Вы здесь

Деревянное перекрытие между этажами своими руками


Деревянное перекрытие между этажами своими руками

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Отправить комментарий

Вы сказали «Сделай сам»? - Полное руководство по деревянным полам

Как вы, возможно, знаете, почти всегда есть плюсы и минусы для самостоятельного выполнения проекта. Положительной стороной самостоятельной работы обычно является стоимость. В проектах по благоустройству дома труд часто является самой большой статьей расходов. Самостоятельная установка паркетного пола позволит избежать этой стоимости. Помимо стоимости, необходимо учитывать и другие факторы:

  • Сможете ли вы получить профессиональный вид самостоятельно?
  • Сколько времени займет укладка паркетных полов?
  • Сколько денег вы сэкономите, если сделаете это самостоятельно?

В строительстве полов из твердой древесины произошел огромный прогресс.Эти технологические достижения упростили установку многих типов паркетных полов. Фактически, большинство поставщиков паркетных полов могут работать с клиентами, чтобы выяснить, сколько работы они действительно хотят выполнять самостоятельно. Например, вы можете заказать деревянные полы с предварительной отделкой, поэтому нет необходимости отделывать или герметизировать пол до или после укладки. Фактически, полы с заводской отделкой можно устанавливать прямо из коробки. Благодаря этим усовершенствованиям самостоятельно установить паркетный пол стало проще, чем когда-либо.

Объявление

Очевидно, что найм профессионала для укладки полов займет намного меньше времени, чем самостоятельная работа. И вам гарантированы отличные результаты. В конце концов, профессионалы делают это каждый день. Помните, что реальная выгода будет заключаться не в экономии времени или выполнении, а в деньгах, которые вы можете сэкономить.

Если вы считаете, что наем профессионала для укладки полов может стоить более нескольких тысяч долларов, то самостоятельная работа может стоить дополнительного времени.При устройстве собственных полов вам нужно оплатить только стоимость материалов и инструментов или аренду инструмента. Поскольку вы не платите за качество и мастерство специализированной рабочей силы, эти затраты значительно меньше, чем вы заплатили бы за профессиональную установку. В общем, если вы думаете, что справляетесь с этой задачей, и воображаете себя подражателем Боба Вила или Верна Йипа, этот проект для вас.

.

Как сделать красивый деревянный пол своими руками: мастер-класс, фото и видео | Сделай сам

Пол из дерева своими руками - теория

Для сохранения естественной красоты дерева и создания прочной и экологически чистой поверхности, комплексная обработка пола

Современные продукты для обработки деревянных напольных покрытий из различных пород древесины позволяют красить пол своими руками, значительно улучшая его эстетические характеристики и получая профессиональную отделку.Для сохранения естественной красоты дерева и создания прочной и экологически чистой поверхности требуется комплексная обработка, включающая 3 этапа:

  • подготовка поверхности (без предварительной грунтовки пола)
  • тонировка цвета (при необходимости придать поверхности определенный цвет)
  • финишное покрытие бесцветным маслом с твердым воском.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.

Подготовка пола

Одна из главных составляющих красивого и качественного пола - правильная шлифовка.Требуется полная шлифовка поверхности:

  • при укладке новых полов, которые не были отделаны на заводе, для достижения чистой и ровной поверхности
  • при обновлении старых полов, поверхность которых полностью или частично изношена, поседела или отслоилась, а также для удаления старого лакового покрытия
  • , если на полу имеются сильные вмятины или другие повреждения.

Шлифовальный станок можно арендовать в специализированных магазинах по продаже паркета и доски из массива дерева.

Выбор цвета

Цвет - важная составляющая внутренней отделки, поэтому приступая к ремонту пола, необходимо четко понимать, какой декоративный эффект вы хотите получить. Если вы планируете сохранить цвет натурального дерева, из которого сделан пол, вы можете, например, ограничиться двухслойным нанесением финишного бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Ol. Рекомендуется использовать цветные масла Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ, чтобы имитировать другой вид дерева, или красить пол в яркие творческие цвета.

Цветные полы

Выбрав цвет деревянного покрытия, можно приступать к покраске. Перед началом работы тщательно перемешайте содержимое банки. Затем на чистую сухую поверхность кистью или валиком из микрофибры нанесите тонкий слой цветного масла в направлении волокон и сразу же удалите излишки масла. Пол должен высохнуть на 12 часов при хорошей вентиляции (через 6 часов окрашенная поверхность становится пыленепроницаемой). Для увеличения интенсивности окраски процесс окрашивания можно повторить.

