Вы здесь

Бетонный фундамент без армирования


Можно ли заливать фундамент без арматуры

Фундамент без арматуры

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

к оглавлению ↑

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Металлолом в фундаменте

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

к оглавлению ↑

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

к оглавлению ↑

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

  1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
  2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
  3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
  4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
  5. Затопление территории рядом со зданием.
  6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

  1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
  2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
  3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
  4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

stroykarecept.ru

Ленточный фундамент без армирования - Фундамент своими руками

Фундамент без арматуры

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

Можно ли класть фундамент, заливая металлолом раствором без арматуры

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Металлолом в фундаменте

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

  1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
  2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
  3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
  4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
  5. Затопление территории рядом со зданием.
  6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

  1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
  2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
  3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
  4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

Можно ли делать фундамент без арматуры? Обязательно ли армировать ленточный фундамент? Теоретически, фундамент без арматуры делать можно, но при определенных условиях…

Источник: stroykarecept.ru

Зачем нужно армировать ленточный фундамент?

  • Причины нарушения целостности фундамента и их устранение
  • Инструмент, необходимый для работы
  • Типы укрепления строений
  • Технология укладки и способы армирования

Основой крепкого и надежного строения является качественно выполненный фундамент.

Армирование ленточного фундамента.

На него на протяжении многих лет будут действовать различные внешние факторы: пучение грунта, тяжесть стен и кровли, во время зимних осадков вес находящего на крыше снега и многое другое.

В результате чего он будет проседать, деформироваться и постепенно трескаться, а в дальнейшем это приведет к полному разрушению здания.

Читайте также:  Ленточные ограждения

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Чтобы понять, почему необходимо армировать фундамент, следует обратиться к свойствам самого бетона. Бетон, сам по себе, не эластичный и очень хрупкий, даже при небольшом давлении он деформируется. В различных местах оказываемое давление неравномерное, поэтому и силы, оказывающие давление на фундамент со всех сторон разные. В итоге образуются места с зонами растяжения и сжатия, вот в местах наибольшего растяжения ленточный фундамент и начинает трескаться, если его неправильно армировать .

Вот именно для устранения таких отрицательных явлений и применяют усиление ленточного фундамента металлическими прутьями или арматурой. Внутри заливаемого бетона собирают металлический каркас, и на него переносится все оказываемое давление. А поскольку металл хорошо выдерживает давление на растяжение, залитый бетон лучше реагирует на внешние факторы.

Инструмент, необходимый для работы

Распространенная схема армирования фундамента.

При самостоятельной сборке каркаса и заливке бетона потребуется наличие такого инструмента:

  • при устройстве канавы и заливке бетоном понадобится водяной уровень, при помощи него очень легко на большом расстоянии выровнять части каркаса в строго горизонтальном положении;
  • для соединения прутьев необходимы пассатижи или специальный вязальный инструмент, производящий равномерную затяжку соединений;
  • для резки арматуры — болгарка или угловая шлифовальная машина с кругами по металлу (длительная эксплуатация наблюдается кругов с алмазным напылением);
  • во время сборки деревянной опалубки не обойтись без молотка и строительных гвоздей или шуруповерта и саморезов;
  • для замешивания раствора потребуется ровный лист жести или бетономешалка, при использовании механизированного способа экономится и время и силы рабочих.

Во время строительных работ понадобится еще несколько видов рабочего инструмента: ведра и строительная тачка, мастерок или кельма штукатура и многое другое. Лучше такие изделия приобретать по мере необходимости.

Типы укрепления строений

Схема монтажа фундамента.

В современном строительстве используются 2 типа армирования:

  • горизонтальный. При его обустройстве прутья арматуры располагаются на горизонтальном уровне и позволяют равномерно распределять нагрузки, оказываемые на строение снизу, со стороны почвы и компенсировать своей площадью верхние нагрузки;
  • вертикальный. С помощью вертикального армирования происходит укрепление углов и всего фундамента при больших горизонтальных нагрузках на основание.

