Вы здесь

Чем заделать в полу трещины


Чем заделать трещины в стяжке пола

С проблемой ремонта старых бетонных полов сталкиваются многие жители хрущевок. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно напольное покрытие, уложенное сверху, не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных щелей и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед тем как стелить новый линолеум или ламинат необходимо провести ремонт стяжки пола.

Причины возникновения дефектов стяжки

Повреждения стяжки бетонного пола не происходят сами по себе. Для этого должны быть причины способствующие появлению того или иного вид дефекта:

  • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу отсутствуют усадочные швы. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование основания при строительстве.
  • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе оставались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
  • Дефект — Отслаивание стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
  • Дефект — Сильное запыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка была выполнена некачественным бетоном.

Ремонт стяжки бетонного пола

Ремонт стяжки зависит от вида изъяна. Самыми распространенными дефектами стяжки являются трещины и сколы. Помимо этого могут образовываться скрытые пустоты и отслоения. Их обнаруживают при помощи простукивания металлическим стержнем.

Глухой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь порченого участка занимает более 30 % желательно заменить старую стяжку новой. Меньший участок повреждения можно реставрировать.

Ремонт мелких трещин

Перед ремонтом необходимо очистить ремонтируемый участок. Расширить трещину при помощи зубила и молотка на глубину 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

Заделка неглубокой трещины раствором

Для этого применяют пылесос или пескоструйный аппарат. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой разбавленной растворителем (1:10) и дают высохнуть. Это необходимо для более прочной связки основания с ремонтным составом. Далее щель заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается.

Ремонт глубоких трещин

После очищения ремонтируемого участка трещина расширяется при помощи углошлифовальной машины (болгарки) на глубину до 5 см. Для этого с обеих сторон щели делаются глубокие бороздки. Затем при помощи зубила и молотка удаляется весь сколовшийся бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемая площадь обеспыливается и покрывается грунтовочным эпоксидным составом.

Обработка краев трещины грунтовкой с последующей замазкой раствором

Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая необходимо установить металлические скобы. Для этого поперек углубления делаются надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления в эти разрезы ремонтной смеси, закладывается арматура. Затем все углубление заделывается раствором. Заключительным этапом выполняется шлифовка ремонтируемой поверхности.

Устранение выбоин

Отслоившийся участок зачищают по периметру на глубину 2 см, используя углошлифовальную машину. Весь бетон внутри полости до глубины 2 см вынимают, используя перфоратор. Образовавшееся углубление обеспыливают пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуют. Затем выемка заполняется ремонтным раствором и разравнивается. После затвердения состава ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается вровень с полом.

Устранение выбоин на стяжке

Внимание! Углубления более 5 см заполняются раствором в несколько этапов.

Обеспыливание стяжки

Со временем, подвергаясь ежедневному воздействию, стяжка начинает пылить. Это происходит даже если на стяжку уложено напольное покрытие. Чтобы предотвратить чрезмерное запыление необходимо обеспылить поверхность.

Хорошим помощником в устранении этого дефекта станут специальные смеси типа Элакор или Ашфор. Необходимо только подобрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

Полы покрытые обеспыливающим составом

Перед нанесением состава бетонная поверхность тщательно очищается. Для лучшей адгезии можно отшлифовать пол. Удалив пыль пылесосом, наносят пропитку при помощи валика. Современные составы не только помогают обеспылить стяжку, но и усилить износоустойчивость поверхности.

Ремонт стяжки пола инъекциями

Бывают случаи, когда стяжка бетонного пола отслаивается от основания. Образующиеся при этом пустоты негативно сказываются на износоустойчивости стяжки. Эту проблему можно решить не прибегая к кардинальным мерам. Простукивая всю поверхность молоточком, определяют нахождение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

Строительный шприц для инъекций

Определив, таким образом, контуры зон отслоения просверливают в этих местах отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Наполнив строительный шприц ремонтным составом пониженной вязкости, заливают его в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через день после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Выравнивание основания

Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровность основания. Перепады по высоте не позволяют осуществить желаемое. Поэтому, прежде всего, необходимо выровнять стяжку. Наиболее легкий способ исправить положение – применить самовыравнивающую смесь .

Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Очистить от пыли и дважды промыть содовым раствором. Основание увлажняется. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Игольчатым валиком удаляются воздушные пузырьки из состава.

Прокатывание валиком поверхности стяжки для удаления воздушных пузырьков

Замена старой стяжки

Перечисленные действия хороши если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае стяжку пола желательно заменить. Перед заменой покрытие шлифуется. При помощи специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт производится в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водоотталкивающий состав.

Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения по поверхности состава прокатывают игольчатым валиком. Это помогает удалить пузырьки воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

От правильности и тщательности выполнения этих работ зависит срок службы отремонтированной стяжки. Также не последнюю роль играет качество используемых материалов. Не зря говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время нового ремонта настанет не скоро.

Заделка трещин в стяжке пола

Завершающим этапом перед устройством чистого пола служит стяжка. Зачастую на уже готовой поверхности ее появляются трещины разного размера и конфигурации. Заделка трещин в стяжке пола и факторы, по которым они появляются, мы будем разбирать в сегодняшней публикации.

Стяжка предназначена для выравнивания основания под укладку финишного покрытия пола. Она устраняет все перепады отметок и выводит горизонт на один уровень. Поэтому подготовка должна быть выполнена качественно, с соблюдением всех нормативных документов и проекта.

Но не всегда эти требования соблюдаются – отсюда и появление трещин на поверхности, что недопустимо. Прежде всего, рассмотрим вероятные причины их появления.

Причины трещин в стяжке пола

Причин может существовать несколько, но начнем разбираться по порядку – с приготовления раствора.

Некачественно приготовлен раствор

Для цементной подготовки используется так называемый «жесткий раствор» марки 100 – 200. Подготовка раствора для стяжки производится с соблюдением предусмотренных нормами СНиП пропорций ингредиентов – песка, цемента, воды. Песок следует использовать мытый с крупным или средним размером зерен. Наличие в составе песка включений глины может явиться причиной образования трещин в стяжке.

Марка цемента и его количество определяют марку растворного состава. Расход составляющих для приготовления 1 м3 раствора можно посмотреть в статье толщина стяжки. как и требования предъявляемые к ней.

Уход за цементной стяжкой

Стяжка накрыта полиэтиленовой пленкой

Большое значение при устройстве покрытия имеет правильный уход за его поверхностью после укладки. Во избежание растрескивания, твердение должно происходить во влажностном режиме, чтобы предотвратить возникновение трещин, и, следовательно, избежать заделки трещин в стяжке пола.

Для этого существует ряд мер, таких как увлажнение стяжки, начиная со второго дня ее устройства, засыпка слоем влажных опилок, которые поддерживаются во влажном состоянии в течение недели, можно накрыть влажную поверхность полиэтиленовой пленкой, дабы исключить испарение влаги и прочие мероприятия.

Толщина стяжки не соответствует проекту

Толщина подготовки предусматривается проектом в каждом конкретном случае, но иногда ее выполняют с нарушением проекта. Слишком тонкий слой, например, 20 мм при наличии повышенной нагрузки на нее может привести к образованию растрескивания основания.

Это особенно выражено, если подготовка выполнена по слою гидроизоляции либо утеплителя (например, пенополистирольные плиты). В этом случае отсутствует качественное сцепление с основой пола.

Из личного опыта могу сказать, что наиболее оптимальная толщина стяжки пола, при которой достигается достаточная прочность 35 – 45 мм. При этих параметрах наименее вероятно растрескивание, и соответственно не потребуется заделка трещин в стяжке пола.

Стяжка пола без демпферной ленты

Несмотря на то, что температурный режим в помещении в целом постоянен, но и здесь происходят процессы температурных сжатий и расширений. Особенно это актуально при погодных температурных перепадах на стыке подготовки и наружных конструкций стен.

К примеру, если происходит температурное расширение наружных стен, то они будут оказывать давление на стяжку. Это приведет к появлению трещинок. Поэтому между подготовкой и поверхностью стен, перегородок, колонн оставляют зазор (не менее 10мм), в который укладывают демпферную ленту по периметру.

Демпферная лента служит своеобразным «компенсатором» при температурных сжатиях – растяжениях. Этого мероприятия достаточно для небольших площадей.

При больших размерах помещения и соответствующем указании в проекте, чтобы погасить процессы сжатия – растяжения и не вызвать образование растрескивания поверхности, образуют компенсационные (деформационные) швы.

В ней нарезают швы глубиной 2/3 толщины слоя подготовки спустя сутки, после устройства. На больших площадях устраивают не единичные швы, а прорезают на квадраты всю площадь с шагом 6 метров. Таких карт может быть несколько.

Как заделать трещины в стяжке

Естественно, что самым правильным будет, если при устройстве стяжки вы не допустите тех ошибок, которые описаны выше, тогда заделка трещин в стяжке пола вам не понадобится. Если все же это произошло, то производим ремонт трещин в стяжке пола.

Если они раскрыты незначительно (до 2мм), то их можно заделать цементом, разведенным на воде с добавлением клея ПВА в раствор для стяжки. Этот состав должен быть жидким, чтобы смог легко проникать в узкие расщелины и полностью заполнить их.

Перед этим расширяем, углубляем, очищаем трещины. Многие мастера используют для заделки тонких трещинок жидкий плиточный клей, что дает неплохой результат.

Если же они широкие, то заделка возможна цементным составом М-100, при этом, он тоже должен быть жидкой консистенции.

Перед заделкой трещин необходимо:

Первоначально следует раскрыть трещину – то есть при помощи болгарки, зубила, шпателя и прочих приспособлений расширить верхнюю ее часть до заделки. Очистить ее от остатков частиц раствора, грязи и пыли, используя для этого щетку, пылесос, сжатый воздух (продувание).

Обработать поверхность грунтовкой на всю глубину раскрытия с помощью кисточки, дать просохнуть грунтовке. Заполнить трещины ремонтной смесью на всю глубину. Для этих целей также выпускаются специальные ремонтные смеси Ceresit CX15, Thomsit RS 88, полимерцементные шпаклевки, тиксотропные составы и прочее.

Если зазоры широкие, то можно порекомендовать использовать скрепляющие скобы, которые устанавливаются поперек трещины. Для этого болгаркой перпендикулярно направлению трещины производят поперечный надрез длиной 150 – 200мм по всей толщине стяжки.

В этот надрез устанавливают скобы из проволоки диаметром 3 – 6 мм, которые снизу и сверху заделывают цементным составом. Трещина, как бы заштопывается отдельными поперечными стежками.

Следует помнить, что раствор ремонтной смеси должен быть приготовлен качественно – это тщательное перемешивание, отсутствие комков, консистенция должна быть однородной.

При правильном выполнении всех описанных операций, заделка трещин в стяжке пола может быть выполнена вами самостоятельно.

Почему появляются трещины в стяжке пола, и как с ними бороться

Что делать если трещины в стяжке пола появились? Особенно неприятно это в тех случаях, когда бетонное покрытие ещё совсем свежее, а зловещие паутинки уже бегут от одного края к другому.

Для начала, тогда следует обратиться к причинам возникновения деформаций.

Фото возникших трещин

Причины возникновения

В первую очередь отметим, что технически трескается стяжка пола в двух случаях:

  1. Проблемы с основанием. Неоднородность, маленькая толщина и другие несоответствия подошвы приводят к изломам в покрытии. В таком случае мы никак не сможем восстановить его. Только полное удаление и приведение к требуемым стандартам самой основы позволит провести качественное цементирование.
  2. Низкое качество самой стяжки в результате допущения ошибок во время монтажа. С этим мы и будем бороться.

Для того чтобы эффективно устранить трещины на стяжке пола и не допустить их появления в будущем, рассмотрим несоблюдения правил по заливке бетона, которые к ним приводит.

Отсутствуют компенсационные швы и краевая лента

В цементном растворе во время застывания происходят неравномерные усадочные процессы.

  • различие в толщине покрытия в разных его местах;
  • температурные отличия;
  • внешние нагрузки, исходящие от других компонентов здания.

Одним из самых показательных примеров является появление трещины на пороге дверного проёма. Ширину этот участок имеет меньшую, чем остальная часть комнаты, поэтому высохнет быстрее, испытывая механические нагрузки соседних помещений.

Особого вреда такая деформация не несёт, её вполне можно ликвидировать финишным покрытием. Зато, если бы были созданы компенсационные швы, то она бы вообще не появилась.

Также очень важным моментом является использование демпферной ленты для теплого пола. Многие даже опытные специалисты отбрасывают этот момент, а зря. Литая масса бетона, упёршись в стену в момент расширения, может, как и сама повредиться, так и нанести значительный ущерб боковому перекрытию.

демпферной ленты для теплого пола. Многие даже опытные специалисты отбрасывают этот момент, а зря. Литая масса бетона, упёршись в стену в момент расширения, может, как и сама повредиться, так и нанести значительный ущерб боковому перекрытию.

демпферной ленты для теплого пола. Многие даже опытные специалисты отбрасывают этот момент, а зря. Литая масса бетона, упёршись в стену в момент расширения, может, как и сама повредиться, так и нанести значительный ущерб боковому перекрытию.

Демпферная лента для теплого пола – особенности и технология монтажа” href=”http://shkolapola.ru/teplyi/743-dempfernaya-lenta-dlya-teplogo-pola”>демпферной ленты для теплого пола. Многие даже опытные специалисты отбрасывают этот момент, а зря. Литая масса бетона, упёршись в стену в момент расширения, может, как и сама повредиться, так и нанести значительный ущерб боковому перекрытию.

Совет: если в комнате имеются колонны, то их тоже необходимо обклеить краевой лентой, так как на них тоже будет направлена деформация цементного слоя.

В случае большой площади покрытия создаём сетку швов с шагом в пять метров. Вырезаем их с помощью специального оборудования, в крайнем случае «болгаркой». Их глубина должна быть около одной трети от толщины слоя.

Соблюдение столь простых правил предотвратит возникновение самой проблемы.

Избыток или недостаток воды в растворе

Это касается использования готовых сухих смесей для стяжки пола. Дело в том, что на упаковке указано ровно, сколько необходимо воды для растворения специальных добавок и равномерного их распределения по всей массе.

Так как более жидкий раствор проще наносить на основание, то у новичков всегда возникает желание долить побольше воды. Но это значительно ухудшит итоговое качество смеси. Инструкция, указанная на упаковке должна соблюдаться точно.

Совет: не мешайте раствор вручную, используйте для этого строительный миксер или электрическую дрель на малых оборотах. Иначе неравномерное размешивание также может испортить его свойства.

готовых сухих смесей для стяжки пола. Дело в том, что на упаковке указано ровно, сколько необходимо воды для растворения специальных добавок и равномерного их распределения по всей массе.

Так как более жидкий раствор проще наносить на основание, то у новичков всегда возникает желание долить побольше воды. Но это значительно ухудшит итоговое качество смеси. Инструкция, указанная на упаковке должна соблюдаться точно.

Совет: не мешайте раствор вручную, используйте для этого строительный миксер или электрическую дрель на малых оборотах. Иначе неравномерное размешивание также может испортить его свойства.

готовых сухих смесей для стяжки пола. Дело в том, что на упаковке указано ровно, сколько необходимо воды для растворения специальных добавок и равномерного их распределения по всей массе.

Так как более жидкий раствор проще наносить на основание, то у новичков всегда возникает желание долить побольше воды. Но это значительно ухудшит итоговое качество смеси. Инструкция, указанная на упаковке должна соблюдаться точно.

Совет: не мешайте раствор вручную, используйте для этого строительный миксер или электрическую дрель на малых оборотах. Иначе неравномерное размешивание также может испортить его свойства.

Сухие смеси для стяжки пола – полезная информация” href=”http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/603-suhie-smesi-dlya-styazhki-pola”>готовых сухих смесей для стяжки пола. Дело в том, что на упаковке указано ровно, сколько необходимо воды для растворения специальных добавок и равномерного их распределения по всей массе.

Так как более жидкий раствор проще наносить на основание, то у новичков всегда возникает желание долить побольше воды. Но это значительно ухудшит итоговое качество смеси. Инструкция, указанная на упаковке должна соблюдаться точно.