Отделка деревянного пола

После полного высыхания цветного слоя можно переходить к финишной отделке деревянного покрытия. Для этого используйте специальное масло с твердым воском Hartwachs-Ol, нанесенное тонким слоем по направлению волокон древесины.

Ориентировочный расход продукта 40 мл / м2 на один слой. Так называемое открытое время, в течение которого могут быть устранены неточности, возникающие в процессе, составляет 30 минут. В этот период можно ходить по мокрой поверхности и исправлять ошибки.Время высыхания поверхности в среднем 8-12 часов.

При желании после полного высыхания масло можно дополнительно нанести мелкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или полировальной машиной (с помощью белого (или бежевого) шлифовального круга (колодки)).

Используйте описанный выше метод для нанесения второго слоя финишного масла. А также оставить сохнуть не менее 12 часов при хорошей вентиляции. Ходить по полу можно уже на следующий день, но окончательная прочность покрытия наступает через 10-14 дней.Выстелить ковры и расставить мебель можно через 2-3 недели после обработки. Плохая вентиляция, низкие температуры и высокая влажность значительно увеличивают время высыхания.

Уход за полами, покрытыми маслом

Уход за полом, покрытым маслом, прост. Регулярная уборка пылесосом или влажная уборка не более утомительны, чем уход за плиткой. Сухая и влажная уборка обеспечат полу красоту и ухоженный вид на долгие годы. Для поддержания чистоты достаточно регулярно подметать полы обычной метлой, пылесосить или чистить с помощью специальной насадки.

Если требуется влажная уборка, то в зависимости от степени загрязнения пола необходимое количество концентрированного чистящего средства растворяется в воде, что идеально очищает поверхность и снижает скольжение. Как правило, хватает крышки на литр воды. Для освежения матовых деревянных полов подойдет WPR. Состав наносится на предварительно вымытые и хорошо просохшие полы и распределяется тонким слоем по поверхности с помощью насадки из активного волокна из набора.

Если регулярно и регулярно ухаживать за деревянным полом, он прослужит долгие годы, радуя глаз своей естественной красотой.

Советы по окраске и полировке деревянных полов

  • Для цветной прозрачной тонировки выбирайте обрезки, близкие к исходному цвету древесины или более темные. Результат покраски зависит, помимо прочего, от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется провести пробное окрашивание образца.
  • Для твердых темных пород дерева, таких как венге, красное дерево, мербау, содержащих большое количество маслянистых веществ, рекомендуется масло с воском для твердых пород дерева.

Эффект декоративного покрытия пола

Для достижения эффекта декоративного замачивания через 20 минут после нанесения протрите масло тканью по направлению волокон.


Деревянный пол своими руками - практика


ЗАМЕНА ПОЛА ОТ А ДО Я СВОИМИ РУКАМИ: МАСТЕР-КЛАСС

ЧТО-ТО СЕМЬЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ С ПОМОЩЬЮ ПОЛА В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ДОМА. ПОТОМУ ЧТО Я ОПЫТАЛ В ЭТОМ СЛУЧАЕ, Я СОГЛАСНО ПОМОГЛА СОГЛАШЕНИЮ.

Необходимо: балка 200х100х3000 мм - 7 шт. по бревну брус 25х25х 3000 мм - 14 шт. xNUMXx100x25 мм - 6000 шт. доски для зазора 34x100x25 мм - 3000 шт. металлический уголок - 7 шт. каркасные анкеры 28 × 10 мм - 112 шт. 12 кв.м пленка гидроизоляционная 35 рулон утеплителя на 2 кв. м толщиной 20 мм двусторонний строительный скотч, мебельный степлер, шурупы по дереву 50х4 мм, антисептик, краска.