Отдельно каждый из вышеописанных способов очень редко применяется. В основном, они комбинируются. Собранный металлический каркас позволяет придать жесткость и упругость не только фундаменту и всем выступающим углам и элементам, но и всему зданию. Правильно собранный металлический каркас предотвратит растрескивание и разрушение и избавит владельца здания от последующих и дорогостоящих капитальных ремонтов, в которых будет нуждаться ленточный фундамент, если советы не будут соблюдены.

Технология укладки и способы армирования

Размеры фундамента в большинстве случаев стандартные, т.е. ширина чаще всего не превышает 0,4 м, а по длине он может достигать сколько угодно метров. А вот по глубине могут быть существенные расхождения, поскольку высота фундамента должна состоять из нескольких частей: глубина промерзания грунта + 40-60 см ниже промерзания + надземная часть фундамента 30-60 см. А глубина промерзания почвы в разных районах различна.

Для качественной и долгой эксплуатации ленточный фундамент нужно заливать на своеобразную подушку — утрамбованный песок высотой до 10-15 см и слоя щебня или гравия до 5 см.

Армирование ленточного фундамента.

Большое давление оказывается на поверхности фундамента, поэтому и арматуру лучше всего укладывать в верхней части. Для того, чтобы металлический каркас не подвергался действию влаги и не разрушался от коррозии, толщина бетона над ним должна быть не менее 5 см.

Поскольку давление оказывается на верхнюю часть, а подземные силы оказывают давление на нижнюю, поэтому и ее надо армировать. Давление на поперечное сечение фундамента отсутствует. Для того чтобы армировать продольные, части используется арматура диаметром 10-16 мм, при больших нагрузках можно использовать до 32 мм. При продольном соединении применяют арматуру диаметром до 6-8 мм. Для лучшей сцепки металла и бетона нужно использовать ребристую арматуру.

Особого внимания заслуживают углы и выступающие части фундамента (эркера и пристройки), их армируют согнутыми прутьями, которые загибаются на примыкающие стены. Арматуру следует располагать так, чтобы края металла не выходили и не упирались в деревянный каркас опалубки или землю, расстояние должно быть не менее 3-5 см. Для соединения прутьев рекомендуют использовать вязальную проволоку, потому что применение сварки нарушает физические свойства металла и делает конструкцию более хрупкой. Применяют строгую геометрическую сборку каркаса — прямоугольную или квадратную.

При сборке металлического каркаса и заливке бетоном нижней части фундамента следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водопровода и канализации), в процессе сборки металлического каркаса и заливке бетоном нужно устроить пустоты асбестоцементными или металлическими трубами.

Для установки металлического каркаса применяют металлические штыри, их вбивают в землю на расстоянии до 2 м. Именно они и будут служить основой для крепления верхнего и нижнего металлического пояса.

При заливке ленточный фундамент в надземной части нужно оборудовать вентиляционными отверстиями. Для этого в местах, где планируется вентиляционное отверстие, устанавливают трубки, наполненные песком или щебнем, во избежание попадания внутрь раствора. Для того чтобы снизить неравномерное давление на основание выставлять опалубку и заливать фундамент следует при помощи водяного уровня.

Во время летнего зноя после заливки готовому основанию лучше дать отстояться на протяжении 2-3 недель, минимум — 1 неделя. Необходимо обеспечить постепенное высыхание, для этого производят полив несколько раз в день конструкции и накрывают различными плотными материалами, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги.

Если работы производятся в зимнее время, тогда вода для приготовления раствора должна быть теплой: это обеспечивает эластичность готового раствора. Для того чтобы предохранить раствор от замерзания, добавляют гидрофобизаторы. Применяют в зависимости от тех пропорций, которые указывает производитель данного состава.

После снятия опалубки нужно дать несколько дней для придания крепости бетону и можно приступать к возведению стен. Но перед их возведением производят горизонтальную гидроизоляцию стен. Для этого применяются:

  • гидроизолирующие мастики, нанесенные на основание в несколько слоев;
  • рубероид (подходит любое основание: стеклохолст или полиэстр) или руберит (его основа — картон, пропитанный битумом);
  • строительная пленка высокой плотности.

Такая защита предохраняет стены от возможности поднятия влаги со стороны фундамента.

