

Вообще, в этом случае нужно учитывать собственный вкус, финансовые и технические возможности.

Разделение пространства бани на отдельные помещения неминуемо. Но при продумывании деления на зоны, требуется учесть основные планировочные нюансы. Во всех комнатах целесообразно использовать низкие притолоки и высокие пороги, чтобы сократить уход тепла.

Парную даже в квадратной бане 4 х 4 можно сделать удобной, но не стоит отдавать под нее больше 5 кв. м. Для зонирования отдельных помещений внутри стоит применять полки различного уровня.

Продумав дизайн и планировку, выбрав материалы, пора готовиться уже к строительству бани. И первым шагом в этой работе оказывается сооружение фундамента. Почти всегда его делают столбчатым либо ленточным – выбор определяется видом материала и общей тяжестью постройки.

Столбовое основание готовится в случаях, когда:

  • на участке обнаружен перепад высот;
  • присутствует угроза затопления при паводке или бурных осадках;
  • грунт включает суглинистые компоненты, или крупный песок, или гравий мелкой фракции.

На ровном участке с землистыми почвами гораздо лучше проявляют себя ленточные основания. По кварцу, по скалистым породам или основательно уплотненному песку выбор фундамента не важен.

Независимо от создаваемого основания, придется удалить весь мусор и выкорчевать кустарники, деревья, траву, старые корни. Плодородный грунт придется убрать полностью, снимая его на 10–15 см. Площадку всегда основательно выравнивают, выпирающие фрагменты срезают, а ямы и провалы заполняют.

Перед разметкой фундамента требуется выбрать вид канализации. Ни септики, ни тем более простые выгребные ямы недопустимо ставить в непосредственной близости от чужих участков, водоемов или точек водозабора. Если планируется сливать стоки в центральную канализацию, выбор места для бани не ограничивается.

Опалубка ленточных фундаментов делается с подъемом в 45 см над траншеей. Для ее изготовления применяют такие крепления, которые потом можно легко убрать, не деформируя застывший бетон.

Немалая часть землевладельцев отдает предпочтение именно каркасным и каркасно-щитовым баням перед всеми прочими. Если все сделать правильно, конструкция сможет удерживать тепло очень хорошо. Под каркасным банным домиком чаще всего скрываются столбовые фундаменты. Сам каркас делают из пары обвязок и стенных элементов.

Доска берется с поперечными габаритами 3,8 х 10 или 3,8 х 14 см.

Если каркас собирается из бруса, то можно использовать детали величиной 10 х 10, 12 х 12 либо 15 х 15 см. Гидроизоляция стен обеспечивается иногда толем и рубероидом, хотя эти материалы уже отживают свой век.

Крепить конструкции рекомендуется при помощи гвоздей или шурупов. Большинство строителей делает низовую обвязку от угла и собирает ее по кругу. Но гораздо надежнее будет поставить обвязку сначала по двум самым длинным сторонам, а затем по укороченным.

Закончив работу и проверив ее результат при помощи уровня, можно браться за стойки и верхнюю обвязку. Промежуточные стойки выставляются на расстоянии 60 см друг от друга; исключение делается только для мест, где должны будут располагаться окна и двери.

Верхнее и нижнее ограничение проемов достигается с помощью ригелей, присоединяемых к вертикальным деталям. До создания верхней обвязки стойки нужно зафиксировать при помощи временных раскосов, которые делают из любых ненужных предметов.

Любые стены, будь то каркасные или иного типа, подпирают крышу бани. Она выполняется либо двускатной, либо односкатной. Лишь изредка над банными домиками можно увидеть экзотическую кровельную конструкцию. Даже чердачное перекрытие оборудуется не всегда, во многих случаях ограничиваются созданием потолка, подстилающего кровельный пирог.

Односкатные кровли оборудуют преимущественно в том случае, когда баня вплотную подходит к дому; также их преимущество состоит в возможности кардинально снизить затраты.

Односкатная

Двускатная

Два ската широко используются для покрытия бревенчатых бань. Если высоты у скатов хватает, а потолочное перекрытие отработано как следует, в подкровельном промежутке легко организовать подсобную либо жилую мансарду.

Высота расположения коньков определяется эстетическими намерениями владельца и тем, нужно ли использовать подкровельное пространство или нет. Наращивая угол, улучшают сход осадков вниз – но при этом растут монтажные затраты и повышается риск обрушения тяжелых кровельных покрытий. В качестве опоры кровли применяют или верхние перекрывающие балки, или присоединяемые к верхней обвязке мауэрлаты.