  1. Сначала разобрал старый пол (1 фото) и снял бревна, они тоже частично сгнили.Для настила нового этажа я использовал стандартную схему (см. Рисунок на стр. 18)
  2. Половая доска и грубый брус были покрыты двойным слоем антисептика и оставлены в сарае до полного высыхания.
  3. Обрезаю новые лаги по размеру, заранее выложенные в комнате, пронумерованные. Потом удалил их, тоже покрыл двойным слоем антисептика. Оставили сохнуть.
  4. Готовые доски для бревен. Покрыл пропиткой и закрепил анкерами на фундаменте, положив на рубероид (фото 2)
  5. Разложил лаги на досках на своих местах и ​​закрепил саморезами и металлическими уголками (фото З)
  1. Каждый конец лага от стены залили рубероидом.Внизу всех балок с двух сторон закреплена направляющая для чернового пола (фото 4)
  2. По размеру пролетов между лагами нарезал доски для чернового пола, обработал антисептиком и закрепил на их местах щелью саморезами. Сверху уложила гидроизоляционную пленку, закрепила степлером (фото 5) Перед установкой наклеила на стены скотчем примерно на уровне плинтуса.

Важно

Полосы пленки необходимо накладывать внахлест шириной 200-300 мм.

    1. Утеплитель был раскатан и разрезан на полосы по ширине проема между лагами. Укладываем их в один слой, а потом - второй слой с небольшим смещением (чтобы стыки полос не совпадали) (фото 6)
    2. Перед тем, как укладывать верхний слой пленки по периметру комнаты, приклеил (тоже на уровне плинтуса) вторую полоску скотча. Утепленный (фото 7)
    3. На лагах закрепил доски воздушных зазоров (фото 8).Потом настелил паркетную доску и покрасил.

Деревянный пол своими руками

© Автор: Вячеслав Василенко, Челябинск. Автор фото

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ - ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Пробковые полы под дерево - укладываемся сами Укладываем пробку «под» деревом своим...
  • Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола ...
  • Открытая терраса своими руками - как это делается в Канаде Терраса своими руками - фото ...
  • Кнауф суперпол - монтаж своими руками (фото + видео) Knauf - мастер ...
  • Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината...
  • Обои на пол - как клеить и покрывать лаком БУМАЖНЫЙ ПОЛ [caption id = "" align = "aligncenter" ...
  • Крепкий пол своими руками - проверенный способ Как сделать прочный пол из ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    DIY Руководство по шлифовке деревянных полов при повторной отделке

    Шлифовка деревянных полов и самостоятельная покраска определенно сэкономят деньги , и даже неопытный домовладелец, вероятно, сможет справиться с работой лучше, чем специалист, предлагающий самую низкую цену, который цитирует это. Как только вы поймете основы, качественный конечный результат на вашем деревянном полу будет зависеть больше от терпения, чем от чего-либо еще.

    В конечном итоге, когда все выступы между досками удалены, чтобы вы не споткнулись, все дело в эстетике.После завершения ваш пол станет произведением искусства, которым вы можете похвастаться и которым можно гордиться, затем войдут ваши дети или ваша собака, и это снова будет просто деревянный пол, который вы моете шваброй или пылесосите раз в неделю.

    Подготовка пола - первый шаг к идеальному деревянному полу

    Перед тем, как приступить к отделке деревянного пола, сначала разберитесь, что вы делаете. Ваш пол старые половицы, покрытые ковром? Достаточно ли они подходят для шлифования и отделки? Вы уверены? Вы сначала сняли все захватные стержни, которые удерживали ковер на месте - потому что иногда они используют безгвозди И гвозди, и это создает беспорядок, поскольку доски часто раскалываются, когда вы пытаетесь их снять.Нет ничего хуже, чем работать над идеальной отделкой деревянного пола только для того, чтобы ковылять вокруг очень скоро после того, как однажды вечером после пары пинт вы почесываете пол босой ногой и вонзаете занозу под ноготь на ноге.

    Пол из массивной или искусственной древесины? Некоторые инженерные полы можно отшлифовать и отполировать, но не все - вообще говоря, для шлифовки и повторной отделки требуется несколько тысяч ламината, возможно, сначала попробуйте скрытую область, например, внутри дна туалета.Если пол сделан из массивных деревянных досок, поздравляю, все готово. Но одно предостережение, потому что я видел, как кто-то пробовал это, убедитесь, что ваш пол не очень реалистичный ламинат, прежде чем арендовать шлифовальную машину на выходные ... это абсолютно не работает.