Грамотное устройство армированного каркаса существенно продлит срок службы возведенного здания и на долгие годы не задаст никаких хлопот и ремонтных работ.

Вопрос, можно ли заливать фундамент частями, интересует большинство частных застройщиков. Единственно правильной технологией поэтапного бетонирования являются рекомендации свода правил СП 70.13330 от года, приведенные в пункте 5.3.12. Швы должны быть перпендикулярны осям стен, демонтаж вертикальной перемычки для продолжения работ на соседнем участке допускается лишь после набора прочности бетона до 1,5 МПа.

В плитных фундаментах вертикальные перегородки размещаются параллельно коротким сторонам дома на произвольном расстоянии, в ленточных – в средних третях прямых участков.

Варианты заливки в несколько этапов

Чтобы понять, можно ли заливать фундамент частями, необходимо более подробно ознакомиться с процессами формирования цементного камня. Гидратация начинается сразу после контакта воды и цемента, продолжается 2– 4,5 часа по разным данным. После этого получение монолитной конструкции невозможно:

  • уплотнение вибратором новой порции бетона в непосредственной близости от уже залитого участка приведет к разрушению начавшегося формироваться цементного камня без возможности набора прочности;
  • при заливке слоями до набора прочности нижним поясом 1,5 МПа верхняя смесь разрушит его структуру;
  • если бетонирование производится после набора прочности, образовавшаяся на поверхности «холодного шва» пленка не позволит получить монолитную конструкцию.

Таким образом, в соответствии с действующим сводом правил СП 70.13330 используется технология вертикальных перемычек, монтируемых на некотором расстоянии от углов конструкции (средняя треть прямого участка стены). При монтаже вертикальных перемычек в плиты проблем обычно не возникает:

  • в щите опалубки пропиливаются прорези для прутков арматурной сетки, которую нельзя разрезать категорически;
  • в них заводятся стержни, оставшиеся щели запениваются;
  • перемычки подпираются раскосами.

Для малозаглубленных лент технология аналогична предыдущему способу, так как при небольшой высоте допускается два пояса армирования. Для лент глубокого заложения в среднем уровне становится необходима конструкционная арматура, прутки которой невозможно пропустить сквозь щит вертикальной перегородки физически. Поэтому используют сборные щиты:

  • в нижнем изготавливаются пропилы для нижнего, среднего армопояса;
  • монтируют его на место;
  • наращивают этот щит куском опалубки с пропилами для верхнего армопояса по месту.

В сложных случаях вместо фанерных, дощатых щитов используется сетка Рабица с мелкой ячейкой (1 х 1 – 2 х 2 см), внутренняя поверхность которой укрывается рубероидом или пленкой.

В нарушение этого документа частными застройщиками практикуется заливка слоями либо с установленными под 45 градусов перемычками:

  • послойная методика – после набора прочности 70% (на следующий день при температуре +30 градусов, через две недели при температуре +10 градусов) поверхность очищается от пленки УШМ, металлической щеткой либо химическими реагентами (например, Химфрез Очиститель + Химфрез Активатор), заливается следующий слой;
  • наклонная перемычка – очистка поверхности, бетонирование аналогично предыдущему варианту.

Понимая, что монолит в данном случае недостижим, застройщики применяют методики для повышения рабочих характеристик фундамента:

  • армирование каждого слоя заливки в двух уровнях;
  • выпуск арматуры в холодных наклонных швах под прямым углом к плоскости залитого бетона.

В первом случае застройщик получает несколько независимых лент с правильным расположением арматуры для работы на растяжение. Нижний каркас закладывается перед заливкой первого слоя, верхний устанавливается после отвердевания бетона. Защитный слой соблюдается в каждой ленте (2 – 7 см, согласно нормативам СП 52-101).

Внимание! Послойная заливка и наклонные перемычки не отвечают требованиям действующих строительных норм. Так же, как и заливка МЗЛФ в земляную опалубку, отсутствие дренов на уровне подошвы фундамента, утепления отмостки, обратной засыпки пазух снаружи пучинистыми материалами это приводит к резкому снижению эксплуатационного ресурса подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

Почему лучше заливать целиком

Основным обоснованием вертикальных перегородок при бетонировании фундаментов в несколько этапов является расположение арматурных каркасов. В чистом виде бетон работает исключительно на сжатие, продольные стержни возле верхней грани ленты, подошвы принимают на себя растягивающие усилия.