Второй вариант востребован главным образом на стенах из:

  • кирпича;
  • пенобетона;
  • газобетона;
  • шлакобетона;
  • пескобетона.

Чтобы поставить верхние перекрывающие балки на бане из дерева, венцы строго на одном уровне оснащаются гнездами. При этом требуется тщательно выверять, находятся ли подготовленные выемки четко на горизонтальной линии. Вывод балок за пределы стен бани разрешен, но без подпирающих столбов он не может составлять более 50 см.

Для формирования стропил можно брать полностью готовые блоки заводского изготовления или же самостоятельно собирать детали из бревен минимум 12 см в диаметре.

Формирование каркаса – не единственный вариант сделать стены в бане как следует. Есть и другие способы, каждый из них имеет свои тонкости и возможные проблемы. Бревенчатые конструкции часто предпочитают потому, что они «дышащие», обеспечивают натуральную вентиляцию.

Это не означает, что без специальных вентилирующих решений можно обойтись.

Кроме того, древесину придется обрабатывать гидроизоляцией, антисептиками и антипиренами.

Самыми лучшими породами признаются еловая и сосновая древесина из северных регионов страны. Хорошей заменой для них выступает липа, более того, этот материал еще и дешевле хвойного массива. В любом случае следует отказаться от дерева, содержащего много смолистых карманов, а также от сучковатого материала.

При укладке бревен работают так, чтобы толстый конец каждого бревна перекрывался тонким, и наоборот. Самый серьезный противник натуральной древесины – скапливающаяся в ее массиве влага.

Кроме рубероида и пергамина, защиту от нее обеспечивают полимерные пленки специального образца и алюминиевая фольга. Их ставят над утеплителем, прикрепляя или мелкими гвоздями, или степлером. Кирпич и строительные блоки внутри обшиваются вагонкой, а в промежутке от нее до капитальной стены кладется теплозащита.

Перегородки делаются в ½ или в ¼ кирпича. При укладке цоколя над гидроизоляцией применяются пустотелые кирпичи.

Обшивка вагонкой

Пустотелый кирпич

Кирпичные стены требуют утепления в любом случае. Широкое распространение получили плитные утепляющие материалы. Особых различий между ними нет, если не считать мелких нюансов. Важно: от утепляющего слоя до наружной стены требуется оставлять воздушный промежуток.

Гидроизоляция по кирпичу производится путем окрашивания или оклеивания. В первом случае используют битумные мастики либо грунтовки специального состава, усиленные антисептическими компонентами.

При оштукатуривании применяются растворы из смеси извести и цемента с добавками пемзы, керамзита и иных облегченных наполнителей. Слой штукатурки можно наносить и на внешнюю поверхность, но там потребуется еще использовать вагонку. Такой прием позволит гарантировать наивысшую тепловую стабильность.

Изнутри активно используют пробки из дерева, встраиваемые в саму кладку.

По этим пробкам гораздо легче и проще прикрепить полноценные рейки, чем напрямую к кирпичу.

Штукатурка

Пробки из дерева

Оборудование пола в банях ничуть не менее ответственно, чем работа со стенами и потолком. Эти конструкции должны переносить стабильное увлажнение и обеспечивать безопасность при ходьбе по ним. Часто они являются одним из элементов канализации, а если баня эксплуатируется только в теплый период – должны также переносить мороз.

Залить основание бетоном тяжелее и дольше, чем класть лаги. Но зато срок службы покрытия превосходит 50 лет.

Бетон

Лаги

Если же использовать пиломатериалы, то их потребуется менять через 7–9 лет. Можно, конечно, использовать более крепкие породы дерева – вот только стоимость их почти такая же, как и у бетона, а достичь его характеристик все равно не получится.

При выборе конструкции пола следует сразу разграничить пропускающий и не пропускающий воду варианты. Первый тип рекомендуется использовать, если можно сбрасывать стоки непосредственно в дренажную яму, скрытую под основанием бани.

Пропускающий воду

Не пропускающий воду

Как результат, им оборудуются:

  • бани в южных регионах;
  • или используемые сезонно;
  • или оставляемые холодными строения при частных домах (зимой их топят примерно раз в неделю).