    После всего этого и удаления всего пола со всего пола для шлифовки, подметать и пропылесосить повсюду, затем протереть слегка влажной тряпкой, затем высохнуть, снова пропылесосить, особенно по краям. Запретите всех входить в комнату, потому что самое ужасное - это застрять в шлифовальной подушке, диске или ремне большим комком песка и нанести огромную выемку на весь пол из ценных пород дерева, который вы должны делать красивым.

    Затем встаньте на четвереньки и, если это старый дощатый пол, очень осторожно проведите рукой по всему полу, чтобы проверить, нет ли выступающих шляпок гвоздей или кусочков песка, застрявших в стыках.

    Убедившись, что ваш пол подходит, что он безупречно чист, и когда вам нечем заняться на выходных, пора решить, какую шлифовальную машину взять напрокат. Но сначала подумайте о безопасности!

    Безопасность прежде всего, прежде чем начать шлифовать пол!

    Все эти шлифовальные машины будут производить пыль, а вы будете использовать шумные машины - поэтому защита органов слуха необходима.Вероятность осколков весьма велика, поэтому рекомендуется надеть перчатки. Рекомендуется защита глаз и подходящая маска для лица, если вам не нравится закрывать носовые пазухи старым токсичным лаком и перечной древесной пылью, которая также может быть довольно токсичной в зависимости от типа твердой древесины.

    Пока вы занимаетесь этим, вы можете также купить пару одноразовых моноблоков, как на CSI, в комплекте с натяжными ботинками, чтобы после того, как пол будет подготовлен, чтобы убедиться, что вы что-то не тащите над ним из сада.Как только вы наденете все это, вам станет слишком жарко, и / или природа позовет вас - так что вы, вероятно, в конечном итоге будете выполнять работу без защиты и в течение нескольких недель страдать от синусита. Он невелик, и игнорировать предупреждения по технике безопасности - неразумно - и теперь вы не можете сказать, что я вас не предупреждал ... так что пусть вам на голову!

    Шлифовальные машины для полов, какие варианты?

    Буферные шлифовальные машины работают круговыми движениями , это та же машина, которая часто используется для полировки и очистки промышленных и коммерческих полов.Если вы использовали его в любом другом приложении, вы можете попробовать, но шлифование полов может быть не лучшим местом для изучения. У них очень чувствительный баланс, и они будут взлетать по полу, дико вращаясь и оборачивая кабель вокруг ваших ног, если у вас еще нет волшебного прикосновения. И если вы даже должны спросить "я?" - нет.

    Если вы все равно решите, что достаточно храбры, (правда?) Вам нужно будет купить бумагу различной зернистости и несколько амортизирующих подушек. Они доступны на стойке аренды, кто-то там, вероятно, может помочь вам определить, сколько из них вам понадобится, исходя из площади вашей работы, но купите несколько дополнительных, поскольку они обычно могут вернуться.Это обычная практика, и вы все равно вернетесь, чтобы вернуть машину, чтобы не было неудобств или бесполезной поездки - лучше иметь слишком много прокладок, чем недостаточно - и поймать только один гордый гвоздь в старую половицу, которую вы не сделали Заметьте, прежде чем очень быстро рвет подушечку - которая идет прямо в мусорное ведро.

    Подушка действует как амортизатор, обеспечивая плавный ход шлифовальной машины и равномерное удаление материала. Через некоторое время (пару часов или около того) подушка сжимается и изнашивается, и ее необходимо заменить.

    Установить бумагу и подушечки довольно просто. Бумага прилипает к подушке, затем вы просто бросаете ее на пол (да, именно так, бумажной стороной вниз), затем садите шлифовальную машину на подушку, которая останется просто из-за трения и веса машины.

    Старые шлифовальные диски можно разрезать и использовать для изготовления отличных щеток для пола.

    Виброшлифовальные машины квадратного сечения являются самыми простыми в использовании и с которыми труднее всего испортить работу. Вы можете арендовать один в большинстве крупных домовладений, и, как и в случае с буферами, вам нужно будет приобрести блокноты и бумагу.Это действительно лучший вариант, если вы раньше не шлифовали полы, но мы надеемся, что это просто пол в дамской комнате - серьезно, он должен быть маленьким, чтобы этот вариант работал.

    Как буферы, так и квадратные шлифовальные машинки будут подходить довольно близко к стенам, но вам также понадобится небольшая ручная орбитальная шлифовальная машинка для обработки краев. Для новых полов имейте в виду, что ваши плинтусы, скорее всего, будут закрывать от стены на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма.