При горизонтальных, наклонных швах застройщик автоматически получает несколько конструкций с одним поясом армирования, которые не в состоянии справиться с нагрузками без раскрытия трещин.

Именно поэтому монолитная фундаментная плита или лента гораздо прочнее. чем несколько независимых слоев, уложенных друг на друга. Ввиду небольших сборных нагрузок деревянных зданий подобные фундаменты могут иметь солидный опыт эксплуатации, даже при нарушении технологий. Однако специалисты не могут их рекомендовать в принципе.

Приведенная информация поможет реально рассчитать силы, заранее подготовить перемычки при невозможности заливки фундамента за один прием. Профессионалы настоятельно рекомендуют исключительно вертикальные перегородки, несмотря на неудобство их монтажа при высоком проценте армирования. Это позволит резко увеличить эксплуатационный ресурс, избежать усиления, ремонта или реставрации фундамента в будущем.

Можно ли заливать фундамент частями?

При изготовлении различных типов монолитного фундамента используется большой объем бетонной смеси, которую по существующим строительным стандартам рекомендуется заливать в один прием. Таким образом, получается прочная и надежная цельная монолитная конструкция. Однако при строительстве частного дома и обустройстве ленточного или плитного фундамента технически сложно обеспечить непрерывный процесс заливки по многим условиям: нехватке рабочей силы, недостаточного объема бетона, ненадежности поставщиков и т.д. Поэтому многие застройщики еще на стадии подготовки объекта задаются вопросом – можно ли заливать фундамент частями ?

В действующих строительных стандартах (СНиП) предусмотрено несколько вариантов заливки монолитных фундаментов с интервалом времени. Главное, детально ознакомиться со всеми рекомендациями и выполнять их в строгой последовательности.

Схема разделения фундамента

До начала проведения общестроительных работ с учетом типа и особенностей фундамента, его размеров и объема работ следует составить схему разделения заливки. По утвержденным стандартам можно использовать следующие способы расположения стыковочных швов:

  • По вертикали. Конструкцию фундамента следует разделить на несколько частей. Их заранее, до начала заливки, отделяют с помощью металлических перегородок. При выборе этого метода заливки, места стыковки бетонного состава отмечают на чертежах. После застывания одной секции монолита перегородки обязательно убирают и только затем продолжают заливку.
  • По горизонтали. Весь монолитный фундамент условно по высоте разделяют на несколько частей. В данном случае перегородки не используются. Достаточно определиться с оптимальной глубиной одной заливки. Обычно этот метод используется при обустройстве ленточного монолитного фундамента. Стык, как правило, намечается на уровне грунта.
  • По диагонали. Самый сложный метод заливки. Обычно используется при строительстве крупных объектов и заливке большого объема бетонной смеси. Самое тяжелое, это придать стыку определенную величину уклона. Как правило, это 45 градусов.
Читайте также:  Ленточный фундамент технология устройства

Внимание!Стыковочный шов в монолитной конструкции не должен приходиться на арматурную вязку. Он выполняется ниже или выше стальной арматуры!

Важные условия поэтапной заливки

Уточнив вопрос – можно ли заливать фундамент частями. следует также узнать, как технически осуществить это процесс без потери качественных характеристик основы здания. Существует два способа стыковки заливки:

  • «Холодный шов». Если обустройство монолитного основания прерывается на день и более, то следует дождаться полного схватывания и затвердевания бетона.
  • «Горячий шов». При краткосрочном перерыве заливки (до 12-18 часов максимум) бетонную поверхность укрывают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Под покрытием из бетона выделится «бетонное молоко», которое не дает образовываться отвердевшей корке. Таким образом, бетон не успеет высохнуть и можно продолжать процесс заливки.