Совет: не мешайте раствор вручную, используйте для этого строительный миксер или электрическую дрель на малых оборотах. Иначе неравномерное размешивание также может испортить его свойства.

Совет: материал заполнения трещин должен иметь такой же уровень прочности, как и основной массив заливки. Если наполнитель будет уступать по прочности, то начнёт крошиться. Если же, наоборот, будет прочнее, то крошиться начнут уже прилегающие к нему места.

  • Делаем в трещине штробу, тем самым расширяя.

быстросохнущие смеси для пола не нуждаются в такой заботе, но и бросать их, например, на ярком солнце, тоже не следует.

Способы устранения

Теперь, понимая, почему треснула стяжка пола, намного проще будет ликвидировать деформацию.

Что делать треснула стяжка пола из-за отсутствия компенсационных швов?

Проводим следующие работы:

  • Режем усадочные швы, создавая из них необходимую сетку. Помним при этом, что рекомендуемое между ними расстояние – 5 м, а глубина надреза – треть толщины слоя.
  • Герметиком на основе полиуретана проводим их герметизацию.

Совет: материал заполнения трещин должен иметь такой же уровень прочности, как и основной массив заливки. Если наполнитель будет уступать по прочности, то начнёт крошиться. Если же, наоборот, будет прочнее, то крошиться начнут уже прилегающие к нему места.

  • Делаем в трещине штробу, тем самым расширяя.

быстросохнущие смеси для пола не нуждаются в такой заботе, но и бросать их, например, на ярком солнце, тоже не следует.

Способы устранения

Теперь, понимая, почему треснула стяжка пола, намного проще будет ликвидировать деформацию.

Что делать треснула стяжка пола из-за отсутствия компенсационных швов?

Проводим следующие работы:

  • Режем усадочные швы, создавая из них необходимую сетку. Помним при этом, что рекомендуемое между ними расстояние – 5 м, а глубина надреза – треть толщины слоя.
  • Герметиком на основе полиуретана проводим их герметизацию.

Совет: материал заполнения трещин должен иметь такой же уровень прочности, как и основной массив заливки. Если наполнитель будет уступать по прочности, то начнёт крошиться. Если же, наоборот, будет прочнее, то крошиться начнут уже прилегающие к нему места.

  • Делаем в трещине штробу, тем самым расширяя.

Для чего нужны смеси для пола” href=”http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/782-smesi-dlya-pola”>быстросохнущие смеси для пола не нуждаются в такой заботе, но и бросать их, например, на ярком солнце, тоже не следует.

Способы устранения

Теперь, понимая, почему треснула стяжка пола, намного проще будет ликвидировать деформацию.

Что делать треснула стяжка пола из-за отсутствия компенсационных швов?

Проводим следующие работы:

  • Режем усадочные швы, создавая из них необходимую сетку. Помним при этом, что рекомендуемое между ними расстояние – 5 м, а глубина надреза – треть толщины слоя.
  • Герметиком на основе полиуретана проводим их герметизацию.

Совет: материал заполнения трещин должен иметь такой же уровень прочности, как и основной массив заливки. Если наполнитель будет уступать по прочности, то начнёт крошиться. Если же, наоборот, будет прочнее, то крошиться начнут уже прилегающие к нему места.

  • Делаем в трещине штробу, тем самым расширяя.

Заделка трещин в бетонных полах с помощью шпателя

  • После застывания затираем трещины вровень с остальной поверхностью.

Остальные нарушения

В случаях несоблюдения количества жидкости, толщины слоя и периода застывания, необходимо изучить тяжесть деформаций и сопоставить с дальней эксплуатацией напольного покрытия и финишным слоем, который собираетесь на него наносить.

Так, если повреждения, как и отклонения от нормы – незначительны, а чистовое покрытие – кафельная плитка, и всё это в ванной комнате, то трещины можно и проигнорировать. Плиточный клей хорошо стянет деформации, а кафель защитит от внешних нагрузок.

К тому же плиточное покрытие несложно восстанавливать частями. Ведь как заменить треснувшую плитку на полу? Достаточно тщательно вычистить место, в котором она находилась, и вставить туда новое изделие, без замены остального настила.

В случае слишком тонкого слоя или большого преобладания воды в растворе, а помещение предназначено для проведения дискотек, то, скорее всего, придётся менять всю стяжку.

При относительности нарушений осуществляется заделка трещин в бетонном полу по описанному выше сценарию.

Грунтовка и заделка щели

Пару слов о том, чем заделать трещины в бетонном полу.

Для этого очень хорошо подойдёт раствор из таких ингредиентов:

Цемент с клеем смешиваем два к одному, воду добавляем с тем условием, чтобы смесь могла залиться в щель, но и не растекалась. Уровень её при этом должен оказаться выше остальной поверхности, так как необходимо учитывать дальнейшую усадку. Излишки отшлифуем «болгаркой».

Наиболее важное в заделывании трещин – это не допустить их появления. Вам следует лишь придерживаться правил укладки бетонной стяжки и следовать сопутствующим инструкциям. И эта проблема обойдёт вас стороной.

Идеальное бетонное покрытие

Еи же всё-таки трагедия произошла, то в первую очередь оцените степень нарушений, которые к ней привели. Возможно, проще будет всё переделать. В случае, когда ремонт рентабелен, приступайте, необходимые работы не сложно выполнить самостоятельно.

Видео в этой статье содержит дополнительные материалы по данной теме. Делайте всё правильно с самого начала и, не придётся ничего исправлять!

Источники: http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/remont-styazhki-pola.html, http://remont-stroitelstvo77.ru/zadelka-treshhin-v-styazhke-pola/, http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/995-treshhiny-v-styazhke-pola

pol-v-dome.ru

Как заделать трещины в бетонном полу

Жидкий раствор применяют для трещин менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА.

Покрытие из бетона очень прочное, поэтому его применяют в различных областях: для полов в жилом секторе, в производственных цехах, на автомагистралях. У этого материала низкий предел прочности на растяжение, и при высыхании конструкции из него сжимаются и дают усадку, поэтому в бетоне появляются дефекты, которые являются частой проблемой, например, бетонных полов. Еще они могут появляться из-за механических и химических повреждений, перепада температур, коррозии арматуры. Независимо от причин появления трещин, их нужно заделывать.

Заделка в бетоне становится главной задачей и служит для предотвращения в дальнейшем разрушения всей конструкции.

В этой статье рассмотрим вопрос, чем заделать трещины в бетоне. Существует несколько способов ремонта.

Способы ремонта

Раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА.

Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью «инъекций». Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик. Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

Все это касается промышленного ремонта. Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное «тесто», растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое «тесто» применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

При нанесении эластичного герметика тоже в обязательном порядке требуется увлажнение.

  • зубило;
  • молоток;
  • песок;
  • цемент;
  • клей ПВА;
  • шпатель;
  • щетка;
  • рукавицы;
  • вода;
  • малярная кисть;
  • кельма;
  • деревянная рейка;
  • кусочки проволоки;
  • металлическая гладилка;
  • шлифмашинка.

Варианты реконструкции

Цементно-известковый раствор

Перед началом работы по устранению цементно-известковым раствором нужна предварительная подготовка. Для начала проверяется сама трещина, нет ли рядом с ней сколов, так как в будущем они могут превратиться в неглубокие ямки. Далее с помощью зубила и молотка проходим по всей длине, чтобы ее расшить. Если во время проведения этой работы появился скрытый скол, то нужно этот кусок бетона сразу удалить. Потом необходимо с помощью воды, щетки и моющего средства очистить поверхность. Для того чтобы убрать пыль и мусор, лучше задействовать еще и пылесос. Губкой убираем остатки воды. Чтобы цементно-известковый раствор заполнил все пространство и держался прочно и долго, их углубляем при помощи шпателя до 5 мм. Сам раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА. При этом раствор должен быть не жидким, а густым. Залить раствор нужно при помощи кельмы, а потом необходимо смочить его водой. Такая процедура с водой не нужна, если вы используете вместо раствора полимерный состав.

Если трещина в полу средних размеров и в ней видна арматура, ее надо очистить и обработать специальным раствором, который защитит от коррозии. Для укрепления в бороздочки нужно положить такой же длины кусочки проволоки, диаметр которых около 4 мм. Затем кисточкой наносим адгезионный состав и распределяем его по поверхности всех неровностей. Толщина слоя должна быть примерно 3 мм. Затем все заполняем раствором, не дожидаясь, пока состав высохнет. Залить надо постепенно, чтобы раствор улегся плотно. При помощи деревянной рейки выравниваем поверхность, двигая ею на себя справа налево. Когда дыра очень глубокая и большая, наносить раствор нужно в несколько слоев, при этом каждый слой должен смачиваться немного водой. Выравнивается поверхность идеально с помощью металлической гладилки. После застывания излишки раствора убираются шпателем. Уже через сутки после ремонта бетонный пол можно красить или класть ламинат, а вот приклеивать плитку рано и надо подождать еще.

Важно запомнить, что слой заливки раствора должен быть выше поверхности пола, так как после высыхания раствор даст усадку. До уровня пола бывшую трещину доводим с помощью шлифовальной машинки. Если трещина в полу имеет большие размеры, то тогда для расширения щели вам понадобится циркулярная пила с алмазным диском. Далее процесс ремонта будет такой же, как и в случае с трещинами среднего размера.

Эластичный герметик

Также заделать трещину в бетонных полах можно при помощи эластичного герметика. Самое большое распространение среди них получил силиконовый герметик. Он подходит для заделки как маленьких, так и больших трещин. Процесс ремонта с помощью этих материалов не отличается от описанного выше. Точно также требуется первоначальное очищение, а при необходимости делаются бороздки. При нанесении материала тоже в обязательном порядке требуется увлажнение. Достоинством современных материалов для заделки в бетонном полу, в отличие от цементно-известкового раствора, является их способность к быстрому высыханию. Хотя, по сравнению с раствором, такой способ ремонта обойдется вам дороже.

Ремонт бетонного пола желательно начинать сразу, как только появились трещины, иначе разрушение будет продолжаться и в дальнейшем может понадобиться уже не ремонт отдельного участка, а полная замена бетонной поверхности. Как вы сами понимаете, это обойдется очень не дешево.

Ремонт существующих стяжек

Простой расчет обычного песчаника песчаника M150 показывает, что он подходит для современных напольных покрытий.

Например, куски паркетных заклепок размером 40 × 250 мм, уложенные на стяжки, должны достигать статического давления 15 тонн, так что стяжка разрывается под ним.

Чтобы затянуть зажим с женской пяткой, женщина должна весить 150 кг и в то же время стоять на одной ноге только на пятке.

Если ваша квартира в советские времена изготовлена ​​из цемента, песочной стяжки или легкого заполнителя и в тот момент, когда она находится в нормальном состоянии, и ее не нужно трогать: она очень подходит для современных полов.

Наибольшее значение, которое вам нужно для этого, — это регулировать его в «ничего», а затем не всегда. Пыль верхнего слоя стяжек не является признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения частиц — он устраняется путем заполнения, а не заменой стяжки.

Однако следует иметь в виду, что, несмотря на статические расчеты в предыдущем столетии, на самом деле возможны отклонения от пятки на катушках M150. Элегантные танцующие женщины могут легко повредить пятки волос сложным эфиром такой прочности, например, если вы положите на него линолеум или ковер.

Хайра — страшное оружие! Если дом обычно не подходит к обуви, в этом случае при перемещении тяжелой мебели стяжка выходит. По этой же причине паркетные заклепки из замков «желоба» и приклеивающие заклепки в стяжке рисуют на неровных стяжках.

Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжке M150 лучше всего располагаются над подложкой для перераспределения. Под керамической плиткой не размещайте подложку.

Чтобы определить безопасность существующей стяжки, сначала тщательно удалите остатки клея, краски и других загрязнителей. В процессе очистки стяжки выполните визуальный осмотр. В идеале, стяжка должна иметь однородный, однородный светло-серый цвет. Инспекция выявляет трещины и стяжки.

Затем стяжку подвешивают объятия деревянной палочки. Звук удара должен быть одинаковым во всей области разъема — сплошной и звонкий. Если в местах есть «луки», звук глухой (пустой), а затем винты стяжки с пластин.

Во-первых, «выкапывание» стяжки отменяется. Существует несколько способов устранения масштабирования стяжки, но он не будет доступен для строителя дома, что для вас есть только один вариант: определить границу подслушивания «buhteniya» и разрезать стяжку, чтобы покрыть хвастун и молот, молот, переключиться на » ».

Если стяжка «сморщена» в важных областях, она должна быть полностью удалена и удалена. Слой, который очищается от дна, хотя он все еще держится, в конце концов останется, заполнит пустоту, которая возникла ниже нее, и потянет за собой покров. Другими словами, покрытие пола, установленное на «неровных» стяжках, станет немного красивее, а затем оно рано или поздно распадется.

Небольшую площадь стяжки можно отремонтировать (рис.

32). Для этой цели стяжка покрывается в точке ее удаления из перекрытия.

Как восстановить трещины в бетонном основании — пошаговые инструкции

Затем кусочки стяжки удаляются из сломанного отверстия, яма размазана и напудрена. Перед нанесением раствора на полость раствора, края ямки и открытая поверхность плиты должны быть покрыты.

Препарат можно проводить несколькими способами: водой, цементным молоком или порошками.

При наполнении водой вся поверхность полости влажная с большим количеством воды, но без образования свиньи.

Препарат с водой предназначен для влажного раствора старой стяжки вокруг панелей из ячеистого бетона и бетона для сохранения их отверстий. В противном случае эти материалы будут «высушивать» воду из очищенного раствора для ремонта. Вместо того, чтобы участвовать в процессе взятия раствора для ремонта, вода выйдет с намеченного назначения. Кроме того, пыль с водой удаляет пыль из полости, которую пылесос не снимает (если пылесос поврежден, вы можете сделать это путем очистки водой).

Захватывая цементным молоком поры с водой и связывает пыль.

Жареное цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1: 2. Для пыления водой или цементным молоком ремонтный раствор следует использовать сразу после основного покрытия, не дожидаясь его высыхания (с использованием влажного метода). Приготовление с использованием цементного молока лучше для заполнения водой. Благодаря этому методу цемент, который находится в основном покрытии, сочетается с ремонтным раствором и старой стяжкой.

Подготовка со специальными случаями имеет несколько иной характер.

Эти образцы находятся на пути клеев, которые реагируют на молекулярном уровне со старым покрытием и пятнами. Например, некоторые образцы проникают в поры старой стяжки и в поры покрывающей пластины и кристаллизуются там, тем самым останавливая воду из пластыря. Пример, который не попадает в поры, остается наверху и также кристаллизуется, покрывая поверхность, на которой он относится к многомасштабным масштабам.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор образцов.

Они делятся на пыль для абсорбирующих, слабо абсорбирующих и непоглощающих субстратов. Цементная стяжка и верхняя часть железобетона покрыты слабыми абсорбирующими субстратами.

Наклейки многочисленных сравнений гласят: «для бетонных поверхностей, штукатурки и стяжек».

Использование для дорогих дорогих сухих смесей с высокой прочностью не имеет смысла, поскольку сама стяжка была изготовлена ​​из раствора M150.

Это решение лучше всего характеризуется песком и цементом, или мы используем дешевые сухие смешанные смешанные сушеные продукты. Для патча лучше не использовать «Универсальную сухую смесь M150», потому что она читает смесь спецификации (некоторые производители), см.: Она приобрела мощность 10 МПа (100 кг / см²), которая не соответствует слизи.

Лучше купить сухую смесь M300 (пескоструйная обработка) — ее мощность после затвердевания не очень высока, но она специально предназначена для крепления, изготовленного по соответствующим национальным стандартам. Разведение сухой смеси должно быть точно в соответствии с инструкциями, написанными на сумке, а именно, если производитель говорит, что количество воды, необходимое для смешивания около 0,15-0,2 литра на 1 кг смеси, количество воды и должно литься, не более и не менее.

В простых отечественных смесях помимо больших преимуществ — низкие цены не являются серьезными дефектами — не содержат полимерных добавок.