    Для использования буфера или квадратной шлифовальной машины процесс такой же.Вы начинаете с действительно грубой бумаги, которая сгладит любые гребни между досками и даст вам однородную поверхность. Оттуда каждая разная зернистость бумаги предназначена для удаления выступов с бумаги раньше, поэтому не беспокойтесь, если после первого прохода все закрученные линии будут повсюду, они постепенно исчезнут.

    Бумаги будут идти по порядку, начиная с 36 или 40, затем до 60, 80, 100 и 120. Вы можете подняться до 180 или 220, но прежде чем вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы вручную отшлифовать 2 образца и нанести немного масла.Если вы действительно можете отличить 120 от 180, то дерзайте. Я бы сделал это для платежеспособного клиента просто потому, что будет начальная инспекция пола, но для моих собственных этажей я останавливаюсь на 120.

    Барабанные шлифовальные машины - о боже, здесь все немного по-другому, и ставки идут вправо вверх . Если шлифование пола в первый раз было похоже на обучение вождению, то выбор барабанной шлифовальной машины был бы похож на выбор ручного переключения передач вместо автоматического.С большим количеством холмов начинается. С завязанными глазами и с обработкой Metallica на томе 12.

    Барабанные шлифовальные машины

    имеют вращающуюся ленту и выполняют быструю и относительно чистую работу в опытных руках. Но их может быть довольно сложно выучить, и они могут нанести гораздо больший ущерб, если вы сделаете это неправильно. Как огромные борозды повсюду. Страшный сон! Если вы выбрали эту машину, убедитесь, что вы начинаете с места, которое не будет хорошо видно. Как темная сторона луны.

    Есть два типа барабанных шлифовальных машин; шлифовальные машины с наконечниками и рычажные шлифовальные машины, оба из которых работают с лентами из наждачной бумаги.Из этих двух вы, скорее всего, столкнетесь со шлифовальной машиной для наконечников, так как они относительно просты в освоении и использовании. У них есть два колеса, на которые вы наклоняете машину, чтобы изменить направление, в то время как ровная шлифовальная машина механически поднимает и опускает барабан.

    Важно запускать машину с бумагой НЕ на полу. Как только вы наклоните его вниз и наждачная бумага коснется дерева, он мгновенно начнет тянуть вас, что вынуждает оператора переключать действия с толкания на тягу - обычно глаза выскакивают, когда вы напрягаете каждый мускул в руках, пытаясь остановить его летящий по полу и через стену напротив.Эти твари жестоки, вытаскивают руки из гнезд.

    Для всех типов шлифовальных машин (особенно барабанных шлифовальных машин), если вы надеетесь получить достойную отделку деревянного пола, важно, чтобы машина продолжала двигаться. Если вы останетесь на одном месте, вы начнете копать себе немного ямы (буквально), которую будет сложно исправить следующей песчинкой. Очень и очень сложно, если это ламинат, и вы шлифуете его насквозь!

    Способы шлифовки деревянных полов

    Во-первых, следите за зерном, всегда, во-вторых, после каждого этапа быстро осмотритесь, чтобы убедиться, что у вас есть все царапины от прохода до .После того, как вы выполнили проход с зернистостью 120, для получения действительно гладкой поверхности вы можете намочить ее (которая поднимет все волокна), затем подождать, пока она высохнет, и сделать быстрый проход с помощью сетки 120. Золотое правило заключается в том, что если вы видите следы, завитки и царапины, продолжайте движение, переместите уклон на более тонкую поверхность и продолжайте движение снова. Потому что, если вы сможете увидеть это до того, как он будет закончен, он будет выглядеть в десять раз хуже после ...

    Пропуск шага может показаться экономией времени и материалов, но это не так. Если вы перейдете от 60 к 100 зернистости и не сделаете 80, вы потратите много времени, пытаясь стереть гребни с помощью бумаги, которая слишком хороша для работы и часто забивается до того, как прорежет поверхность.

    На самом деле единственный шаг, который вы можете пропустить, - это исходная бумага, которую вы выбираете. Если недавно уложенный пол достаточно однородный, вы можете начать прямо с 60. Сколько времени вы проводите на полу, на самом деле зависит от того, насколько хорошо он установлен и сколько времени потребуется на ваш первый проход, чтобы добраться до нужной точки. где ты счастлив.