Чтобы оборудовать пол, который не будет протекать вовсе, потребуется приложить куда больше усилий. Настил на лагах формируют из шпунтованного материала (строго лиственницы либо сосны) и следят за тем, чтобы не оставалось даже ничтожных зазоров. Под этим слоем расположен всегда черновой пол. Иногда практикуется его дополнительное утепление. Наклон половиц устремляется в любом случае к точке, где стоки собираются и проходят в канаву канализации либо в септик.

Черновой пол

Перед заливкой бетона грунт трамбуют и укрепляют, а первый слой раствора должен составлять 50 мм. Потом кладется утеплитель, преимущественно войлок либо керамзит; над ним располагают упрочняющий слой с сеткой Рабица и выравнивающий пласт. Только затем можно наносить лицевое покрытие. Норма уклона та же самая, что и у деревянных изделий – она составляет 10 градусов.

Знание этих простых требований позволяет избежать множества проблем при эксплуатации бани.

Заливка бетона

Утепление керамзитом

С сеткой Рабица

Лицевое покрытие

Какой бы прочной и основательной ни была конструкция, какой бы тип пола и отделки стен ни был избран – все это может за считаные месяцы прийти в негодность. Избежать столь негативного развития событий помогает качественно спроектированная вентиляция.

В банном воздухе постоянно накапливается углекислота и водяной пар, а содержание кислорода постепенно уменьшается. Поэтому наладка воздухообмена с внешней средой – это еще и забота о собственном здоровье, безопасности.

При этом продуманная вентиляция не искажает тепловой режим и не приводит к чрезмерно интенсивной потере тепла.

Отток отработанного воздуха наружу происходит через короб, который рекомендуется ставить по диагонали от приточного отверстия. Вентилировать нужно не только парилку, но и все остальные помещения бани.

Избежать просачивания внутрь грызунов и насекомых помогут специальные решетки на воздуховодных каналах. Печь ставят таким образом, чтобы чистовой пол находился выше поддувала: такой прием позволяет применить его в качестве вытяжки. Подпольный вентиляционный ход размещается у самого металлического листа, тогда риск воспламенения сведется к нулю.

Отделка бани изнутри и снаружи одинаково важна для самих владельцев. Но для посторонних людей на первом месте все же оказывается экстерьер. Желательно согласовывать оформительскую концепцию бани и дачи (загородного дома) в целом.

Чаще всего для наружной отделки применяются:

  • вагонка;
  • различные виды плитки;
  • сайдинг.

Вагонка

Фасадная плитка

Сайдинг

Важно: рубленые постройки нежелательно чем-то закрывать вообще.

Их эстетика самодостаточна, способна даже стать архитектурной доминантой на участке. Категорически нежелательны пластики и другие ультрасовременные материалы. Даже если все пространство оформлено в конструктивистском ключе, пусть останется хотя бы уголок, свободный от ультрасовременных изысков.

Оригинальный ход: сделать «баню, которая не опознается как баня» – имитация жилой постройки или других сооружений позволяет произвести приятное впечатление. Если поверхность невзрачная на вид (выложена из готовых блоков, к примеру), неоценимую пользу приносит вентилируемый фасад.

Рубленная деревянная баня

Сайдинг из металла не воспламеняется и заслуженно признается одним из лучших решений для мелких бань. Продающиеся сейчас панели могут быть окрашены в самые разные тона, но большинство потребителей отдает предпочтение кремовому и шоколадному оттенкам.

Стоит сразу продумать крепление панелей, потому что ошибки в нем могут привести к быстрому повреждению материала.

Темный сайдинг в летнюю пору слишком сильно раскаляется на солнце. Имитация бруса дороже его, но при этом вполне удовлетворит самый взыскательный эстетический вкус.

Сайдинг из металла

Имитация бруса

Имитировать брус полезно потому, что такое решение:

  • на 100% экологично;
  • монтируется без лишних проблем;
  • отличается широким разнообразием размеров;
  • способно проработать от 20 лет, обеспечивая все это время большую теплоизоляцию.

Проблемы могут быть связаны с горючестью такой отделки и ее восприимчивостью к насекомым.

Специальная обработка в значительной мере решает их, но зато повышает стоимость строительства или ремонта. Целесообразно до покупки просчитывать необходимое количество материала, иначе получаются излишние затраты. Отделывать можно только максимально ровные стены поверх деревянной или металлической обрешетки.