Используя эти несложные рекомендации можно выполнить своими руками обустройство фундамента любого типа и конструкции, без потери качества и потери технических свойств конструкции.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями полезные советы

В процессе заливки фундамента, необходимо использовать большой объем бетона, в несколько кубометров. Крупной строительной компании справиться с этими объемами за счет использования специальной тяжелой техники, намного проще. Нежели тоже самое сделать частному застройщику.

Даже если использовать малую механизацию приготовления раствора, то есть бетономешалку, то приготовленный объем бетона остается ограниченным.

И тут у строителя возникает вопрос, можно ли выполнить заливку фундамента в несколько этапов?

Как залить ленточный фундамент своими руками без опыта

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, давайте рассмотрим стадии созревания раствора.

Бетон, это смесь, приготовленная из нескольких компонентов строительного материала. Это естественно, цемент, песок гравий и керамзит с водой. Улучшают его устойчивость к низким температурам специальный состав присадки, то есть пластификаторы.

Раствор в жидком виде заливается в заранее приготовленную опалубку. После этого бетон, проходят ряд процессов.

Схватывание фундамента

  • В процессе схватывания, бетон из жидкого состояния переходит в твердое состояние. Это происходит за счет реакции воды и всех составляющих компонентов раствора;
  • Время застывания зависит от температуры. В среднем процесс перехода от жидкого состояния в твердое занимает около 2-3 часов. И если за эти два часа в форму опалубки добавить очередной замес раствора то весь бетон застынет практически одновременно;
  • Но, если температура воздуха выше 20 С то процесс застывания намного короче, примерно полтора а то и один час. С такой температурой, новый слой раствора необходимо залить в опалубку не позднее часа или полтора. Но, а если, градусы на улице ниже чем обычно, то процесс застывания затягивается и может достигать 708 часов;
  • Можно конечно попробовать продлить процесс застывания. Но, для этого придется непрерывно бетон в опалубке перемешивать. Не смотря на то, что время его застывания удалось продлить, такой бетон теряет существенный процент прочности. Именно по этой причине, этот метод лучше не использовать.

Затвердение бетонного раствора

Затвердение бетонного раствора, длиться дольше, чем его схватывание. Происходит это за счет постепенной гидратации всех ингредиентов бетонного раствора.

Фундамент становиться крепче с каждым днем, с каждым месяцем и даже с каждым годом:

  • Первое время после заливки бетона, фундамент должен выстояться не мене 28 суток. Этот срок выдержки считается обязательным в строительстве. Не смотря на то, что бетон твердеет быстро, то есть, в первые сутки, скорость его затвердения до полной прочности после этого замедляется;
  • В первый часы после перемещения бетонного раствора в опалубку, процесс его схватывания не велик. И по этой причине добавочная порция следующего шара фундамента повредит бетон. Могут появиться микротрещины. Связано это с повышением нагрузки на едва затвердевший первый бетонный слой.

Исходя из всех особенностей бетонного раствора, а в готовом состоянии бетона для фундамента, можно сказать, что попробовать залить ленточный фундамент в несколько этапов, можно.

Главное во время процесса придерживаться некоторых обязательных правил:

  1. Во время последовательного замешивания и заливки очередной бетонной порции промежуток времени между частичной заливкой бетона в опалубку не должно превышать больше чем два часа. В этот промежуток времени, прочность бетона не изменяется;
  2. Если нужен перерыв, лучше, если прервать заливку бетона на сутки, в крайнем случае, на двое суток. Только перед укладкой бетона, первый его слуй придется очистить от пыли при помощи щетки по металлу. Особое внимание следует уделить месту соединительного шва первого слоя и второго, свежего слоя бетона;
  3. Заливая фундамент частями, следует провести его армирование, что сделает фундамент намного прочнее.

Залить ленточный фундамент цена

Строительство любого сооружения работа сложная и очень затратная, ведь каждый год цены на те или иные материалы увеличиваются.

Как уже говорилось ранее, строительство любого дома, здания, постройки начинается с разметки и возведения фундамента, так как именно от его качества будет зависеть, насколько прочно будет стоять дом и насколько долговечно. Поэтому, сделанная работа по принципу первый блин комом здесь не сработает.

Если Вы точно не уверены в своих силах, доверьте эту работу специалистам.