Это означает, что закрывающая смесь представляет собой нетронутое количество воды, рекомендованное производителем, вы получите тяжелую смесь неудобукладиваемой, которая также еще и будет закрепляться на стяжках, почти месяц (28 дней). Поэтому смесь следует также приобрести с помощью пластификатора и ускорителя отверждения. Купить патчи для пластиков не обязательно необходимо, потому что область ремонтных привязок небольшая, и попробуйте, вы можете разместить нейдобукладиваемую смесь, но требуется покупка ускорителя закалки.

В противном случае влажность будет больше, чем напольное покрытие. Конечно, можно игнорировать отвердители и высушить патч с помощью нагревателей, что нарушит нормальную настройку раствора. Твердый раствор не ускоряет время связывания, они образуют только кору на поверхности, что позволяет ей выполнять дальнейшую работу, а сама настройка «не исчерпывается материалом» и еще не выделяется время.

Искусственная сушка материала удаляет воду из материала, что становится недостаточным для нормальной реакции химической установки. Напротив, во время ухода за патчем, покрыть полиэтиленом, который не позволяет раннего испарения воды, а иногда и опрыскивать воду из распылителя.

Самый простой и доступный ускоритель — жидкое стекло (офисный клей).

Однако этот ускоритель ускоряет твердое решение еще дольше и сокращает время жизни до 1-2 минут. Для достижения оптимальной производительности лучше приобрести ускоритель установки, например, «Плитонитовый агент, ускоритель», который обладает свойствами ламинирования, который не только ускоряет время связывания, но и упрощает решение, но также и является сложным решением.

Например, если стяжка выполнена с начинками, например, стяжка изготовлена ​​из вспененной глины, а затем расширенные глиняные бусины в Пескебетоне.

Соотношение сухой смеси к расширенной глине составляет 1: 2. Чтобы ледники не плавали, нанесите пластырь на лист олова.

После установки на стяжке работайте с трещинами. Если вся стяжка полна многочисленных трещин, то лучше не ремонтировать ее, а полностью удалить ее. Если трещины маленькие, а стяжки не разбиваются на кусочки, их можно ремонтировать. Технология ремонта трещин практически идентична технологии патчей на «пухлых» участках стяжки.

Трещины по всей длине широко распространены (удлиняются с помощью лома или перфоратора), они удаляются из грязи и подготавливаются.

Затем отремонтировать раствор и использовать его в трещинах. Кстати, трещины, растрескивающиеся острым или перфоратором, сразу показывают состояние стяжки. На надежной стяжке работа с ударными инструментами будет прервана только быстро движущимися пятнами, а плохие стяжки будут разделены на большие куски.

После установки исправлений и ремонта трещин мы ожидаем 9 дней.

Далее мы проводим геодезическую съемку соединителя. Мы проверяем его равновесие с «правилом о пространстве» и наклоном с лазером или нормальным уровнем. Если галстук плоский и рыхлый в норме, стяжка не может быть подходящей для всех типов напольных покрытий, ламината, сплошных досок из «плавающего режима», линолеума и ковров. Тем не менее, все они должны быть установлены на земле, поскольку старые зажимы, сделанные во время Советского Союза, не превышают прочность современных напольных покрытий.

Под кафельными полами отремонтированная стяжка подходит в состоянии, в котором — субстрат не нужен.

Если стяжка не горизонтальная или имеет отклонение, превышающее стандарт, ее необходимо выровнять. Геодезическая съемка с лазерным уровнем должна показывать неравномерность стяжки, и результат контроля регистрируется непосредственно на стяжке. Если мы сравним разницу между высотами между холмами и пещерами, вы должны решить вопрос о методе выравнивания стяжки.

Подключенные могут согласовывать грубые ровнители, так как слой 10 — 50-80 мм выложен или окончательные ровиниты («саморастакаиками»), так называемая сухая смесь слоев, уложенная от 1 до 10-20 мм.

Если на мешке для смеси использовать его для толщины связки от 10 до 50 мм, то стяжка из них должна быть точно такой же, чтобы ее нельзя было вытащить «ничего»: толщина более тонкой части должна составлять не менее 10 мм, а толщина не более 50 мм мм.

Если надпись представляет собой дополнение, «и отверстия до 80 мм», это дополнение должно быть прочитано буквально, что высота стяжки должна быть не менее 10 и не более 50 мм, но более глубокие отверстия высотой до 80 мм , но эта высота разрешена, но основная — 50 мм.

То же самое относится к конечным уровням.

Разница между грубой черновой обработкой и отделкой в ​​количестве заполняющих зерен в конечном счете более тонкая. Грубые рисунки ровинга более плотные, их нужно «растянуть», разместив правило, определяя толщину стяжки из скал или направляющих. С возможностью использования этих стяжек вы можете создать наклон пола.

Уровни отделки — жидкие, примерно, как сироп или кефир, растягиваются без ламп и стеллажей. Установите толщину стяжки широким шпателем. Этот тип материала довольно жидкий и может неравномерно выходить на низкий угол. В нижней части конечного уровня не должно быть отверстий.

Основываясь на результатах геодезической съемки существующего отремонтированного сложного эфира, вы должны решить, какой из «нивелиров» будет использоваться для выравнивания: грубый или конечный или оба.

В большинстве случаев должна использоваться только конечная смесь, так как грубая смесь удаляется с высоты комнаты 30-50 мм. Однако конечная смесь довольно ограничена высотой стяжки. Поэтому, со старыми стяжками, необходимо удалять открытые моря механическим способом. Это можно сделать двумя способами: старым дедом — сварить топор до толстого арматуры или стальных отходов и очистить осадок; Купить шлифовальный станок, абразивные круги и шлифование.

После удаления отверстий очистите весь верхний слой (старый цементный «молоко») до наполнителя для стяжки «разрезом» или мельницей из старой стяжки.

Практика показывает, что лучшая адгезия (адгезия) верхнего слоя к нижней поверхности грубой поверхности. Во-первых, на шероховатой поверхности поверхность захвата увеличивается. Во-вторых, при шлифовании старых стяжек удаляются частицы цемента, и наполнитель (частицы песка, вспененный глинозем, мелкий гравий) подвергается воздействию. После этого закрытый цемент верхней стяжки не только взаимодействует с наполнителем, но и с заполнением нижней стяжки.

В-третьих, нижняя стяжка должна быть свободной от грязи, что возможно только путем измельчения (удаления верхнего слоя) поверхности. Если фигурным скобкам разрешалось вступать в брак, а верхний слой стяжки был распределен, то, конечно же, необходимо было сосать.

После измельчения сложные эфиры следует вытирать и всасывать.

Затем его обрабатывают «цементными» цементными покрытиями для слабых поверхностей поглощения или с универсальными грунтовочными покрытиями. Для лучшего использования цементной стяжки цементносодержащей «саморастаеккой» при использовании штукатурки, затем купите тип разделительного покрытия против «цементно-гипсовой штукатурки», такой как «Primer 2» (Плитонит).

Приготовление старой стяжки лучше выполнять вдвое. Стяжка лежит на земле в течение длительного времени и, скорее всего, будет высушена, первое покрытие, которое просто «презирает» такой стяжкой, не оставляет следов на поверхности. Поэтому, когда первое покрытие кристаллизуется в стяжках, оно должно быть покрыто другим покрытием.

Время между первой и второй укладкой читается в инструкциях для чтения, так как некоторые производители порошков требуют полной сушки первого слоя, другие — позволяют грунту быть «мокрым на мокром».

Разведите нас в соответствии с инструкциями по выравниванию уроков («самострастайкайку»). При смешивании смеси предпочтительно выливать смесь в воду (80% от общего объема) и перемешивать, а затем локти не образуются, а оставшаяся вода добавляется во время перемешивания.

Если вы работаете со сверлильной машиной со смесительной насадкой, не включайте высокоскоростные сверла, смешайте ее на средней скорости, или лопасти смесителя будут воздушной ловушкой и принесут ее в раствор.

Начните заряжать стяжку (рис. 33) с дальним углом пространства с линиями вдоль дальней стены, назад к входной двери. У двери мы установили временную дверь. Два человека работают, потому что стяжка должна быть брошена за один шаг во всей области.

Один закрывает смесь, другой выливается и разбрасывает ее палаткой. Когда укладка смеси не идет на новую стяжку, распылите ее шпателем на боку и на ней, но не под ногами.

После заполнения ленты стяжкой (ширина — прикосновением рук), скрутите ее игольчатым роликом или поднимите ее путем сверления или жесткой кисти, чтобы освободить воздух, попавший в раствор.

Оставьте его на несколько часов после нанесения стяжки (рекомендуется производителем).

По прошествии этого времени ему разрешено ходить по фронту. Двор должен покрыть его пластиковой фольгой, чтобы она не высохла до времени. При очистке стяжки и в процессе скольжения в помещении необходимо поддерживать стабильную температуру в помещении, и не должно быть сквозняков, то есть окна должны быть закрыты. Деревья для стяжки обычно не превышают трех дней, их читают на сумке, у разных производителей разные руки для установки стяжки.

В помещениях с площадью более 20 м² или с одной стороны стяжки длиной более 8 м в стяжках должны быть оставлены деформационные швы.

Дело в том, что при сопоставлении закрытых и сухих смежных смесей с землей происходит внутреннее расширение раствора, которое может разрушить стяжку. Для этого пространство большой части разделено на половину или четыре части и укладывается в эти места с деревянными досками. На самом деле в пространство выливается не две, а четыре стяжки. Когда галстуки затягиваются, и вы можете ходить вокруг них, пластины снимаются, и вы можете заполнить места, из которых были сняты доски.

Если по какой-то причине вы забыли оставить удлинительные клипы, вы все равно сможете их сделать, как только стяжка позволит вам обойти его. В этом случае верхний слой становится твердым в стяжке, но в нем он все еще мягкий. При использовании старого файла или аналогичных инструментов верхний слой стяжки должен быть разрезан до глубины старой стяжки.

Фактически, вы создаете искусственные трещины на стяжке и снимаете внутреннее напряжение внутри. Если это не сделано или у нас нет времени на создание деформационных стежков, это приведет их к одному, т. Е. Излишне говорить, что трещины не будут там, где они будут. После схватывания и упрочнения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в нем разрушаются, но вы можете схватить трещины.

После затвердевания стяжка готова для всех типов напольных покрытий с фундаментом или без него.

Мощность самовыравнивающихся смесей обычно составляет не менее 20-25 МПа (200-250 кг / см2), что соответствует мировым стандартам.

Заделка трещин в бетоне

Для защиты бетонного пола от разрушения и увеличения срока службы, его оснащают деформационными швами. Как известно, под воздействием различных нагрузок или в результате изменения температурного режима, бетонное полотно может расширяться или сужаться.

Это вызывает движение покрытия, энергию которого необходимо куда-то направить, поскольку подобный эффект приводит к появлению трещин на бетонной поверхности и другим серьезным последствиям.

Именно деформационные швы принимают на себя основную нагрузку. Чтобы избежать более дорогостоящих процедур, направленных на восстановление бетонного пола, необходимо следить за их состоянием и своевременно производить ремонт деформационных швов при обнаружении дефектов.

Виды повреждения бетонных швов

  • износ
  • разрушение
  • выкрашивание краев
  • потеря герметичности

Особенностиремонтадеформационныхшвоввбетонныхполах

Мероприятия по восстановлению включают в себя несколько этапов:

  • Расширение поврежденного шва с применением алмазного диска
  • Удаление из углублений бетонных остатков и другого строительного мусора
  • Обеспыливание
  • Обработка эпоксидным грунтовым составом
  • Нанесение на шов ремонтного состава
  • Нанесение разметки с помощью маркера из стали вдоль шва
  • После окончательной полимеризации шлифовка до уравнивания с бетонной поверхностью
  • Удаление маркеров и прорезка по отметке нового деформационного шва
  • Очистка при помощи строительного пылесоса
  • Укладка уплотнительного шнура
  • Нанесение силиконового герметика для финишной непроницаемости поверхности

Следует отметить, что при любом виде ремонта бетонных швов, будь то потеря герметичности или полное восстановление, требуется строгое соблюдение технологии.

Если Вы не обладаете необходимыми знаниями и оборудованием, рекомендуем доверить ремонтные мероприятия специалистам нашей компании. Мы располагаем всем необходимым для проведения качественного ремонта деформационных швов в бетонных полах.

Вид ремонта Стоимость (при расчете на 1000 м.пог.)
Ремонт швов бетонной плиты От 690 р/м.пог.

Способы ремонта и восстановления бетона

Бетон изобретен и используется довольно давно. Несмотря на повышенную прочность, этот материал со временем подвергается разрушению.

Чем заделать щель в бетоне на улице. Как заделать трещину в фундаменте

Проведение восстановления его поврежденной поверхности всегда экономически выгоднее, чем демонтаж и устройство новой.

Виды материалов для ремонта и требования, предъявляемые к ним

Для выполнения ремонта и восстановления бетона используются «ремонтные» составы. Перед выполнением работ и выбором материала необходимо уточнить тип повреждения, выяснить характеристики ремонтируемой поверхности. Отдельно обратим Ваше внимание, на сайте http://emaco-spb.ru спецы предлагают ремонтные смеси для восстановления бетона и его гидроизоляции.

Ко всем современным ремонтным смесям предъявляются ряд требований, соответствие которым позволит выполнить восстановление бетонных поверхностей качественно и надёжно:

  • безусадочность;
  • хорошая текучесть;
  • низкое соотношение воды и цемента;
  • высокая степень подвижности;
  • высокая тиксотропность;
  • хорошая адгезия с поверхностью;
  • полное отсутствие водоотделения.

По условиям применения смеси различаются:

  • Цементные – безусадочные сухие однокомпонентные смеси, имеющие жидкую (для заливки горизонтальных полостей) или густую (для вертикальной поверхности) консистенцию.

    Используются чаще для восстановления дорожных, аэродромных поверхностей и бетонных конструкций.

  • Эпоксидные – смеси, имеющие жидкий двухкомпонентный состав. Применяются в ремонте трещин, для восстановления несущей способности материала, создания адгезионных слоёв.
  • Полиуретановые – жидкие смеси, имеющие двух – трёхкомпонентный состав.

    Используются для ремонта повреждений, обладающих определенными свойствами (локализация под давлением протечек, приток вод).

Стоимость и качество всех составов зависят от их способности надежно схватываться с ремонтируемой поверхностью (адгезия), вязкости и скорости загустения.

Какой из способов ремонта и восстановления бетона выбрать

Все виды повреждений заделываются с обязательной их реконструкцией до размеров, предусмотренных проектом.

Любая ремонтируемая поверхность перед выполнением восстановительных работ подготавливается: очищается от пыли, грязи, масел, посторонних включений. При присутствии на месте ремонта слабого бетона, он скалывается до твердого слоя без оставления острых углов и выступов. С оголившейся арматуры при необходимости удаляется ржавчина.

Выбор способа восстановления и вида материала напрямую связано с условиями проведения работ и размером поврежденного участка.

Для выполнения ремонтных и восстановительных работ применяются следующие способы:

Инъектирование – является самым популярным способом ремонта повреждений, имеющих величину раскрытия до 0,1мм.

Суть этого метода заключается в том, что восстановление выполняется без замены самой конструкции. Трещины, сколы и пустоты заполняются «инъекциями» полимерных или водоцементных составов. Этот способ рекомендуется при выполнении ремонта с большим объёмом повреждений.

Перед началом выполнения работ все дефекты продуваются сильным потоком воздуха.

Далее вся поверхность вокруг трещины обрабатывается ветошью, смоченной ацетоном. Чтобы избежать вытекание раствора из трещин, их обрабатывают эпоксидным клеевым составом с наружи. Для ускорения процесса его отвердевания, возможно применение обогрева горелкой при условии не соприкосновения пламени и клея.

Состав используемой смеси должен иметь вязкую консистенцию.

Заполнение дефектов происходит под давлением в 100 кгс/см². Готовые полимерные или водоцементные смеси необходимо использовать в первые 3 часа после приготовления. Полное их затвердевание происходит при температуре 17-20°С на 8-10 сутки.