Обрешетка из дерева должна также проходить всю положенную профилактическую обработку.

Постройка здания и его внешний декор не означают, что все работы окончены. Отделка внутри – причем в каждом из помещений по своим особым правилам – имеет крайне важное значение. Не стоит без необходимости экспериментировать с оригинальными стилями или пытаться изобрести собственный подход.

Безупречная выдержанная классика гораздо лучше подходит для равномерного спокойного отдыха. Внутренние стены и другие поверхности не должны иметь слишком ярких цветовых пятен, кричащих геометрических форм или отделки из радикально новых материалов.

При облицовке изнутри древесиной непременным требованием является использование одной породы, в противном случае возникает неприятная пестрота. Куда правильнее расставлять акценты при помощи традиционных аксессуаров – веников, самоваров, шапочек и неброских предметов мебели. Выгоднее всего любые декоративные элементы смотрятся в свете мягких желтых светильников.

Комната отдыха в большинстве случаев зашивается вагонкой; крепление ламп производят как на потолке, так и на стенах. Полы преимущественно мостят плиткой, чтобы наряду с внешней привлекательностью обеспечить простой уход.

Нарушением классического подхода поневоле становится современная развлекательная и электронная техника. Но это та погрешность, которая вполне допустима даже в самом классицистском интерьере.

Максимум внимания стоит уделить декорированию парилки, основным материалом в этом случае становится вагонка из дерева на стенах и плитка на полу. Верность традиции выражается при помощи печи типа каменка, выглядящей естественно и просто. В крайнем случае можно попробовать оформление из природного камня или единичные вставки из тугоплавкого стекла.

Глухая деревянная дверь в парильный отсек – традиционный ход; уступку современным дизайнерским принципам можно сделать за счет стеклянной двери. Подобный шаг однозначно лучше и с точки зрения безопасности (снаружи проще будет контролировать, что происходит внутри, да и выбраться наружу легче). Открытие наружу явно правильнее, чем внутрь, потому что не поглощает свободного места в парильне.

Использовать в отделке сосновые доски не рекомендуется, об них слишком легко обжечься.

Дизайн неразрывно связан и со стилем – причем есть веские основания полагать, что русская деревенская баня, пусть и имитированная на современном уровне, не уйдет в прошлое как минимум еще пару столетий. Насыщение внутреннего пространства дополнительными функциями не прошло бесследно, конечно. Ничтожное количество людей согласиться топить «по-черному» и не иметь даже обособленной парной или комнаты отдыха. Но тем важнее каждое из помещений выдержать в едином традиционном стиле.

Продемонстрировать следование ему помогут:

  • грубая неотделанная или резная древесина;
  • кованые детали;
  • изготовленный своими руками декор.

Комната отдыха для бани, выполненной в русском стиле, содержит много качественного текстиля. Полы желательно не красить, а только лишь пропитать гидрофобными средствами.

Велика роль декоративных аксессуаров – деревянных ложек и лаптей, тематической живописи, подчеркнуто старинных занавесок. Кроме специализированных магазинов, отыскать подходящие варианты можно на сельских рынках и на профильных сайтах. Самым же лучшим и приятным способом получить нужное оформление интерьера будет собственноручное изготовление декора.

Вовсе не обязательно ограничивать свои оформительские поиски только русским классическим подходом. Не меньшую популярность заслужил сейчас стиль кантри – он предназначен для деревянных построек утилитарного характера. Самый простой подтип кантри появился в США, а вот французский несколько более элегантен и изящен.

Основным требованием, независимо от национального формата, является применение в отделке и в мебели светлого дерева.

Нанесение резных узоров и полировка делают мебель привлекательнее, чем в русском стиле – но ставить ее можно только в предбанниках и комнатах отдыха. Посуда, соответствующая требованиям кантри, всегда окрашена в яркие тона, главным образом бело-голубые либо светло-желтые. Неплохой идеей окажутся также изображения пасторальных пейзажей, пестрые натуральные ткани. Завершить ансамбль помогут балки на потолке и дощатый либо плиточный пол.

В восточной бане дизайнерский подход несколько отличается.

Он подразумевает уже:

  • яркие и сочные цвета;
  • шикарный на вид текстиль;
  • строго соответствующую по духу мебель;
  • экзотические дизайнерские предметы.

Повысить привлекательность интерьера в восточном ключе помогает мозаика.