Заливка фундамента делится на два этапа:

Подготовительный может растянуться на любой длительный срок. В него входит:

  • Расчет фундамента
  • Разметка
  • Различные земляные работы
  • Устройство разного рода подготовок, подушек
  • Создание арматуры и сеток
  • Установка опалубки
  • И другие

Этап заливки фундамента – достаточно чувствительный ко времени. При этом, насколько правильно и точно будут соблюдены сроки, тем лучше и прочнее будет фундамент.

Самый лучший вариант – часть работы сделать своими руками, а остальную доверить специалистам.

Примерная стоимость заливки фундамента:

  • От 14 000 до 16 000 рублей – возведение ленточного фундамента
  • От 15 000 до 17 000 рублей – возведение монолитной плиты
  • От 26 000 до 28 000 рублей – возведение столбчатого фундамента
Можно ли залить ленточный фундамент без арматуры Возможна ли заливка фундамента по частямВопрос, можно ли заливать фундамент частями, интересует большинство частных застройщиков. Единственно правильной технологией поэтапного бетонирования являют…

Источник: armaturasila.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Фундамент без арматуры: обязательно ли ее использовать

Фундамент — составная часть постройки, служащая опорой для стен здания. Возведение любого здания начинается с заливки фундамента.

Баня, дачный домик, жилой дом — для всех объектов необходимо создать прочную основу, на которой здание простоит долгое время.

Большинство мастеров советуют армировать фундаменты под любые постройки, что повышает стоимость строительства.

Обязательно ли использовать арматуру

Прежде чем выбрать способ заливки фундамента, исследуйте местность, на которой собираетесь строить. Есть ли в вашей местности грунтовые воды, какие свойства имеет грунт, существует ли вероятность затопления во время весеннего паводка, как глубоко промерзает почва, если ли риск землетрясений — все это нужно учитывать.

Бетон обладает высокой прочностью на сжатие и крайне низкой прочностью на растяжение — даже незначительные движения земли вызывает появления трещин и разрывов в основании дома.

Инженерно-геологическую диагностику почвы нужно сделать на начальных этапах проектирования, а результаты лабораторных исследований покажут, нужна ли арматура.

В большинстве случаев армирование необходимо, в нашей стране преобладают грунты с высокой степенью подвижности. Армирующие пруты в несколько раз повышают устойчивость бетона к растяжению, придают ему эластичность, продлевают срок службы фундамента.

Если же вы уверены, что армировать основание не надо: грунт в вашей местности неподвижен и крайне прочен, грунтовые воды отсутствуют и нет сейсмической опасности, то никто не в праве вас разубеждать. Вы принимаете решение на свой страх и риск. Сэкономив деньги, вы берете на себя ответственность за все возможные риски.

Отказываясь от армирования основания дома, подпишите с бригадой строителей дополнение к договору, где будет прописано, что вы не будете предъявлять к ним претензии, если фундамент треснет или просядет.

Металлолом и камни вместо арматуры

Когда вы решили армировать фундамент, но все-же хотите сэкономить, воспользуйтесь вместо арматуры камнями и металлоломом. Способ укрепления подойдет только хозяйственным постройкам (сараю, хлеву, гаражу) и на очень малоподвижном грунте.

Жилой дом на таком основании строить категорически нельзя. Основная задача при использовании такой «арматуры» — грамотное равномерное распределение ее по объему бетонной смеси.

Для улучшения сцепления с бетоном арматура имеет специальную ребристую поверхность, продольные и поперечные выступы, она крайне прочна и обеспечивает фундаменту устойчивость к растяжению и сжатию. Валуны, металлолом и некондиционный кирпич не обладают такими свойствами, поэтому их нельзя считать полноценной заменой арматурным прутьям.

Если решили сделать фундамент к малогабаритному сооружению, не стоит бежать в магазин и покупать дорогую арматуру. Вместо нее подойдут металлические изделия:

  • Уголки, бывшие в употреблении;
  • Швеллеры б/у;
  • Толстая проволока, различные металлические предметы.

Разумеется, не любой металл заменит арматуру, а лишь качественный, без видимых признаков коррозии и ржавчины.