Затирка — способ нанесения на ремонтируемую поверхность специальной сухой смеси при величине раскрытия дефектов более 2мм, причем их число не должно быть большим. Этот прием подходит и для восстановления вертикальных поверхностей.

Высокое качество, прочность, морозостойкость, высокая адгезия этих смесей дает возможность выполнять ремонт и восстановление автодорог и взлётно – посадочных полос. В своем составе сухая смесь имеет портландцемент, высушенный песок и минеральные наполнители.

Для приготовления раствора для затирки на 1кг сухой смеси необходимо взять около 200мл воды, доведенной до 200°С.

Добавляется смесь в воду небольшими порциями при постоянном перемешивании. Приготовленный таким способом раствор следует выдержать около 5 мин и использовать в течение 2 часов.

Чтобы отремонтировать поверхность в 1м² потребуется 1,8 кг сухой смеси при максимально допустимой толщине — 50 мм.

Если размеры трещин имеют ширину до 1мм, то для ремонта их применяются полимерцементные краски. При превышении размера дефекта до 2мм, используется полимерное тесто. Наносимая смесь в своём составе имеет полимерные добавки (0,02% сульфанол, фуриловый спирт) и цементно – песчаный раствор. После достаточно хорошего просыхания смеси бетон следует покрыть герметиком на полиуретановой основе.

Торкретирование — способ создания дополнительного слоя из такого же материала поверх старого.

Технология этого способа заключается в набрасывании сжатым воздухом бетонного раствора. В состав смеси входят: цемент, вода, добавки органического вида, песок.

Торкретирование бывает: «сухим» и «мокрым». Различие заключается в том, в какой момент выполняется смешивание с водой смесей.

При «сухом» торкретировании смешивание выполняется на выходе смеси из трубы, при «мокром» — готовится заранее. Этот способ хорош тем, что им возможно не только осуществить ремонт, но и повысить устойчивость конструкции к низким температурам, выполнять усиление конструкций.

Но он считается трудоемким и всегда приводит к утяжелению сооружения и увеличению нагрузки на фундамент.

Раствор наносится на ремонтируемый бетон в 1-2 слоя. Для выполнения работы рекомендуется брать цемент М — 400 и выше, фракция применяемого заполнителя – не больше 8мм.

Проводимые работы по восстановлению и ремонту бетонных поверхностей следует выполнять при температурном показателе воздуха не ниже +5°С в сухую погоду.

Вне зависимости от причины и характера повреждений, их устранение должно проводиться только после стабилизации процесса раскрытия и ликвидации причины появления.

Бетонные стяжки относят к скрытым видам работ; от их качества зависит нормальная эксплуатация укладываемых по ним конст­руктивных элементов пола.

Дефекты бетонных стяжек проявляются на поверхности покрытия в виде трещин, неровностей, провалов.

Вскрытие поврежденного покрытия пола по бетонной стяжке воз­можно в следующих случаях:

  • стяжка была уложена из тощих бетонов (с недостаточным количе­ством цемента);
  • укладка и последующий уход (влажностная обработка) выпол­нялись с нарушением технологии;
  • стяжка под покрытием подверглась воздействию агрессивных жидкостей (кислотной, щелочной);
  • утеплитель просел, выравнивающая стяжка деформировалась и растрескалась;
  • стяжка растрескалась из-за усадочных деформаций (отсутствия деформационных, температурных швов).

Бетонный пол с цементным покрытием, как правило, устраивается в подсобных помещениях — в подвалах, кладовых и гаражах.

При ремонте полов необходимо по чертежам или местным зондированием выяснить, какие конструктивные слои располагаются под покрытием. В процессе эксплуатации происходит истирание покрытия, иногда уже через 1-2 года требуется его ремонт.

Такие покрытия необходимо содержать в чистоте, регулярно убирать, чтобы отдельные выбившиеся песчинки не царапали поверхность.

При осмотре полов могут быть выявлены различные дефекты.

Трещины в покрытии могут быть вызваны низким качеством бетонной стяжки, уложенной под цементным покрытием; некачественно подготовленной поверхностью бетонного основания.

Во избежание появления трещин при нанесении лицевого покрытия тщательно очищают основание от загрязнений.

Недопустимы загрязнения остатками гипса, который даже в небольшом количестве способен постепенно разрушать 5 — 6-см слой бетонной стяжки.

Вздутия, трещины в цементном покрытии, пыление поверхности могут возникнуть вследствие устройства покрытия из жесткого раствора; пластичного состава раствора (выделение воды на поверхности); излишнего количества цемента и появления усадочных деформаций, вызывающих трещины в покрытии.

Ремонт зависит от характера дефекта и величины повреждения покрытия.

Ограничиваются ремонтом:

  • при дефектах на небольшой площади поверхности;
  • если сохраняется назначение помещения, где уложены полы;
  • при небольших трудовых затратах на ремонт коммуникаций, связанных с их заделкой.

Устройство нового покрытия целесообразно:

  • если стоимость ремонта соответствует стоимости нового покрытия;
  • когда изменяется назначение помещения и возникает необходимость в устройстве полов другой конструкции.

Ремонт бетонного пола призван устранить местные потертости и трещины.

При этом на бетонное покрытие в дефектных местах нельзя наносить слой цементного раствора, поскольку такой ремонт недолговечен.

Чем можно заделать трещины в бетоне?

Дефектное место вырубают зубилом и заменяют на всю толщину новым покрытием. Трещины в покрытии заделывают эпоксидной мастикой ЭД-20 с отвердителем-аминофонолом АФ-2. Выбоины для лучшего сцепления заделывают цементным раствором, используя синтетические материалы (поливинилацетатную дисперсию).

Ремонт бетонных полов по традиционной технологии.

После осмотра пола и определения объема повреждений пробивают покрытие на всю глубину слоя, стараясь выяснить причину возникновения дефекта (например, деформация или загрязненность основания).

Для устройства бетонного пола на 1 м жесткой смеси бетона требуется 200 кг цемента марки 300.

При меньшем объеме работ на 1 ведро гравия (16 кг) необходимо 2 кг цемента. Отмеренные объемы материалов смешивают насухо, после чего смесь увлажняют водой из лейки; продолжая перемешивание, при каждом полном перелопачивании добавляют воду из лейки.

Приготовленный бетон выравнивают рейкой, а затем затирают. Уход за свежеуложенным бетоном предусматривает увлажнение брызгами воды (через каждые 6 ч), спустя 1 сут после укладки.

Укладку бетонных полов ведут при температуре выше +5°С.

Возможен другой способ устройства пола, когда по шероховатой поверхности бетонной стяжки расстилают слой цементного раствора толщиной 1,5 — 3 см и производят затирку.

Надежное сцепление слоя раствора с бетоном обеспечивается через 3 — 24 ч после укладки бетонной стяжки. Для приготовления цементного раствора лицевого слоя под затирку необходимо на 1 м песка 250 кг цемента марки 400 (на ведро песка 18 кг необходимо 2,5 кг цемента).

Раствор приготавливают в таком количестве, чтобы его можно было израсходовать в течение 2 ч.

Для получения цветного покрытия пола в раствор добавляют красители (пигмент). Сухие пигменты смешивают с цементом или пигменты в виде пасты предварительно разводят в воде.

Поверхность лицевого покрытия затирают металлической гладилкой, присыпая сухой цемент, чтобы получить гладкую поверхность пола.

Ремонт бетонных поверхностей мастикой на основе эпоксидной смолы ЭД-20. Затвердевшая мастика водостойка и водонепроницаема, атмосфере- и морозостойка, стойка к воздействию чистящих средств. Такую мастику наносят на сухую и влажную (но не мокрую!) основу. Мастику наносят стальным шпателем как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхности.

Мастикой на основе эпоксидных смол ремонтируют трещины, вы­боины бетонных поверхностей.

Вдоль трещин выдалбливают отверстия диаметром 15 — 20 мм, в которые запрессовывают мастику. Расстояния между отверстиями зависят от глубины и длины трещины. Там, где сходятся две или большее число трещин, обязательно высверливают отверстие.

Приготовление эпоксидной мастики.

Эпоксидную смолу ЭД-20 и портландцемент перемешивают с отвердителем — аминофенолом АФ-2 в отношении 1:10. Составляющие тщательно перемешивают дрелью с насадкой-мешалкой со скоростью 300 — 400 об/с (рис.

15).

Перемешивание в водяной ванне при температуре 60 °С продолжают в течение 4-5 мин, пока смесь не станет однородной. После этого смесь перекладывают в плоскую посуду и еще раз перемешивают, чтобы убедиться в однородности приготовленной мастики. Необходимо приготовлять такое количество мастики, чтобы его можно было израсходовать до начала твердения.

Сроки укладки эпоксидной мастики зависят от температуры окружающего воздуха: при 10°С — 2 ч, 20°С — 3/4 ч, 30°С -1/2 ч.

Расход материала для шпаклевки составляет 1,2-2 кг/м .

По завершении работы отмывают инструменты и посуду щеткой или губкой, смоченной в ацетоне.

Синтетическую смолу ЭД-20 можно использовать для приготовления растворов с добавлением в качестве заполнителя кварцевого песка.

Ремонтный раствор изготавливают в следующей пропорции:

1 вес.

ч синтетической смолы ЭД-20 и 4 — 5 вес. ч кварцевого песка. Такой раствор применяется для горизонтальных бетонных поверхностей, в первую очередь для ремонта покрытий полов.

Расход материала составляет около 1,8 — 2,2 кг-м2 при толщине слоя 1 мм.

Охрана труда.

Затвердевший раствор на основе синтетической смолы физиологически безвреден. Смола ЭД-20 иногда вызывает аллергические реакции у отдельных людей. Аминофенол АФ-20 при попадании на кожу или с воздухом в легкие вызывает раздражение и опасен для глаз. Работы с эпоксидной мастикой выполняют в резиновых перчатках.

Кожу тела и глаз защищают от попадания мастики. Брызги мастики с кожи смывают ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Затем загрязненное место промывают теплой водой с мылом или 3%-м раствором уксусной кислоты.

После окончания работы руки смазывают жирным кремом.

При попадании брызг мастики в глаза их немедленно промывают водой (в течение 15 мин), а затем споласкивают водным раствором борной кислоты.

Обязательно соблюдение следующих правил охраны труда:

  • во время работы помещение должно интенсивно проветриваться; необходимо обеспечить защиту кожи и глаз от брызг мастики;
  • при проветривании закрытых помещений необходимо пользо­ваться респираторами, исключающими вдыхание паров;
  • рабочее место должно содержаться в чистоте;
  • следует позаботиться о создании условий для умывания;
  • нужно обеспечить работающих защитными перчатками, рабочей одеждой, фартуками, защитными очками.

Добавлено: 27.08.2017 16:22:31

Еще статьи по данной теме:

Ремонт промышленных бетонных полов

По полам промышленных помещений ежедневно ходят десятки и даже сотни людей, ездит техника, деформируя их и царапая. На эти полы складывают грузы и роняют тяжелые предметы, из-за чего от покрытия иногда откалываются целые куски.

Температурные перепады, нередкие в производственных цехах, вызывают появление трещин. Наконец, даже ежедневная уборка наносит ущерб – ведь это не просто мытье с моющим средством, а серьезное химическое воздействие. Все это в совокупности – весьма значительная нагрузка, обуславливающая часто возникающую необходимость локального ремонта.

Из-за чего образуются дефекты в полах?

Чаще всего образование дефектов в ходе эксплуатации полов в цехах, складах и прочих помещениях производственных зданий связано с тем, что возникают следующие повреждения:

  • пол трескается;
  • появляются сколы и выбоины;
  • верхнее покрытие отслаивается;
  • разрушаются кромки стыков;
  • при простукивании стяжки слышится «пустой» звук (иначе говоря, стяжка «бухтит»).

Как ремонтировать?

Как решать все эти проблемы?

Заделываем трещины в бетоне

Прежде всего – оперативно. Устранять проблемы с покрытием пола необходимо быстро, пока они не усугубились и не возникла необходимость полной его замены.

Сколы, выбоины, статичные трещины

Проще всего ремонтировать выбоины, сколы и статичные (поверхностные) трещины.

Их пломбируют специальным составом на основе цемента либо смесью эпоксидной смолы с кварцевым песком. Но обработка даже неглубокой трещины сложнее, чем обычной выемки в полу, и состоит из нескольких этапов:

  • расширение трещины угловой шлифмашинкой;
  • проливание на всю глубину эпоксидкой без примесей;
  • после высыхания – заделывание верхней части пломбировочным составом;
  • после высыхания наружной пломбы – шлифовка и поверхностное покрытие эпоксидной смолой.

Подвижные трещины

Подвижная трещина коварнее статичной и чревата более серьезными последствиями.

Поэтому и подходить к устранению этого дефекта следует более основательно. Путь наименьшего сопротивления в данном случае – это обработка эластичным герметиком. Более надежный способ – двухэтапная пломбировка по образцу ремонта статичной трещины, после чего прорезается деформационный шов.

На завершающем этапе шов обрабатывается герметизирующей полимерной композицией.

Наконец, оптимальный метод ремонта подвижной трещины (но в то же время максимально трудоемкий и дорогостоящий) включает следующие стадии:

  • демонтаж прилегающего к деформированному участка пола;
  • установка профиля, обрамляющего деформационный шов;
  • монолитное заделывание демонтированного участка ремонтным составом на цементной или полимерной основе.

Последний способ наилучшим образом соответствует целям и задачам ремонта пола в производственных помещениях, поскольку поврежденный участок после обработки полностью готов к эксплуатации в обычном режиме.

При любых нагрузках дефект гарантированно не возобновится.

Разрушение покрытия

Отслаивание покрытия, как правило, возникает в том случае, если была нарушена технология его укладки. При использовании упрочненного покрытия (топпинга) тревожным сигналом служит появление на его поверхности извилистых, напоминающих кракелюры трещин.

Если покрытие отслаивается локально, следует удалить поврежденный участок, а затем обработать пол ремонтным составом.

Если же его разрушение заметно по всей площади, имеет смысл полная замена покрытия.

Разрушение кромок швов

Кромки стыков между плитами пола обычно страдают по двум причинам:

  • усадка здания;
  • регулярный проход промышленной техники.

И масштаб разрушений, и метод ремонта, как правило, определяются именно причиной, по которой появился дефект.

При единовременном его возникновении (первичная усадка, подвижки из-за сезонных температурных колебаний) допустимо ограничиться демонтажем разрушенного участка (на глубину не менее одного сантиметра) с его последующим заделыванием ремонтным составом на цементной основе либо полимерной композицией. После высыхания пломбы по линии старого шва прорезается новый, который обрабатывается герметиком.

Если же дефект возник в результате регулярной и интенсивной транспортной нагрузки, более целесообразно будет применить комбинированный способ, предполагающий монтаж обрамляющего профиля вокруг участка деформационного шва.

Данный метод обеспечивает возможность длительной эксплуатации отремонтированного участка без каких-либо ограничений.

Пустоты в стяжке («бухтение»)

Причина так называемого «бухтения» — образование пустот в бетонной стяжке пола. Данный дефект можно устранить двумя способами:

  • инъектирование поврежденного участка;
  • полный демонтаж участка и заливка «с нуля».

Первый метод, хотя и дает зачастую положительные результаты, подразумевает проведение диагностики «на глазок», из-за чего невозможно составить точную смету работ.

Поэтому заливка пола заново представляется более разумным решением.

В заключение

Любые проблемы с полами промышленных помещений нельзя оставлять на потом – промедление чревато тем, что небольшое повреждение при постоянном механическом, температурном и химическом воздействии разрастется до масштабов капитального ремонта.

А это, в свою очередь, повлечет за собой простаивание всего производства и серьезные финансовые потери. Поэтому при малейшем дефекте нужно обращаться к специалистам, которые сумеют своевременно диагностировать, локализовать и устранить опасность.

Работа «под ключ»

Выполняем полный комплекс работ по устройству полов.

Гарантия на «все»

Гарантии на материалы до 10 лет, на работы до 2-х лет.

Система скидок

У нас действует гибкая система скидок на все товары и услуги.

Сертификаты

Вся продукция сертифицирована и все услуги лицензированы.