    Единственное, что действительно может обнажить срезанные углы, - это окрашивание пола. Пятно на полу сделает царапины и изъяны более заметными.

    И, как я уже сказал, не забудьте надеть соответствующую защиту от вдыхания частиц пыли, особенно если вы ремонтируете старые полы с отделкой на них. Маленькие бумажные маски защищают вас немного, но не сильно. Несмотря на то, что носить респиратор в жаркую погоду вызывает сильную потную боль, ношение респиратора - действительно разумная идея для защиты легких.

    Будьте готовы с метлой и мусорным поддоном, а в идеале - с магазинным пылесосом. Обязательно используйте вакуумные насадки с мягкой щетиной, твердый пластик может оставлять линии на полу.Кроме того, если вы пропылесосите зерно, меньше шансов оставить видимые следы. Удалите как можно больше пыли, если ваш пол прибит досками, убедитесь, что все шляпки гвоздей находятся под поверхностью (иначе они со временем ржавеют и оставляют пятна.

    Итак, пол отшлифован и чист, выходные закончились, руки и спина пульсируют и болят, и вы наполовину глухие, но эй - по крайней мере, теперь у вас есть веселая история с ужином, которой можно поделиться, и вы » ll действительно цените профессионала, за который вы заплатите, чтобы сделать это в следующий раз!

    И, наконец, вы готовы к нанесению новой отделки пола , желательно выбрать что-то долговечное и нетоксичное, которое легко наносить, подробнее см. Здесь - из Руководства по экологическому строительству EcoHome

    .

    Возрождение деревянных полов | Домостроение

    Лакированные деревянные полы отлично подходят для оживленного семейного дома: они красивы, их легко содержать в чистоте, и они довольно прочные. Открытие половиц в старых домах по-прежнему остается популярной альтернативой ковру. Результатом использования высокопрочной шлифовальной машины для полов является поразительное улучшение, и полы часто покрывают лаком без дополнительной обработки досок.

    Но половицы были спроектированы так, чтобы их покрывать толстым слоем ковра и подложки, поэтому сквозняки, скрипы и неприглядные зазоры являются обычным побочным эффектом при возвращении к основам.В этой функции мы покажем вам, как решать эти проблемы.

    Каблуки, домашние животные и игрушки означают, что царапины на полу из хвойных пород неизбежны, и хотя небольшая патина придает поверхности деревянному полу характер, все это начинает выглядеть довольно некрасиво, если лак отслаивается. Это особенно актуально, если цветной лак отклеивается, открывая под ним яркую сосну. Простое решение - нанести еще немного лака сверху, но, немного подготовившись, вы можете создать гораздо более стойкое покрытие. На обороте мы опишем проверенную процедуру.

    Говоря о отделке, протирание шваброй деревянного пола может дать поверхности временный блеск, но используйте специальную чистящую жидкость, а затем качественный полироль для пола (попробуйте Bona или Stikatak), и вы получите настолько хорошую отделку. вы всегда будете помнить, почему вы выбрали дерево.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько времени это займет? Это зависит от площади пола, но для стандартной комнаты площадью 16 м² вы сможете сделать это за выходные. Где мне купить лак? Лидером на рынке высококачественных лаков является Bonakemi (доступный через интернет-дилеров) - он на водной основе и оставляет древесину максимально приближенной к натуральной.Бутылка объемом 4,5 литра, которой хватит на два слоя по 16 м², будет стоить около 100 фунтов стерлингов

    Как долго она прослужит? Это зависит от использования пола. Оживленный коридор может прослужить пять лет в отличном состоянии, спальня - ближе к десяти. Вы сможете продлить срок службы деревянного пола, если будете регулярно чистить его, поскольку пыль и песок стирают лак и проникают в щели.

    Насколько меня спасет самоделка? Профессионалы будут взимать плату в районе 20-35 фунтов стерлингов / ², что означает, что обычная столовая площадью 16 м2 может стоить около 400 фунтов стерлингов (без использования лака высшего качества, о котором мы упоминали выше).Если у вас есть инструменты (см. Ниже), вы сможете выполнить эту работу за 150 фунтов стерлингов.