Когда нет желания полностью преобразовать баню, можно разместить ее не в парильном отсеке, а в моечной или вокруг бассейна. Зона отдыха легкими штрихами превращается в кальянную. Если в этом нет необходимости, добавить восточные нотки сможет стол с красиво согнутыми ножками. Сиденья украшаются мозаикой в любом случае, так как этого прочно требует канон.

Никакой роскоши и помпезности нельзя увидеть в бане скандинавского образца. Вовсе не обязательно использовать его именно для сауны – в обыкновенных моечных домиках такое решение тоже смотрится привлекательно. Основным требованием выступает гибкая комбинация классических пропорций и подчеркнутой внешней грубости.

Предпочтение отдается светлым тонам, категорически неприемлем избыток оформительских деталей. Но при этом не будет особым прегрешением против канонов формирование акцентов на броских предметах.

Популярность набирает оформление бани в японском стиле. Его принципом является исключение парильного помещения как такового. Заменить его помогает бочка фурако, где налита горячая вода, а также еще один бочонок, наполняемый мелкой галькой или опилками. Чтобы улучшить эффект от «твердого мытья», используют ароматические компоненты. Дополнением японского подхода в интерьере станут изделия из бамбука.

Бочка фурако

Иногда (но сравнительно редко) в оформлении банного пространства используют стиль модерн. Кратко описать его можно так: все, что противоречит духу кантри. Основная идея состоит в замене прямой классической конфигурации изогнутыми, даже странными на вид формами. Совмещение разнообразных предметов интерьера и вариантов отделки приветствуется.

Модернистская обстановка почти идеально подходит для самых смелых и радикальных экспериментов. Комнаты отдыха желательно отделывать при помощи кожаных, стеклянных и хромированных деталей.

Говоря про декоративные предметы и стиль, нельзя не затронуть очень важный аспект – какую мебель лучше поставить в баню. В парилке обязательно стоит оборудовать два полога и скамью. Своя скамья или лавка должна быть установлена и в комнате отдыха (для нее это самый минимум). Простейший вариант приемлем, если в бане только лишь приходят в себя после мытья, и затем сразу идут домой.

А вот для более обстоятельного отдыха стоит присмотреть подходящий диван.

Полог из дерева легко изготавливается своими руками. Главное четко разобраться с его желаемой формой, длиной и видом древесины. Такая конструкция может быть выполнена из ступенек в определенном месте или представлять собой полку, протянувшуюся вдоль периметра комнаты.

Верхний полог рекомендуют крепить на стену, а нижний к полу. При изготовлении сидений применяются как хорошо шлифованные доски, так и вагонка.

Отдельные блоки отдаляют на 100–150 см, чтобы облегчить сток воды и ускорить сушку сиденья. Деревянные нагели лучше гвоздей при работе над банной мебелью, потому что об них нельзя обжечься.

Если есть желание хотя бы периодически посидеть в бане за столом, лучшее место для его размещения – предбанник.

Каждая доска перед началом работы основательно шлифуется, даже с помощью наждачной бумаги. Максимально тщательно обрабатывают крайние части, углы и срезанные места.

Деревянный нагель

Профессиональные мебельщики считают, что предметы банного гарнитура лучше всего получаются из качественного черешчатого дуба. Он смотрится аристократично и изысканно, создает самое благожелательное впечатление. Но при этом планки из подобного материала весьма хрупкие и могут трескаться при неосторожном обращении.

Осиновое дерево куда практичнее, стоит сравнительно недорого и может использоваться в самом эстетичном интерьере. Недостатком ее является склонность к быстрому высыханию и появлению механических деформаций.

Черешчатый дуб

Осина

Ольха тоже неплохо обрабатывается в домашних условиях, и даже позволяет сформировать рисунок как у более дорогих сортов древесины. Опытные люди внимательно проверяют, насколько хорошо ольховый массив высушен, и нет ли в нем избытка сучков. Именно в данной породе подобные проблемы встречаются довольно часто.

Применение МДФ и ДСП непрактично. Даже дешевизна сделанных из них конструкций не может послужить оправданием.

Ольха

МДФ

ДСП

Главный вывод, который можно сделать при изучении отзывов владельцев бань, – это то, что при их оформлении не стоит гнаться за быстролетной модой или пытаться подогнать интерьер, внешний вид под статус. Нужно думать, что требуется для себя лично, ориентироваться прежде всего на собственный вкус и подход. Разумеется, если они не делают баню опасной.