Бесплатный выезд

Бесплатно приедем к вам и составим смету проекта.

Узнать цену

Бесплатный рассчет стоимости материалов и работ.

+7 (495) 642-52-37, +7 (906) 743-23-93

stroitel12.ru

Исправляем ошибки: выясняем причины и заделываем трещины в стяжке пола

«Поскольку бетон тоже серое вещество, то некоторым он эффективно заменяет мозги».

Здравствуйте, уважаемые читатели! Прошу меня сильно не ругать, но сегодня снова о полах.

Знаю точно, что очень многие люди, в том числе обычные жильцы «хрущёвок» и частных домов, заливали в своей жизни бетонные полы. Но, иногда случается так, что приходится «поломать голову»...

Треснула стяжка. Вдвойне грустно, когда зловещие паутинки уже раскинули свои разрастающиеся ниточки по свежему покрытию. Что делать? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Тема дня – чем заделать трещины в стяжке пола?

Причины образования и виды дефектов

Главные причины:

  • Проблемное основание. Например, тонкое и неспособное держать нагрузку или не имеющее сопряжения между слоями (в том числе разную толщину или температуру на разных участках), а также внешние нагрузки, передаваемые от других конструкций здания.

В таких ситуациях, ремонт стяжки пола невозможен. Трещины будут появляться вновь и вновь. Решение – демонтаж покрытия, выяснение причин и квалифицированное выполнение работ по новой;

  • Низкое качество стяжки. Вероятнее всего, нарушена технология процесса. Вполне возможно использовался не качественный цемент или не соблюдались пропорции  ингредиентов для раствора. Решение – ремонт трещин.

Вот подумал, заделка трещин в стяжке, как лечение зубов. Причин и названий болячек несколько, но в любом случае у доктора есть знание, что и как делать. Из-за чего же появляются дефекты?

Трещины
  • — не предусмотрели компенсационных швов и не проклеили краевую ленту;
  • — слишком маленькая или наоборот, чересчур большая толщина стяжки;

«Маленькая толщина провоцирует риск разрушения под давлением внешней нагрузки, а большая покрывается трещинами из-за сопротивления испаряющейся из бетона влаги».

  • — слишком жидкий или наоборот, чересчур густой цементный раствор для стяжки;

«Обычно новички стремятся долить воду, чтобы было легче и быстрее наносить. Количество воды указано на упаковке смеси. Соблюдайте пропорции, это важно!».

  • — плохое армирование;
  • — пересыхание.

«Вода играет важную роль не только в жизни человека, но и бетонной стяжки. Чем чаще стяжка увлажняется, тем прочнее и качественнее раствор. Для этого рекомендуется накрывать её п/э плёнкой, и в период высыхания слегка окроплять (например, из обычного бытового пульверизатора)».

Мелкие дырочки

— стяжка лилась на поверхность, которая не грунтовалась;

— плохо мешали, в растворе сохранились воздушные пузырьки;

«Совет: не замешивайте вручную, применяйте строительный миксер или перфоратор с насадкой, работающий на низких оборотах».

Расслоение

— стяжка ложилась на неочищенную поверхность;

— нарушение технологии в подготовке основания;

Запыление

— бетон низкого качества;

«Кроме перечисленного, могут быть скрытые пустоты (ну точно как зубы). Они не видны, но обнаружить можно путём аккуратного простукивания торцом брусочка. Звук должен быть одинаково плотным и звонким. Обнаружите «приятный» гулкий звук – это пустота. Если так звучит больше 1/3 площади – меняйте стяжку».

Трещины, струящиеся по деформационному (или температурному) шву, особый вопрос. Здесь необходимо согласование проектной организации, которая разрабатывала объект.

Несколько слов о компенсационных швах. Чаще обычного появление трещин, вызванных повышенными нагрузками, наблюдают возле дверных проёмов. Из-за смежного давления придверные участки высыхают немного раньше остальных.

Отсутствия компенсационных швов у стен, одна из причин трещин.

«Если в помещении есть колонны, на них также надо обклеить компенсационной лентой, поскольку они будут испытывать давление бетонного слоя».

Ремонт трещин в стяжке пола

Начнём с неглубоких.

Под эту категорию принимаем трещины шириной до 2 мм, хотя это относительно.

«Совет. Если позволяет время, хотя бы за месяц до заделки, наклейте на трещину кусочки бумаги. Условно говоря, по кусочку через каждые 30-50 см. Это будут «маяки». Если по прошествии времени бумага не порвётся – значит, обойдёмся быстрым ремонтом. В обратном случае, рваная бумага «скажет» о том, что трещина деформационная и здесь нужен серьёзный ремонт».

Инструменты:

  • «Болгарка» с алмазным диском по бетону (в крайнем случае, взамен этого: молоток и зубило);
  • Строительный пылесос и компрессор;
  • Шпатель, кисточка;
  • Защитные очки, респиратор, наушники.

Материалы:

  • Эпоксидная грунтовка;
  • Растворитель (типа 646);
  • Рабочая смесь.

Вот весь «творческий процесс» или как заделать не большие трещины:

  • Расширяем и углубляем трещину пропилом по всей длине с глубиной ≈20-30 мм. и шириной в 10-20 мм. Лучше всего работать штроборезом. Нужные размеры ширины и глубины определяют исходя из состояния поверхности. Крошащиеся края требуется обязательно зачистить.
  • Пропиленные участки продувают компрессором или сразу высасывают мощным строительным пылесосом (применять обычный бытовой пылесос здесь нельзя — просто выбросите агрегат).

«Учитывая запылённость процесса, побеспокойтесь об эффективном проветривании».

  • Углубление обрабатывают смесью эпоксидной грунтовки смешанной с классическим растворителем в пропорции 1:10. После чего дожидаются полного высыхания.
  • После этого трещины заполняются ремонтным раствором. Для его нанесения используют шпатель.
  • Затем поверхность сравнивается по уровню пола, а после высыхания — хорошо зашлифовывается и зачищается.

Всё! Танцуем джигу или выпиваем кружку пива (на выбор).

Ремонт зияющих* трещин

*зияющий – то есть обнаруживающий глубину.

Под категорию зияющих трещин попадают те, которые больше 2 мм в ширину. Далее, привожу классический способ заделки. Однако он актуален только в том случае, если есть уверенность, что трещины уже стабилизировались.

Инструменты:

  • Болгарка с алмазным диском «по бетону» или продвинутый вариант — штроборез;
  • Зубило и молоток
  • Пылесос и компрессор;
  • Шлифмашина;
  • Шпатель, кисточка, строительный шприц;
  • Защитные очки, респиратор, наушники.

Материалы:

  • Эпоксидная грунтовка;
  • Растворитель (типа 646);
  • Ремонтная смесь;
  • Арматура или проволока диаметром не менее 3 мм.

Процесс заделки:

  • Очищаем участок, после чего болгаркой расширяем и углубляем щель;
  • С помощью молотка и зубила расширьте пропиленную штробу, до вида треугольной ложбины и зачистите углы от мелких частиц;
  • Делаем армирование. Вдоль штробы, с интервалом 200 мм сделайте надпилы (их называют — ремонтные швы) длиной в 150 мм и глубиной 2/3 от бесшовного покрытия. После чего зачистите края и пропылесосьте.

«Важно! Надпил делается перпендикулярно линии трещин».

  • Нанесите грунтовку в ложбину штробы и ремонтные швы (можно применять ту же, что и для мелких трещин);
  • Нарежьте и уложите в ремонтные швы куски арматуры или проволоку диаметром не меньше 3 мм. Кстати, для этого есть и специальный волнообразные скобы разной геометрии (например, фирмы Uzin);
  • Заполните штробы и надпилы с уложенной арматурой ремонтной смесью до уровня пола.
  • Поверхность состава выровняйте рейкой, и после высыхания отшлифуйте участок ремонта.

На этом, наверное, всё.

В заключение:

В общем, процесс заделки трещин несложен. Необходимый инструмент можно взять в аренду. Время ремонта займёт некоторое время, однако это всё равно намного меньше, чем полностью перестилать стяжку.

Анекдот в тему: Прораб обращается к своей бригаде:

— Мужики! Сегодня начинаем! И помните: строим, как положено, без воровства материала, делаем всё как можно лучше, потому как строим для себя.

— А чё строить-то будем, Петрович? — спрашивают строители.

— Вытрезвитель!

Читайте, комментируйте и подписывайтесь в блоге. Если нравится статья, рекомендуйте друзьям.

Успехов Вам и стяжек без трещин! Пока, до следующей статьи!

Цитата мудрости: Не слишком доверяй внешнему виду.

postroibanu.ru

Почему трескается стяжка пола и что с этим делать

Идеальный бетонный пол-основание – это то, что хочет получить любой заказчик. Как показывает российская практика, в большинстве случаев итоговый результат редко соответствует ожиданиям. Поверхность неприятно удивляет множественными разломами, деформациями, неровностями, «бухтением» и проч. Рассмотрим, почему появляются дефекты и чем заделать трещины в стяжке пола.

Почему трескается стяжка пола

Любое бетонное покрытие, недавно залитое или старое, подвергается такому физическому процессу как усадка. Поэтому образование трещин зачастую – естественное явление. Но еще в СССР придумали способы противодействия. А именно формирование компенсационных швов через определенный промежуток во время укладки пола. После того, как пол окончательно затвердеет и наберет прочность, эти зазоры заделывались цементно-песчаной смесью, далее все тщательно выравнивали и получалось абсолютно ровное, монолитное основание под дальнейший монтаж финишного материала.

Это естественная причина образования дефектов. Но чаще всего трещины в стяжке пола образуются в результате нарушения технологии формирования основания из бетона. Ошибки включают:

Выбор некачественных материалов

Это  могут быть низкомарочные продукты или смеси неизвестного производителя с загадочным составом. Не секрет, что именно от качества базового сырья зависит прочность будущей стяжки, ее устойчивость к нагрузкам.

Недостаточно проработанная база под стяжку

Как известно, стяжку можно заливать на любую основу, даже грунт или насыпную «подушку» из керамзита, ПГС и проч. Если пропущен целый этап подготовки, включая вибротрамбовку, проливание, грунтование и другие процессы – качественной стяжки не получится. Пол обязательно потрескается, деформируется, под ним образуются пустоты, не упрочненные области и так далее.

Нарушение пропорций при замесе

В строительных магазинах можно приобрести как готовые смеси, так и исходные материалы. Правильные пропорции песка, цемента, воды и других компонентов найти не сложно. Гораздо труднее соблюсти их. Если в смеси недостаточно воды для затворения, часть связующего останется порошком, не наберет прочности. Избыток же влаги приведет к расслаиванию и увеличению срока высыхания, набора прочности. Экономия на цементе тоже не скажется лучшим образом на качестве готового основания.

Не стоит забывать про такой фактор как перемешивание. Недостаточно тщательный замес, наличие комков – это гарантированно некачественный пол в будущем. И не стоит потом удивляться, что стяжка потрескалась, начала пылить и выкрашиваться песком.

Грунтование

При формировании цементно-песчаного пола по минеральной поверхности специалисты настоятельно рекомендуют очистить ее от пыли, масляных и битумных пятен, а затем воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения, упрочняющей или адгезионной. От этого зависит насколько хорошо пласты соединятся, без образования пустот, «оторвавшихся» областей, разломов и прочих дефектов.

Армирование

Этим этапом пренебрегают либо ленивые, либо чересчур экономные. Но, как известно, «скупой платит дважды». Задача укрепляющей сетки именно в том и состоит, чтобы упрочнить стяжку, сделать ее максимально монолитной и не дать «расползтись».

Отсутствие демпферной ленты

Из-а того, что материалы стен и пола имеют разный коэффициент линейного расширения, в последние 10 лет производители сухих смесей все чаще рекомендуют использовать по периметру так называемую демпферную или компенсационную ленту, которая нивелирует сезонные изменения и не даст стяжке, сформированной у стен, растрескаться.

Отсутствие должного ухода за стяжкой

Цемент набирает прочность в течение 28 суток. Упрощенно говоря, в этот период смесь связующего и воды постепенно преобразуется в своеобразный «гель», который при застывании формирует цементный камень. Выше мы уже указали, что недостаток влаги ведет к тому, что сухие компоненты так и остаются в порошкообразном состоянии.

Чтобы минимизировать потери воды (через испарение), рекомендуется полностью исключить сквозняки, выключить систему обогрева, поверхность периодически увлажнять и накрывать пленкой.

Мы перечислили наиболее часто встречающиеся ошибки, из-за которых стяжка может потрескаться. Конечно, специалисты исследовательских лабораторий иногда сталкиваются с совершенно немыслимыми причинами дефектов. К примеру, когда в качестве арматуры используются пластиковые бутылки или укладка смеси производилась кусками, с перерывами от 2-4 часов до нескольких дней.  Чтобы получить качественное основание, для начала изучите российские СНиПы по работе бетонными полами (СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2010 «Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)» и др.). Это поможет избежать появления недостатков или хотя бы понять причину их образования.

Стяжка треснула – устраняем дефекты пола

Ликвидация деформированных областей проводится либо локально, либо капитально. В последнем случае цементно-песчаный слой полностью удаляется и укладывается новый. Но не каждый заказчик согласен на такое радикальное решение. Поэтому чаще всего осуществляется частичный ремонт поврежденной области.

Специалисты рекомендуют работать с разломами шириной от 1-2 мм. Более мелкие, так называемые «волосяные» трещины не стоит трогать.

Первый и самый эффективный способ заключается в заполнении места разлома ремонтной смесью. Это может быть:

  • высокомарочная цементно-песчаная смесь;
  • фибробетон (для высокопрочных полов);
  • готовые сухие ремонтные составы безусадочные на цементной или цементно-гипсовой основе (есть в ассортименте практически каждого производителя строительных смесей);
  • эпоксидно-цементные шпатлевки готовые;
  • заполняющие составы на эпоксидной, полиуретановой, битумной или каучуковой основе (выпускаются в тубе как герметики или в виде паст в ведерках);
  • плиточный клей на цементном связующем и т. п.

Процесс заполнения проводится следующим образом:

  1. Трещина расшивается болгаркой или перфоратором и тщательно обеспыливается;
  2. Разлом увлажняется или обильно грунтуется;
  3. В углубление закладывается ремонтная смесь, при необходимости армируется стеклосеткой штукатурной.

Второй метод называется силовым замыканием. Отличается от предыдущего тем, что область деформации расшивается не только вдоль, но и поперек с интервалом 15-30 см. В пропилы вкладываются скобы, саморезы, отрезки стальной проволоки или арматуры и тому подобное. Затем трещина заделывается подготовленной смесью, поверхность выравнивается.

Отреставрированная стяжка должна просохнуть, желательно не менее 2 недель. Оптимальный срок технологического перерыва, как правило, указан на этикетке ремонтной смеси.

Если перед монтажом финишного отделочного материала вы заметили, что  трещины, как бы они не заделывались, продолжают образовываться, то стоит потратить время и деньги на укладку новой стяжки. Это избавит вас от многих проблем в будущем.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

masterskayapola.ru

Ремонт стяжки пола: как устранить трещины и повреждения своими руками

С проблемой ремонта старых бетонных полов сталкиваются многие жители хрущевок. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно напольное покрытие, уложенное сверху, не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных щелей и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед тем как стелить новый линолеум или ламинат необходимо провести ремонт стяжки пола.

Причины возникновения дефектов стяжки

Повреждения стяжки бетонного пола не происходят сами по себе. Для этого должны быть причины способствующие появлению того или иного вид дефекта:

  • Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу отсутствуют усадочные швы. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование основания при строительстве.
  • Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе оставались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
  • Дефект — Отслаивание стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
  • Дефект — Сильное запыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка была выполнена некачественным бетоном.

Ремонт стяжки бетонного пола

Ремонт стяжки зависит от вида изъяна. Самыми распространенными дефектами стяжки являются трещины и сколы. Помимо этого могут образовываться скрытые пустоты и отслоения. Их обнаруживают при помощи простукивания металлическим стержнем.

Глухой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь порченого участка занимает более 30 % желательно заменить старую стяжку новой. Меньший участок повреждения можно реставрировать.