    • Рубанок по дереву
    • Электрошлифмашина
    • Щетки
    • Молоток и гвозди
    • Отвертка и шурупы
    • Влажная и сухая наждачная бумага
    • Gapseal (0800 088 7311)
    • Деревянные планки для шпатлевки
    • Сменные половые доски
    • Дерево краситель
    • Лак
    • Сверло и биты
    • Шпаклевка для дерева
    • Уайт-спирит и полироль-очиститель

    Пошаговое руководство

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    1.Делайте хорошие простые пробелы. Промежутки между половицами пропускают сквозняки и грязь. Традиционное решение - вдавить папье-маше в щели. Это замечательно и особенно эффективно, если вы добавите немного морилки в папье-маше, чтобы она соответствовала цвету доски. Современное решение - использовать такой продукт, как Gapseal. Поместите его над зазором, а затем вставьте предметом, например кредитной картой, образуя V-образный барьер между досками.

    2. Заполните большие промежутки новой древесиной.Нанесите на обе стороны деревянного куска подходящего размера столярный клей, а затем постучите им между двумя досками. Как только клей высохнет, отшлифуйте верхнюю часть, чтобы она была на одном уровне с доской, прежде чем шлифовать и обрабатывать лаком. Если какая-либо из плат выглядит так, вам будет намного лучше…

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    3.… вырезать новую секцию платы с нуля и полностью заменить изношенную часть. Вы обнаружите, что новая доска будет отличаться по цвету даже от недавно снятой доски, покрытой прозрачным лаком.Краситель в тон.

    4. Устранить скрипы. Одна из причин, по которой они могли появиться, заключается в том, что старое напольное покрытие помогало удерживать незакрепленные доски и приглушать звук любого, кто начал двигаться. Перед тем, как шлифовать пол, вы, вероятно, немного сбили шляпки гвоздей ударом, чтобы они не порвали шлифовальные листы в клочья. Иногда это ослабляет хватку гвоздя, доска расшатывается, и начинается скрип. Очевидное решение - забить еще один или два гвоздя, чтобы закрепить доску, но вы получите гораздо более надежное (устойчивое к скрипу) крепление, просверлив небольшое пилотное отверстие в доске и в балке, а затем закрутив винт.Если сначала зенковать пилотное отверстие большим сверлом, головка винта исчезнет под поверхностью, когда он будет затянут.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    5. Ремонтные лаки. Они действительно обеспечивают жесткую отделку, но со временем постоянные удары обувью, игрушками и царапающие когти домашних животных вызывают такого рода повреждения.

    6. Чтобы отремонтировать, начните с протирания участка влажной и сухой наждачной бумагой 400-го класса (используемой мокрой), пока края царапин не станут растушеванными, а поверхность станет гладкой.Удалите остатки и очистите уайт-спиритом.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    7. Нанесите слой лака для пола на поврежденный участок, постепенно отрывая кисть от поверхности по мере того, как вы встречаетесь с неповрежденной частью доски. Это поможет смешать ремонт. Если вы используете цветной лак, сравните цвет отремонтированной части с остальной частью пола, когда он высохнет. Заманчиво добавить дополнительные слои, но цветной лак будет темнеть с каждым слоем, поэтому лучше провести ремонт, нанеся пару слоев прозрачного лака.

    8. Обработайте царапины. Более глубокие в древесине следует заполнить небольшим количеством шпатлевки, прежде чем их протереть и обработать, как на предыдущем шаге.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    9. Исправьте любые "чашеобразные" края. Половые доски из хвойных пород, которые с самого начала были спроектированы так, чтобы их можно было открывать, вероятно, не привлекали внимания шлифовальной машины и, вероятно, имели небольшую кривизну по ширине доски. Эта «чашечка» привлекательна и добавляет характер, но при этом края половицы подвергаются дополнительному износу.Подобные повреждения обычно возникают в оживленных местах. Просто обработайте эти области, как показано на следующем шаге, а не весь пол в форме чашечки.

    10. Используйте шлифовальный блок или электрическую шлифовальную машинку, чтобы снять высокую точку с краев чашеобразной доски, на которой виден износ. В некоторых случаях края досок с чашечками начинают трескаться, поэтому надевать перчатки - разумная мера предосторожности. Вам нужно будет сделать всего пару проходов с выбранным вами методом шлифования, чтобы кромки опустились. После этого завершите доску, как описано в шаге 7.

    .

    Смотрите также