В парильном отсеке нет особого выбора материалов, но зато вполне можно экспериментировать с геометрическими формами конструкций и со скрытой подсветкой.

Комната для досуга только выиграет, если дополнить ее барбекю.

У многих людей даже мысли об этом не возникает – и совершенно зря; кто решается попробовать такой элемент, не отказывается от него уже никогда. При оформлении комнаты нужно максимально далеко отойти от стандартного офисного или массового жилого помещения. Допустима даже эклектика в дизайне, при условии, что четко выделен предмет, который станет организатором. Чаще всего это телевизор крупного формата.

Не стоит пренебрегать также и организацией пространства в мансарде.

Часть бань по традиции еще делается без санитарного узла, но с каждым годом таких становится все меньше и меньше. Даже приверженцы древнерусского стиля или готической архитектуры вряд ли откажутся от столь комфортного элемента.

Полезным дополнением к банному досугу оказывается и использование бассейнов. Это далеко не просто «емкость с чистой водой определенной температуры». Ведь довольно дешево оборудовать бассейн подсветкой изощренной геометрической формы.

Если постройка велика, можно оборудовать комнату для досуга непосредственно перед парилкой. Когда пространства не хватает, под нее переоборудуют предбанник.

Освещение делается в два уровня: центральные источники света обеспечивают основной поток, а локальные показывают акценты.

В середине помещения должен быть насыщенный свет, а по краям его лучше подойдет расслабленный.

Если планируется, что посещать баню будет сразу несколько человек, оптимальным выходом для небольшой комнаты становится угловой диван.

Баня может представлять собой и в самом деле практически произведение искусства, не оставлять никого равнодушным в принципе. Вот так выглядит один из вариантов парильного помещения, обитый досками изнутри и тщательно спроектированный.

Один из возможных видов бани снаружи (с фасада). Сильно выдвинутая вперед кровля вызывает сначала удивление. Но затем становится ясно, что это просто оригинальный ход, и вообще вся концепция построена на максимальной оригинальности. Чего стоят хотя бы витые колонны открытых кровельных опор, гармонично сочетающиеся с изогнутыми деревянными поверхностями фасадной стены.

О том, какой тип бани выбрать смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Фото деревянных домов и бань

Рубленная баня с бильярдом. Проект B-1. г.Подольск.

Гостевой дом-баня в п.Ласково. Рязанская обл. Проект B-10.

Рубленый дом по проекту RD-6 в г.Боровск, Калужской области.

Рубленая баня из бревна от 240мм в г.Волоколамск, Московской обл.

Деревянная баня с бассейном из бревна ручной рубки. B-31-3.

Трещины в оцилиндрованном бревне. Минус оцилиндровки.

Рубленая баня из калиброванного бревна. Проект C-2. Калужская обл.

Сруб бани из бревна диаметром 30см. Проект C-93. Московская обл.

Производство клееного сухого бруса и профилированного сухого бруса.

Самая популярная баня. Апрелевка Московская область.

Разгрузка бревна ручной рубки перед монтажом сруба.

Погрузка срубов гидроманипулятором.

Доставка лесовозами срубов к месту монтажа.

Собранный сруб из остроганного бревна. Проект RB-7.

Маркировка сруба гостевого дома-бани перед погрузкой.

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ. Московская обл.

Изготовление сруба дома-бани. Рубка в чашу с пресекой.

Сруб бани 7 на 8 на нашей производственной площадке.

Сруб из бревна диаметром 32 см. Ручная рубка. Цельное бревно.

Сруб 6 на 8 по проекту Т-21. Остроганное бревно.

Деревянный дом 8 на 8 из бревна. г.Спас-Клепики, Рязанская обл.

Покраска сруба на производственной площадке.

Строительство деревянного дома. г.Истра Москвовская обл.

Деревенская окосячка в бане из рубленного бревна

Сруб 20 на 17 из цельного бревна с внутренней протеской

Готовый домик из бревна сосны. п.Передельцы Рязанская обл

Окоренные срубы с выпусками под террасу. Рубка в лапу

Проект B-33.Рубленный деревянный дом. г.Ставрополь

Сруб дома с навесным балконом и террасой

Строительство деревянного дом из бруса. г.Шилово Рязанская. обл.

www.stroydomabani.ru


Смотрите также