Ремонт мелких трещин

Перед ремонтом необходимо очистить ремонтируемый участок. Расширить трещину при помощи зубила и молотка на глубину 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

Заделка неглубокой трещины раствором

Для этого применяют пылесос или пескоструйный аппарат. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой разбавленной растворителем (1:10) и дают высохнуть. Это необходимо для более прочной связки основания с ремонтным составом. Далее щель заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается.

Ремонт глубоких трещин

После очищения ремонтируемого участка трещина расширяется при помощи углошлифовальной машины (болгарки) на глубину до 5 см. Для этого с обеих сторон щели делаются глубокие бороздки. Затем при помощи зубила и молотка удаляется весь сколовшийся бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемая площадь обеспыливается и покрывается грунтовочным эпоксидным составом.

Обработка краев трещины грунтовкой с последующей замазкой раствором

Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая необходимо установить металлические скобы. Для этого поперек углубления делаются надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления в эти разрезы ремонтной смеси, закладывается арматура. Затем все углубление заделывается раствором. Заключительным этапом выполняется шлифовка ремонтируемой поверхности.

Устранение выбоин

Отслоившийся участок зачищают по периметру на глубину 2 см, используя углошлифовальную машину. Весь бетон внутри полости до глубины 2 см вынимают, используя перфоратор. Образовавшееся углубление обеспыливают пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуют. Затем выемка заполняется ремонтным раствором и разравнивается. После затвердения состава ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается вровень с полом.

Устранение выбоин на стяжке

Внимание! Углубления более 5 см заполняются раствором в несколько этапов.

Обеспыливание стяжки

Со временем, подвергаясь ежедневному воздействию, стяжка начинает пылить. Это происходит даже если на стяжку уложено напольное покрытие. Чтобы предотвратить чрезмерное запыление необходимо обеспылить поверхность.

Хорошим помощником в устранении этого дефекта станут специальные смеси типа Элакор или Ашфор. Необходимо только подобрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

Полы покрытые обеспыливающим составом

Перед нанесением состава бетонная поверхность тщательно очищается. Для лучшей адгезии можно отшлифовать пол. Удалив пыль пылесосом, наносят пропитку при помощи валика. Современные составы не только помогают обеспылить стяжку, но и усилить износоустойчивость поверхности.

Ремонт стяжки пола инъекциями

Бывают случаи, когда стяжка бетонного пола отслаивается от основания. Образующиеся при этом пустоты негативно сказываются на износоустойчивости стяжки. Эту проблему можно решить не прибегая к кардинальным мерам. Простукивая всю поверхность молоточком, определяют нахождение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

Строительный шприц для инъекций

Определив, таким образом, контуры зон отслоения просверливают в этих местах отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Наполнив строительный шприц ремонтным составом пониженной вязкости, заливают его в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через день после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Выравнивание основания

Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровность основания. Перепады по высоте не позволяют осуществить желаемое. Поэтому, прежде всего, необходимо выровнять стяжку. Наиболее легкий способ исправить положение – применить самовыравнивающую смесь.

Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Очистить от пыли и дважды промыть содовым раствором. Основание увлажняется. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Игольчатым валиком удаляются воздушные пузырьки из состава.

Прокатывание валиком поверхности стяжки для удаления воздушных пузырьков

Замена старой стяжки

Перечисленные действия хороши если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае стяжку пола желательно заменить. Перед заменой покрытие шлифуется. При помощи специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт производится в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водоотталкивающий состав.

Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения по поверхности состава прокатывают игольчатым валиком. Это помогает удалить пузырьки воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

Резюме

От правильности и тщательности выполнения этих работ зависит срок службы отремонтированной стяжки. Также не последнюю роль играет качество используемых материалов. Не зря говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время нового ремонта настанет не скоро.

pol-master.com

Чем заделать трещины в бетонном полу - Строим баню или сауну

Бетонные покрытия давно завевали популярность среди потребителей, благодаря их прочности. Применяют их не только для изготовления полов в производственных цехах или в качестве автодорожного полотна, но и в частном домостроении. В данном материале будет рассказано о том, как происходит заделка трещин в бетоне, которые часто являются проблемой покрытия.

Ремонт бетонного пола своими руками

Их появление связано с:

  • низким пределом прочности на растяжение у материала, когда при высыхании конструкции происходит его сжатие и усадка;
  • механическими и химическими повреждениями покрытия;
  • перепадом температур;
  • коррозией арматуры.

Совет: необходимо как можно быстрее заделывать любые трещины, независимо от причин их появления. Это одна из главных задач, которая может предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.

Варианты ремонта

В домашних условиях применяют:

  1. Цементное жидкое «тесто» — для трещин, размеры которых не превышают 3 мм.
  2. Составы с эпоксидной смолой.
  3. Специальные ремонтные смеси.

Совет: если размеры трещин превышают 3 мм, используйте специальную смесь (портландцемент 1 часть, вода и песок – по 3 части, а также клей ПВА).

Есть также такое понятие — самозалечивание трещин, которое подразумевает их самопроизвольное заполнение. Обычно метод работает лишь для очень мелких дефектов размером не более 0,1 мм.

Очистка места дефекта

Технология

Ниже будет предложена инструкция, которая поможет понять весь цикл работ.

Предварительно следует приготовить инструменты и материалы:

Совет: если вы забыли оставить технологические каналы в фундаменте, полу или стенах, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне коронками нужного диаметра.

Теперь вы узнаете, как и чем заделать трещины в бетонном полу и не ошибиться при использовании состава:

  1. Проведите предварительную подготовку места работы. Для этого проверьте саму трещину и участок рядом с ней, чтобы на нем не было сколов, которые в будущем могут стать неглубокими ямками.
  2. Перед тем, как заделать трещины в бетоне, возьмите зубило и молоток и пройдите по всей длине дефекта, чтобы его расшить.

Совет: в случае обнаружения скрытого скола следует удалить данный кусок бетона.

  1. Очистите поверхность водой, щеткой и моющим средством. Для удаления пыли из трещины можете использовать пылесос. Остатки воды уберите с помощью губки.
  2. Возьмите шпатель и углубите дефект примерно до 5 мм, тогда цементно-известковый раствор сможет заполнить все пространство трещин и будет держаться прочно и долго.

На фото – цементно-известковая смесь для заделки трещин в бетоне

  1. Приготовьте раствор, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и добавьте в смесь клей ПВА. Учтите, что раствор не должен быть густым или жидким.
  2. Возьмите кельму и залейте смесь в трещину, после чего смочите его водой.

Совет: если вы используете полимерный состав, смачивать водой не нужно.

Если трещины в полу имеют средний размер и из них виднеется арматура, их необходимо очистить и обработать раствором, защищающих металл от коррозии. Можете также положить в бороздочки кусочки проволоки той же длины и Ø4 мм.

  1. Нанесите кистью адгезионный состав и распределите его по всем неровностям. При этом толщина слоя должна составить около 3 мм.
  2. Заполните их раствором, не дожидаясь высыхания состава. Старайтесь делать заливку постепенно, тогда раствор ляжет более плотно.
  3. Деревянной рейкой выровняйте поверхность, сняв с нее лишний слой смеси.

Совет: если дефект очень глубокий и большой, наносите раствор в несколько слоев, смачивая каждый небольшим количеством воды.

Класть ламинат или красить бетонную поверхность можно буквально через 24 часа, но с приклеивание керамической плитки следует не спешить.

Обязательно запомните следующее правило — слой заливки должен быть выше уровня пола, раствор после высыхания даст усадку. Последующие работы проводите шлифовальной машинкой по бетону.

Совет: расширить трещину в полу, имеющую большие размеры вам поможет резка железобетона алмазными кругами, после чего процесс аналогичен работе с дефектами средних размеров.

Применение эластичного герметика

Заделать трещину в бетонном полу можно и с помощью эластичного герметика, среди многообразия которых наибольшее распространение получил силиконовый. Его используют для ремонта дефектов различных размеров.

Как заделать трещины в бетонном полу эластичным герметиком

Процесс не отличается от работы с ЦИС. Вы также должны будете провести чистку трещин или делать дополнительные бороздки.

Совет: при нанесении герметика необходимо увлажнять поверхность.

Его основное достоинство – скорость высыхания, которая гораздо быстрее, чем у цементно-известкового раствора. Но, цена такого способа также будет выше.

Сегодня вы узнали, чем заделать трещины в бетоне лучше и быстрее всего, а также то, что ремонт необходимо начинать как можно скорее, иначе может произойти дальнейшее разрушение участка поверхности. Это увеличит стоимость процесса в разы.

Заделка трещин в бетоне: как и чем заделать в бетонном полу Заделка трещин в бетоне: видео-инструкция по монтажу своими руками, как и чем заделать в бетонном полу, ремонтный состав, смесь, фото и цена

Источник: masterabetona.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ничто не вечно! Деревянный и бетонный пол — не исключение. Со временем и тот, и другой могут «обрасти» трещинами и щелями, которые и выглядят не эстетично, и холод в дом запускают. Спастись от подобной неприятности вряд ли возможно, ведь каждый прожитый день приближает к старости и нас, и то, что вокруг нас. Однако пол можно реанимировать при помощи весьма простых методик. Если вы не знаете, чем заделать щели в полу, если трещины в бетоне вас «атаковали» и вы уже устали с ними бороться, то решение проблемы вы сможете найти в данной статье.

От щелей в полу никто не застрахован

 Как заделать щели и трещины в бетонном полу?

Казалось бы, бетонные полы прочны и надежны как сталь. Но даже они со временем теряют свою былую стать — на поверхности появляются трещины, сколы, крошево. Причин для этого масса:

  • постоянные перепады температур
  • неправильно приготовленный раствор
  • ошибки, допущенные при заливке раствора
  • неправильная эксплуатация

Технология заделки мелких трещин в бетоне

  • На начальном этапе при помощи молотка и зубила нужно немного расширить трещину. Делается это для того, чтобы выявить скрытые сколы, которые могут в дальнейшем превратиться в ямы. Если во время расширения трещины отвалится кусок бетона, то его необходимо удалить — позднее полученное отверстие заделается раствором.

Молотком и зубилом расширяем трещину

  • Далее при помощи пылесоса нужно очистить поверхность пола и трещины от пыли. После этого и основание, и трещину проливаем водой.
  • Готовим раствор из цемента М-400, воды и клея ПВА в следующей пропорции: цемент — 2 части, клей ПВА — 1 часть, вода — столько, чтобы раствор был достаточно жидким для заливки его в трещину.
  • Когда раствор готов, нужно тщательно пролить им трещину. При этом важно, чтобы уровень заливки был выше уровня основания пола, поскольку после высыхания смеси она даст усадку.

Жидкий раствор после заливки заглаживаем шпателем

  • После высыхания раствора при помощи шлиф-машинки проводится шлифовка бывшей трещины до уровня пола. Если шлиф-машинки нет, то подойдет обычный абразивный круг.

Если щели в полу имеют весьма серьезные размеры, то технология их заделки будет несколько иной.

  • Расширяем щель при помощи циркулярной пилы с алмазным диском. Попросту — срезаем деформированные куски бетона.

Делаем прорези в бетоне вдоль трещины

  • Зубилом и молотком удаляем лишнее из образованного пропила.

Зубилом удаляем все лишнее

  • Пылесосом собираем мусор и пыль и проливаем пропил водой.
  • Готовим классический цементный раствор из цемента и воды.
  • Шпателем укладываем его в пропил и утрамбовываем. На поверхности пола должна остаться небольшая горка, которую при помощи полутерка сравниваем с уровнем основания.

Заделываем щели в деревянном полу

С деревом работать приятнее, чем с бетоном, но все же возни хватает. Для начала нужно убрать из помещения всю мебель и тщательно вымыть пол. Желательно все щели вычистить от мусора при помощи жесткой щетки. Если количество щелей велико, их можно пометить для себя мелом.

Рассмотрим несколько способов избавления от щелей на деревянном полу.

Способ 1. При помощи веревки

Веревку или тонкий шпагат нужно промазать столярным клеем и забить в щели молотком или зубилом. После полного высыхания веревки необходимо приготовить из кусочков линолеума (он обязательно должен быть натуральным и без основы) и ацетона замазку и затереть ею все щели.

Обычная веревка в руках мастера превращается в средство избавления от щелей на полу

Способ 2. При помощи смеси из опилок и гипса

Если вы хотите заделать щели в деревянном полу так, чтобы от них не осталось и следа, то можно приготовить раствор из гипса и сухих древесных опилок в пропорции 1:1. Смешав оба компонента, добавьте к ним воды. Количество воды произвольное, но в конечном итоге раствор должен получиться достаточно густым.

Способ 3. При помощи деревянных вставок

Для заделки широких и глубоких щелей лучше всего использовать деревянные вставки, поскольку ни замазка, ни раствор из гипса и опилок не смогут реанимировать рассохшийся от старости пол. Вставки должны плотно прилегать к краям щели и ни в коем случае не должны выступать над поверхностью пола. Забивать их в щели нужно молотком, можно помогать и зубилом. А для большего эффекта щепы можно смазать столярным клеем.

Заделывание щелей при помощи деревянных вставок — методика, доступная всем

Способ 4. При помощи герметиков или монтажной пены

Если вы решите воспользоваться герметиками для дерева, то учтите, что они достаточно сильно втягиваются, то есть после их высыхания могут повторно появиться щели. Чтобы этого не произошло, вам придется проводить процедуру дважды, а то и трижды.

Монтажная пена не дает усадки и не втягивается, поэтому способ заделки щелей при помощи нее гораздо более действенный и эффективный, чем в случае с герметиками. Запенивать щели просто, главное после высыхания пены аккуратно срезать остатки, чтобы не повредить поверхность пола. Кстати, пол, скорее всего, после процедуры вам перестанет нравиться, ведь все щели будут видны. Исправить ситуацию поможет либо окрашивание пола, либо его «укрывание» линолеумом или ковролином.

Способ 5. При помощи обычной бумаги

Этот способ довольно эффективен, хотя на первый взгляд может показаться безумным. Кусочки журналов или газет нужно смешать с клейстером и водным раствором столярного или обойного клея. Полученную массу, по своему внешнему виду похожую на состав для папье-маше, заталкивают в щели. После ее засыхания все отверстия, трещины и щели будут заполнены прочным материалом, который сможет выдержать даже ежедневное мытье полов.

Способ 6. При помощи столового желатина

Еще один из безумных методов. 400 мл воды и 50 гр желатина нужно подогреть на медленном огне до полного растворения желатина. Через 30 минут, когда раствор приобретет однородную консистенцию, необходимо к нему добавить 150 гр гипса и 50 гр мелкой древесной стружки. Все перемешав, нужно сразу же заделывать этим раствором щели, так как он очень быстро затвердевает.

После того как все щели в деревянном полу заделаны (не важно, какой из методов вы выбрали), нужно удалить остатки специально приготовленных растворов и отшлифовать отремонтированные участки мелкой шкуркой. Для придания полу однородности по цвету его можно покрасить эмалью или масляной краской, тогда следы вашей деятельности вообще не будут видны. Кроме этого, краска дополнительно укрепит заделанные вами щели и позволит надолго сохранить эффект от проделанной работы.

Чем заделать щели в деревянном и бетонном полах Советы по заделке щелей в бетонном полу. Как заделать мелкие и крупные щели в бетоне. Способы заделки щелей в деревянном полу. Советы по применению монтажной пены, замазки и деревянных вставок.

Источник: mrpol.su

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Любые трещины в бетоне являются концентраторами напряжений, способствующими разрушению конструкции. Наружные же трещины в зимнее время в буквальном смысле слова «разрываются» замерзшей водой, поэтому их необходимо тщательно заделывать и герметизировать.

Чем «капитально» заделывают трещины в бетоне?

Эпоксидная смола и ремонтные составы на ее основе

Весьма эффективный и экономически оправданный способ заделки трещин в горизонтальных сухих поверхностях: пол, стяжка, отмостка, бетонные площадки разного назначения.

  • Низкая себестоимость и быстрое высыхание;
  • Надежно фиксирует швы и удерживает их от дальнейшего расширения;

Потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Угловая шлифмашинка оснащенная алмазным диском «по бетону» для подготовки трещины;
  • Устройства для удаления пыли;
  • Шпатель и емкости для приготовления состава;
  • Грунтовка «по бетону»;
  • Эпоксидная смола с отвердителем;
  • Мелкий очищенный песок.

Технология заделки заключается в предварительной «расшивке» трещины, удалении рыхлого слоя бетона и обеспыливании. При этом размеры дефекта должны увеличиться более чем на 5 мм по ширине. Также следует прорезать в бетоне поперечные канавки для силовой стяжки в формате длина 100-150 мм, шаг – 400 мм. Операции выполняются угловой шлифмашикой и пылесосом.

Следующий этап – обработка грунтом и закладка ремонтных скоб в поперечные канавки. Далее согласно прилагаемой инструкции готовится ремонтный раствор: эпоксидная смола, отвердитель, мелкий песок. Учитывая, что время схватывания эпоксидной смолы составляет около 10 минут заполнение шва, поперечных канавок и выравнивание наружной поверхности следует проводить максимально оперативно.

Популярные составы для ремонта: Эпоксидная смола ЭД-16, ЭД-20 (отвердитель приобретается отдельно) Россия; смола Epoxy 520, Spolchemie, Чехия; состав UZIN KR 416, Германия; Repair Technokolla, (Sika), Италия (самый популярный состав для ремонта бетонных трещин).

Саморасширяющиеся шнуры и герметики

Это один из самых надежных, но довольно дорогостоящих методов ремонта бетона. Поэтому его применяют преимущественно в чашах бассейнов, в подземных частях фундаментов и наружных поверхностях стен зданий и сооружений.

  • Возможность подобрать вариант материала под любой дефект;
  • Полная герметичность и долговечность;
  • Возможность монтажа в условиях низкой температуры окружающей среды.

Необходимые инструменты и материалы:

  • См. первые два пункта предыдущего способа;
  • Саморасширяющиеся ремонтные: лента, шнур или мат;
  • Полиуретановый герметик «по бетону», монтажный пистолет;
  • Слесарное зубило, щетка, малярная кисть, поролон.

Технология заделки отличается тщательностью, поэтому прежде чем заделать трещины в бетоне методом саморасширяющегося материала внимательно прочитайте рекомендации:

  • Проводятся замеры глубины, и ширины трещины по результатам которого подбирается вариант вида саморасширяющегося материала;
  • Трещина расшивается и обеспыливается с помощью болгарки, зубила и пылесоса;
  • При глубине дефекта до 60 мм можно использовать саморасширяющуюся ленту размерами 18х23 мм;
  • Важно! Саморасширяющиеся материалы не подлежат конопачению или другому виду усиления монтажа;
  • После установки ленты, шнура или мата в трещину, свободное пространство заполняется полиуретановым герметиком, а выступивший наружу материал разглаживается шпателем.

Чем лучше заделать трещину в бетоне?

Популярные марки полиуретановых герметиков для ремонта бетона: ЭЛАСТОСИЛ PU 20, 3M ПУ 575, Россия и Rubberflex Pro PU-15, Франция.

Популярные марки заполнителей: «ПЛУГ», (лента, шнур), Россия; G-Flex GX-7615, Alchimica, Украина (лента 18х23 мм);Waterstop 1520, Греция (шнур, лента 18х23 мм); FUMAX, Китай (лента 18х23 мм); Hydrotite CJ-0720-2K, Япония (лента 18х23 мм).

Добавки в бетон для самозатягивания возможных трещин в бетоне

Российские инженеры разработали добавку в бетон, которая способствует образованию гидрофобных кристаллов. Добавка «работает» только в залитой конструкции контактируя с влагой.

Добавив присадку в бетон, используемый для заливки чаши бассейна или фундамента, застройщик страхует себя от появления мелких и средних трещин, которые впоследствии превращаются в крупные проблемы.

На данный момент времени эту уникальную добавку на территории России производит ЛИШЬ одна компания «ПЕНЕТРОН» («Пенетрон Адмикс»).

Другие методы эффективной заделки трещин в бетонных конструкциях

Эффективная заделка трещин в высоконагруженных бетонных конструкциях производится способом нагнетания в дефекты синтетических смол обладающих невысокой вязкостью.

Для этого вдоль дефект засверливают диагональные отверстия под углом по направлению к трещине. В полученные отверстия вставляют втулки, через которые специальным оборудованием нагнетают ремонтный состав – смолу. Подобная технология позволяет обеспечить высокую прочность и долговечность.

Задачу заделать трещины в бетоне в домашних условиях решают следующим способом. Готовят жидкое цементное тесто, добавляют в него эпоксидную смолу с отвердителем и патентованные ремонтные смеси.

Данный состав можно использовать для устранения трещин шириной менее 4 мм. Для дефектов более 4 мм применяют патентованный состав, состоящий из 1 части цемента, 3 частей воды, 3 частей песка и клея ПВА.

Трещины в бетоне: как и чем заделать чтобы было надолго?Если у вас обнаружились трещины в бетоне на стене или полу, то их необходимо качественно заделать, чтобы трещина не поползла дальше. Как это лучше сделать?

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.

Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:

Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.

Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.

Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.

Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:

  1. Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
  2. Заделка зияющих трещин.
  3. Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
  4. Обеспыливание.

Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.

Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:

  1. Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
  2. Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
  3. Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
  4. В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.

Мелкий ямочный ремонт

  • Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
  • Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
  • Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
  • Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
  • По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.

  1. Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
  2. Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт мелких трещин

Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.

Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):

  • Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
  • Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
  • Пропил тщательно продувается и просасывается.
  • Ложбина обрабатывается грунтовкой.
  • По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
  • По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
  • В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
  • Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Капитальный ремонт стяжки

Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается устроить теплый пол или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.

Расчет толщины стяжки

Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:

  • Гидроизоляция – 1 мм.
  • Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
  • Армирующая сетка – 6 мм.
  • Слой бетона над сеткой – 8 мм.
  • Слой мастики – 1 мм.
  • Фанера – 8 мм.
  • Клеевой слой – 1 мм.
  • Ламинат – 16 мм.

Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):

  1. Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
  2. Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.

Порядок капремонта стяжки

  • Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
  • Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
  • Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
  • Примуровывают маркеры.
  • Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
  • Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
  • Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
  • К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
  • По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
  • Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.

Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.

Обеспыливание

Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:

  1. Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
  2. Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.

С небольшими трещинами и ямками вполне по силам справиться самому. Если трещин много и создается ощущение что слои бетона шевелятся при постукивании, стяжку надо снимать и переделывать. Во время ремонта надо тщательно избавляться от пыли.

Ремонт бетонных полов: от трещин и выбоин до замены стяжки Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения

Источник: vopros-remont.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Жидкий раствор применяют для трещин менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА.

Покрытие из бетона очень прочное, поэтому его применяют в различных областях: для полов в жилом секторе, в производственных цехах, на автомагистралях. У этого материала низкий предел прочности на растяжение, и при высыхании конструкции из него сжимаются и дают усадку, поэтому в бетоне появляются дефекты, которые являются частой проблемой, например, бетонных полов. Еще они могут появляться из-за механических и химических повреждений, перепада температур, коррозии арматуры. Независимо от причин появления трещин, их нужно заделывать.

Заделка в бетоне становится главной задачей и служит для предотвращения в дальнейшем разрушения всей конструкции.

В этой статье рассмотрим вопрос, чем заделать трещины в бетоне. Существует несколько способов ремонта.

Способы ремонта

Раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА.

Первым способом является инъектирование. Для этого в пустоты вводят полимерные материалы с помощью “инъекций”. Этот способ позволяет обойтись без частичной замены бетонной конструкции. Вторым способом является нанесение на поврежденную поверхность специальной смеси, которая состоит из полимерной добавки и цементно-песчаного раствора. Полимерной добавкой служит сульфанол и фуриловый спирт. Когда смесь, нанесенная на бетон, высохнет и застынет, на нее наносят полиуретановый герметик. Третьим способом устранения является метод торкретирования с применением бетонной смеси, то есть нанесение на ремонтируемые участки дополнительного слоя этого же материала. Эта смесь состоит из фракционного песка, воды, цемента и органической добавки, в качестве которой могут использоваться смола, битум, латекс. Таким методом не всегда удобно пользоваться, так как он влечет за собой увеличение массы конструкции, а соответственно, увеличивается на фундамент нагрузка.

Все это касается промышленного ремонта. Если вам нужно заделать в домашних условиях, то для этого используют жидкое цементное “тесто”, растворы с эпоксидной смолой, патентованные ремонтные смеси. Жидкое “тесто” применяют для дефектов менее 3 мм, а для более 3 мм используют патентованный раствор или специальную смесь, состоящую из 1 части портландцемента, по 3 части воды и песка, а также клея ПВА. Существует еще такое понятие, как самозалечивание. Оно подразумевает под собой самопроизвольное заполнение. Такое самозалечивание подходит только для очень мелких, размер которых не превышает 0,1 мм. Рассмотрим процесс заделки в бетоне на примере ремонта бетонного пола. Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

При нанесении эластичного герметика тоже в обязательном порядке требуется увлажнение.

  • зубило;
  • молоток;
  • песок;
  • цемент;
  • клей ПВА;
  • шпатель;
  • щетка;
  • рукавицы;
  • вода;
  • малярная кисть;
  • кельма;
  • деревянная рейка;
  • кусочки проволоки;
  • металлическая гладилка;
  • шлифмашинка.

Варианты реконструкции

Цементно-известковый раствор

Перед началом работы по устранению цементно-известковым раствором нужна предварительная подготовка. Для начала проверяется сама трещина, нет ли рядом с ней сколов, так как в будущем они могут превратиться в неглубокие ямки. Далее с помощью зубила и молотка проходим по всей длине, чтобы ее расшить. Если во время проведения этой работы появился скрытый скол, то нужно этот кусок бетона сразу удалить. Потом необходимо с помощью воды, щетки и моющего средства очистить поверхность. Для того чтобы убрать пыль и мусор, лучше задействовать еще и пылесос. Губкой убираем остатки воды. Чтобы цементно-известковый раствор заполнил все пространство и держался прочно и долго, их углубляем при помощи шпателя до 5 мм. Сам раствор готовим из 3 частей песка и 1 части цемента. Обязательно добавьте клей ПВА. При этом раствор должен быть не жидким, а густым. Залить раствор нужно при помощи кельмы, а потом необходимо смочить его водой. Такая процедура с водой не нужна, если вы используете вместо раствора полимерный состав.

Если трещина в полу средних размеров и в ней видна арматура, ее надо очистить и обработать специальным раствором, который защитит от коррозии. Для укрепления в бороздочки нужно положить такой же длины кусочки проволоки, диаметр которых около 4 мм. Затем кисточкой наносим адгезионный состав и распределяем его по поверхности всех неровностей. Толщина слоя должна быть примерно 3 мм. Затем все заполняем раствором, не дожидаясь, пока состав высохнет. Залить надо постепенно, чтобы раствор улегся плотно. При помощи деревянной рейки выравниваем поверхность, двигая ею на себя справа налево. Когда дыра очень глубокая и большая, наносить раствор нужно в несколько слоев, при этом каждый слой должен смачиваться немного водой. Выравнивается поверхность идеально с помощью металлической гладилки. После застывания излишки раствора убираются шпателем. Уже через сутки после ремонта бетонный пол можно красить или класть ламинат, а вот приклеивать плитку рано и надо подождать еще.

Важно запомнить, что слой заливки раствора должен быть выше поверхности пола, так как после высыхания раствор даст усадку. До уровня пола бывшую трещину доводим с помощью шлифовальной машинки. Если трещина в полу имеет большие размеры, то тогда для расширения щели вам понадобится циркулярная пила с алмазным диском. Далее процесс ремонта будет такой же, как и в случае с трещинами среднего размера.

Эластичный герметик

Также заделать трещину в бетонных полах можно при помощи эластичного герметика. Самое большое распространение среди них получил силиконовый герметик. Он подходит для заделки как маленьких, так и больших трещин. Процесс ремонта с помощью этих материалов не отличается от описанного выше. Точно также требуется первоначальное очищение, а при необходимости делаются бороздки. При нанесении материала тоже в обязательном порядке требуется увлажнение. Достоинством современных материалов для заделки в бетонном полу, в отличие от цементно-известкового раствора, является их способность к быстрому высыханию. Хотя, по сравнению с раствором, такой способ ремонта обойдется вам дороже.

Ремонт бетонного пола желательно начинать сразу, как только появились трещины, иначе разрушение будет продолжаться и в дальнейшем может понадобиться уже не ремонт отдельного участка, а полная замена бетонной поверхности. Как вы сами понимаете, это обойдется очень не дешево.

Чем заделать трещины в бетоне: способы и процесс ремонта Вопрос, чем заделать трещины в бетоне, становится главным в предотвращении разрушения конструкции. Существует несколько способов ремонта.

Источник: 1pobetonu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Чем заделать щели в полу

Деревянный пол – украшение любого дома. Однако дерево – хрупкий материал, который требует постоянного ухода и со временем может потерять свои качества и привлекательность. Вследствие длительной эксплуатации полы из дерева начинают скрипеть, доски могут рассохнуться, появляются щели, и покрытие приходится ремонтировать. Заделка щелей в деревянном полу – дело кропотливое, но легко выполнимое и под силу даже человеку, не имеющему специальных навыков. Существует несколько вариантов привести полы в порядок и тем самым продлить их срок службы.

Виды ремонта пола

Условно ремонт деревянных полов можно разделить на три вида:

  1. Полный, который включает в себя демонтаж прежнего покрытия и переборку половиц;
  2. Частичный – не требует полного демонтажа;
  3. «Косметический» – заделка щелей в деревянном полу.

Первый вариант самый трудоемкий. Он необходим в тех случаях, когда повреждены лаги обрешетки, на которые настелена половая доска. С помощью лома и молотка с гвоздодером демонтируется покрытие. Доски тщательно осматриваются на предмет наличия дефектов, экземпляры, пришедшие в негодность, следует заменить на новые. При необходимости замене подлежат и лаги. После этого полы стелятся заново. Доски подгоняются друг к другу вплотную и фиксируются на лаги. После ремонта, возможно, появятся перепады по высоте. Выравнивается пол с помощью рубанка.

Если повреждения досок носят локальный характер, то полный демонтаж не требуется. Если между досками образовались широкие зазоры, достаточно снять настил в нужном месте и уложить новый.

Замена части деревянного настила на фото

При аккуратной эксплуатации и своевременном уходе за деревянным полом можно обойтись косметическим ремонтом и только заделать щели. Эту работу можно выполнить различными способами. Выбор метода зависит от причин появления щелей, места дефектов и их величины.

Рейки или клинья

Один из наиболее распространенных и эффективных способов избавиться от зазоров в полу из дерева – использование реек. Их преимущество заключается в том, что рейки, предварительно промазанные клеем, очень гибкие и поэтому их легко забить в щель. Рассмотрим ремонт этим методом подробнее.

  • Фрезой обработать щели между досками, вбить шканты.
  • Из сухих сосновых досок сделать рейки нужного размера. Например, для щели 8 мм подойдет рейка 7,5 мм. Рейки должны иметь зауженную книзу форму, как клин.
  • Нанести клей на рейки и щели.
  • Вклеить рейки и подбить их киянкой или обычным молотком, положив поверх рейки досочку. Если имеются мелкие дефекты, их можно зашпаклевать смесью опилок и ПВА.

Заделка щелей с помощью клиньев

  • После высыхания клеевого состава отшлифовать поверхность с помощью болгарки с наждачной бумагой.
  • Замаскировать следы ремонта. Для этого нужно вдоль доски наклеить малярную ленту, чтобы стык был незаметен, а потом нанести морилку (или подобранную в тон краску) и лак.

Наглядная схема устранения щели между досками

Клей с опилками

Отремонтировать деревянный пол можно также с помощью клея, смешанного с опилками. Здесь есть два варианта: приготовить смесь только из клея и опилок или добавить еще цемент.

  1. Залить кипятком опилки мелкой фракции и тщательно перемешать.
  2. Оставить смесь набухать на один-два часа и снова перемешать.
  3. Добавить в опилки ПВА или столярный клей и вымесить смесь до тягучего состояния.
  4. Очистить щели от грязи и пыли. Если необходимо, верхнюю часть зазоров можно расширить.
  5. Нанести шпателем клеевую массу на щель и утрамбовать вовнутрь. Разровнять смесь и убрать излишки.
  6. После высыхания клея (это займет 48-72 часа) отшлифовать щели наждачной бумагой или отциклевать специальным инструментом.
  • Замесить клеевую массу. К двум частям клея добавить 15 частей горячей воды и перемешать до однородности. Затем добавить пять частей цемента и пять частей опилок. Перемешать и дать раствору настояться в течение 10 минут. Смеси можно сразу придать нужный цвет, добавив в нее густую масляную краску или красящий пигмент.
  • Очистить щели в полу и замазать их клеем, который использовался для приготовления смеси.
  • Саму массу нужно сначала подогреть и потом быстро заделать зазоры между половицами, выравнивая поверхность шпателем.
  • Через 14 дней, когда нанесенная масса полностью высохнет, выровнять поверхность с помощью абразивных материалов.

Самодельная шпатлевка для заделки мелких щелей и трещин: смесь опилок и клея ПВА

Данный способ применим не только для заделки щелей в полах из дерева, но и для выравнивания поверхности полов.

Другие способы ремонта

Те, у кого нет времени или желания возиться с замешиванием клеевого раствора, могут воспользоваться более простыми способами заделки щелей. Например, можно купить в магазине шпатлевку по дереву. Однако следует учесть, что, во-первых, этот метод применим, если зазоры в полах небольшие, а во-вторых, ремонт не будет долговечным, поскольку шпатлевка имеет свойство со временем растрескиваться и крошиться.

Основные способы косметического ремонта деревянного настила

Один из самых дешевых способов избавиться от зазоров между досками – с помощью бумаги, клейстера и медного купороса. Как это делается?

  1. Мелкие кусочки бумаги залить водой и дать размокнуть.
  2. Приготовить из муки (крахмала) и воды клейстер.
  3. В теплый клейстер добавить медный купорос в соотношении 1:10.
  4. Выжать бумажную массу, измельчить ее и добавить в клейстер. Тщательно перемешать массу. В итоге она должна иметь однородную, густую консистенцию.
  5. Очистить щели от пыли и грязи.
  6. Замазать массой щели, разравнивая поверхность.
  7. Выровнять абразивными материалами поверхность.
  8. После высыхания состава покрасить пол.

Отремонтировать деревянный пол можно также с помощью шнура. Так можно не только заделать щели, но и избавиться от скрипа половиц. Для работы понадобятся шнур по ширине зазоров, опилки, шпатлевка и столярный клей или ПВА.

  • Обмазать шнур клеем.
  • Смешать клей, опилки и шпатлевку.
  • Уложить бечевку в щель так, чтобы расстояние между ней и поверхностью пола было не более 4 мм.
  • Заполнить это расстояние приготовленной массой. Сверху должен быть небольшой излишек, поскольку масса, постепенно высыхая, «садится».

Схема заделки щели шнуром

Если пол прогрызли мыши

Если в доме завелись мыши, они могут прогрызть пол, и в результате появятся щели. Указанными выше способами заделки тут не обойтись, поскольку неприятная история может повториться. Чтобы это предотвратить, щели нужно сначала заполнить смесью цемента и битого стекла. После этого зазор заделывается шпатлевкой (можно использовать магазинную либо самостоятельно приготовить смесь). Затем место ремонта шкурится и покрывается краской.

Для более качественной заделки вместо цемента и битого стекла можно использовать бетонный раствор с алюминиевой крошкой.

Кроме описанных способов заделать щели между половицами есть множество других. Наиболее современным из них, по мнению профессионалов, считается применение герметиков на силиконовой или акриловой основе, которые предназначены специально для работ по дереву. Если вам есть, что добавить пишите комментарии!

Небольшое видео по теме:

Материалы По Теме:

Выбор доски для пола — толщина, порода древесины и как правильно стелить

Бамбуковый пол — плюсы, минусы и отзывы об использовании

Все об укладке половой доски – от выбора материалов до технологии монтажа

Чем заделать щели в деревянном полу? Ремонт пола

December 18, 2014

При покупке жилья новоселы, как правило, сразу же начинают ремонт — даже если приобретается новостройка. И тем более, если квартира куплена на рынке вторичного жилья или получена в наследство от родителей. Ремонт квартир своими руками или с привлечением специалистов — практически неизбежная реальность любого новосела в нашей стране. Современный вид жилью придается установкой гипсокартонных перегородок, точечных светильников, многоуровневых потолков.

Возможные проблемы

Полы в таких квартирах — отдельная тема. В старых панельных домах разнообразием их устройство не отличается. Это, как правило, линолеум или доски поверх простейшей бетонной стяжки. Ремонт пола в хрущевке требуется чаще всего сразу после заселения.

Если вам достался такой пол, стоит попытаться выровнять поверхность и избавиться от вечной пыли. В наши дни обычно старую стяжку счищают до основания и устраивают новую, тем более что недостатка в материалах для этого нет. Незначительные дефекты можно отремонтировать — зашпаклевать неровности плиточным клеем.

А если у вас деревянные полы? Покрытие из досок со временем имеет свойство рассыхаться, из-за трения друг о друга половицы издают скрип. Обычно владельцы пытаются устранить его прикручиванием досок саморезами или заливая в просверленные отверстия клей. Такие меры далеко не всегда эффективны. Планируя ремонт пола в хрущевке, приготовьтесь к определенным трудностям.

Иногда необходимость реставрации деревянных полов возникает из-за потопа, случившегося по собственной вине или из-за соседей сверху. Если полы испорчены серьезно, становится ясно, что капитального ремонта не избежать.

Вы можете увидеть на фото деревянные полы «хрущевки» до ремонта.

Приступаем к ремонту

Итак, займемся ремонтом. Планируя его, следует определиться, что вам нужно — привести деревянный пол в божеское состояние или использовать покрытие как основу под чистовой слой. От этого зависит, будете ли вы ремонтировать имеющийся пол либо полностью замените его. Возможно, достаточно всего лишь ликвидировать щели в деревянном полу.

Начинается работа с осмотра и при необходимости демонтажа. Половицы следует внимательно разглядеть, оценить состояние. Неповрежденные доски пригодятся при устройстве нового покрытия.

Затем нужно расчистить место для работы и купить материал в нужном количестве. Заранее уточняется список всего, что пойдет на ремонт пола, цена и количество. Потребуются бруски размером 50 на 50 см, половая доска и полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. При ремонте пола возможно его утепление, что актуально для квартир нижних этажей, особенно в холодных районах. В качестве утеплителя используются минераловатные плиты. Они должны быть плотными, держать форму. На упаковках такой минеральной ваты всегда указывается размер, таким образом легко рассчитать требуемое количество.

Последовательность действий

В начале ремонта на полу расстилается полиэтиленовая пленка, полотнища которой должны заходить друг на друга примерно на 20 см. Делается это для предотвращения доступа влаги из нижних помещений.

Минеральная вата режется на полосы примерно по 3-4 сантиметра толщиной, которые крепят по периметру каждой комнаты. Зачем устанавливают бруски на расстоянии чуть меньше ширины плит утеплителя. Ровность установки контролируют уровнем. Между ними укладывают плиты утеплителя, которые должны плотно входить в прямоугольники между брусками.

Как именно поступить с досками, зависит от того, будет ли это черновой слой или окончательный. Если вам нужно выровнять старый деревянный пол, расстелив сверху новое покрытие, доски можно разложить с небольшими промежутками. Тогда следующим этапом будет укладка поверх досок листов ДВП или фанеры как основания под декоративное покрытие. На расположенном выше в статье фото — деревянные полы после ремонта.

Если скрипят половицы

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с проблемой скрипа половиц, крепите их на саморезы. Если покрывать половые доски ничем сверху не планируете, следует уделить особое внимание их качеству. Укрепить их нужно как можно более плотно с выравниванием по высоте. Материалы обязательно должны быть сухими.

После укладки доски шлифуют, иногда неоднократно, добиваясь идеальной ровности поверхности. Перед процессом шлифовки требуется прошпаклевать последние оставшиеся щели. Такие отшлифованные и покрытые лаком деревянные полы смотрятся очень престижно и современно.

Если причиной послужило обычное высыхание, доски следует испытать на прочность — прогиба и скрипа быть не должно. Возможно, потребуется стянуть половицы и дополнительно закрепить их саморезами. Последующий этап — зашпаклевать трещины и мелкие щели. Недорогой и надежный вариант — акриловая шпаклевка для дерева. Из инструментов вам потребуется только шпатель. После полного высыхания зачищают все места нанесения шпаклевки.

Чем заделать щели в деревянном полу?

Подготовить старый дощатый пол под напольное покрытие можно разными способами. Например, приготовить смесь для выравнивания из опилок и клея ПВА или купить готовую шпаклевку. Можно использовать стандартную стяжку из песка и цемента. Так называемые самовыравнивающиеся смеси наносят на чистую подготовленную поверхность и выравнивают с помощью направляющих маячков. Но этот способ имеет недостаток — долгое время высыхания большинства составов.

Часто дефекты, связанные с рассыханием досок, происходят от малой важности воздуха. Другая причина — неправильно уложенное покрытие, деформация лагов. Найдя причину дефекта, можно определиться, чем заделать щели в деревянном полу.

Когда виноваты лаги

Если вы подозреваете, что причина появления скрипа — дефект лагов, проверить это возможно только путем демонтажа всего покрытия. Снятые бруски проверяются на прочность, негодные подлежат замене. Затем доски настилают заново и прочно крепят к брускам. При этом могут появиться значительные перепады по высоте (до десяти миллиметров). Выровнять доски можно с помощью рубанка.

Смесь для заделки широких щелей готовится перемешиванием опилок с клеем ПВА. Заранее приготовленный состав наносят в требуемые места, после высыхания наступает этап шлифовки. Трещины также можно заполнить монтажной пеной, вспененные остатки которой после высыхания срезают обычным канцелярским ножом. После этого вся поверхность обрабатывается акриловой шпаклевкой.

Таким образом, мы видим, что вариантов того, чем заделать щели в деревянном полу, существует достаточно. Например, ликвидацию больших трещин можно производить с помощью жгута, при этом потребуется клеевой состав. В случае мелких трещин стоит купить акриловый грунт и герметик для пола, а также бетоноконтакт. Вначале каждая щель обрабатывается грунтом, затем бетоноконтактом (поверхность становится при этом шероховатой), потом забивается жгут или пакля, пропитанная герметиком. После высыхания пол циклюется.

Другой способ ремонта

А еще чем заделать щели в деревянном полу? Если вам не хочется перестилать полы, можно выбрать способ попроще. Попробуйте зашкантовать доски между собой. Классический способ потребует наличия дрели, длинного сверла, молотка, рулетки и шкантов — тонких длинных деревянных палочек круглого сечения.

С помощью дрели сверлятся отверстия в двух соседних половицах под углом 45 градусов. Каждое из них должно начинаться в одной доске и заканчиваться в другой. В него забивается шкант, предварительно намазанный клеем. Его выступающую часть спиливают и зачищают заподлицо. Соседнее отверстие сверлится с отступом около четверти метра со стороны другой доски, чтобы шканты располагались перпендикулярно друг другу, и так далее до полного укрепления.

Более современный способ предполагает наличие саморезов, а также специального сверла, которым рассверливаются отверстия для заделки их головок. На последнем этапе ликвидируются все неровности.

Что еще можно предпринять

Заделка щелей в деревянном полу может производиться так называемыми мягким и жестким методами. Для мягкого используется шпагат (лучше всего натуральный), а также полимерный клей, деревянный клин и молоток. Шпагат предварительно замачивают в клее, затем с помощью молотка и клина вставляют между досками. После полимеризации клея (примерно через сутки) оставшиеся неровности заделывают шпаклевкой.

Преимуществом такого клея является его эластичность. Даже когда происходит высыхание, щели больше не расширяются. Примерно через сутки нужно зачистить поверхность, и можно начинать окраску.

Самый надежный способ

Жесткий метод заделки требует таких инструментов, как рубанок, молоток и ручная пила. Из тонких деревянных планок выпиливается нужное количество клиньев, ширина которых подгоняется под размеры щели, затем клинья аккуратно длинной стороной забиваются в щели с помощью молотка. Ширина щели везде разная, и понадобится подгонка рубанком. Жесткий метод требует много сил и терпения, но он наиболее надежен.

Перед тем как подготовленную планку вставить в щель, туда заливают клей. Выдерживают сутки, щели зачищают, и можно приступать к покраске.

Планирующим ремонт квартир своими руками следует знать, что есть и более экзотические способы, например, заливка щелей горячим битумом. Но он довольно дорогой, грязный и трудоемкий. Известно, что кардинальный способ замаскировать все щели и неровности пола — застелить его фанерой. Эффект данного способа будет наиболее долговременным.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Заделка щелей в деревянном полу — чем и как проводить ремонтные работы?

Как заделывать щели в досках, которые «играют»?

Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.

Щель между полом и стеной: все исправимо!

Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.

Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.

Что делать с щелями из-за мышей?

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

  • Шаг 1. Отфрезеровать зазоры между досками и вбить шканты.
  • Шаг 2. Подготовить рейки – для этого наиболее подходят хорошо высушенные сосновые доски, которые можно распустить на рейки двух типов – по 5,5 мм для зазора в 6 мм и по 7,5 мм для зазоров в 8 мм.
  • Шаг 3. Промазываем клеем – для перестраховки не только рейки, но и сами зазоры. Удобнее всего это делать тюбиком из-под старого герметика, просверлив два отверстия в носике по бокам. Вот этим носиком и нужно водить в зазоре – промазывая клеем сразу обе доски.
  • Шаг 4. Рейки и шканты вклеиваются, а мелкие дефекты зашпатлевываются с помощью ПВА и смеси опилок.
  • Шаг 5. На этом этапе необходима шлифовка. Рубанком это делать нужно осторожно – он легко царапает пол, ручной ленточной машинкой – долго, а потому наиболее практичный вариант – это болгарка с наждачной бумагой. Единственное, что заранее придется запастись респиратором и очками – пыли от работы получается немало.
  • Шаг 6. Теперь нужно скрыть следы ремонта – более темное дерево там, где вставлялись рейки. Но достаточно традиционной морилки и лака – шканты видны не будут. Наносить морилку и лак лучше в три этапа, клея малярную ленту прямо вдоль доски – так, чтобы не было видно стыка.

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Я рекомендую всегда пользоваться только клиньями, т.к. это самый проверенный и надёжный способ устранить щели. Неважно какого размера ваша щель, главное, что с клиньями щелей вообще заметно не будет. Шпатлёвка, на мой взгляд, выглядит ненадёжно. Клинья должны быть ровно выстроганы и по диаметру быть чуть больше щелей, т.е. чтобы плотнее к обеим сторонам прилегали. Клинья одного диаметра нет смысла вбивать, т.к. со временем щель всё равно в размерах увеличится, а клин просто выпадет. В общем, это идеальный способ устранить щель — и просто, и не затратно, и быстро. Уж лучше, чем фанеру стелить)))

Методов заделки много, я начинал давным давно с того, что стругал рейки и забивал их между досок. Правда, и щели в старом полу были с палец толщиной. Так что, без дополнительного деревоуплотнения никак невозможно было обойтись. Сейчас много что можно купить, да и качество материалов на порядок выше. Как-то пробовал заклеить-забить дырочку специальным термопластичным клеем из пистолета. Получилось достаточно плотно, но не совсем красиво. Термоклей быстро остывает и поэтому ровно не застывает. Внешне не понравилось, но из щели не дуло. В таком случае герметик с силиконом лучше, его можно разровнять до высыхания.

Источники: http://polprofy.ru/derevyannyj/chem-zadelat-shheli-v-derevyannom-polu.html, http://fb.ru/article/161510/chem-zadelat-scheli-v-derevyannom-polu-remont-pola, http://stroy-banya.com/pol/zadelka-shhelej-v-derevyannom-polu.html

pol-v-dome.ru


Смотрите также