Возможные последствия

Фундамент непрерывно испытывает сильные нагрузки: верхняя часть подвергается сжатию, нижняя часть испытывает растяжение. Лишив основание арматуры, вы сознательно уменьшаете способность выдерживать нагрузки на растяжение более чем в 10 раз.

Стены дома, фундамент которого залит без арматуры, не имеют прочной связки между собой, что чревато появлением большого количества крупных трещин между ними. Со временем здание может очень быстро прийти в негодность.

В процессе обязательной усадки дома, длящейся не менее 5 лет, фундамент без арматуры может потрескаться не выдержав нагрузок. Небольшая деформация грунта, морозное пучение почвы и расширение ее при намокании могут привести к плачевным последствиям, которые невозможно предотвратить.

Обычно дома, не имеющее арматуры, обладает крайне недолгим сроком эксплуатации.

Часто вслед за фундаментом деформируются и разрушаются коммуникации дома, в частности канализация. Подвал дома подвергается затоплению при малейших осадках.

Выводы

Строительство дома — нелегкая и затратная задача. Цена качественного фундамента может составить до 15% от стоимости всего дома.

Русский человек всегда пытается найти пути экономии, но строительство фундамента — ответственное дело, экономить на нем нельзя.

Посмотрите видео:

Не рискуйте зря, иначе, вложив свои деньги в остальные материалы, но сэкономив на арматуре, вы рискуете получить неудовлетворительный и непредсказуемый результат в виде потрескавшихся стен и просевшего основания. Получаться еще большие убытки, связанные со сносом деформированного фундамента и проведением нового строительства.

sdelai-fundament.ru

Если в фундамент положить просто арматуру без связки что будет

  1. Один мой знакомый решил при строительстве фундамента совсем не использовать арматуру. Он утверждает, что у него в селе (прыкорпатия) вообще ни кто не использует и не использовал арматуру в фундамент. Такое может быть? Дом планирует делать 8 на 9 метров и полтора этажа. В качестве несущих стен использовать цельный кирпич, перекрытия делать из сборного железобетона. Грунты обычные. Вопрос можно ли так делать, и какой с этого будет результат?
  2. если грунт — скальный (не знаю, как в «прыкорпатии», но в Крыму он именно такой), то можно и без арматуры, правда потом придется все время контролировать его оседание. еще учтите сейсмичность своей местности — если высокая, то наверное, лучше подстраховаться…
  3. «…у него в селе (прыкорпатия) вообще ни кто не использует и не использовал арматуру…» речь идёт, скорее всего, про одноэтажные, деревянные дома, где для фундамента используется местный камень (валуны), укладываемые с перекрытием друг друга, на твёрдых грунтах. Кирпичный дом стабильно стоять на таком фундаменте будет только при высоком качестве материала и укладки. В старой части Подола (Киев) есть дома стоящие на подобных фундаментах. Они массивны и сложены из крупных от 50 см глыбах камня.
  4. Возможно если грунт достаточно твердый то фундамент без арматуры будет прекрасно стоять. Только я не пойму зачем рисковать, и отказываться от армирования? Если для экономии, то много на этом не сэкономишь. Все таки я думаю риск не оправдывает средства! Фундамент должен быть в первую очередь надежным.
  5. Фундамент просто должен быть с какой — либо арматурой! Иначе просто связки хорошей между стенами не будет и через некоторое время за ними уже не уследишь. Будут оседать и т.д. Можно конечно и одни камни использовать, но такого эффекта, как от арматуры уже не будет. Да и с арматурой по твёрже стены стоять будут.
  6. Построить такой большой дом и не армировать фундамент — не желательно. Кто так строит, они обычно делают широкую толщину фундамента, и обязательно используют качественный цемент. Также нужно сделать хорошую отмостку, пошире, чтобы поменьше влаги попадало под фундамент. Но такие дома стоят и долго, я тоже знаю не мало таких домов.
  7. Если основание твердоя плита (грунт) по впринципе арматуркой можно не воспользоваться. Но не армировка фундамента потом окажется нужна когда он потрескается!!!!
  8. Зачем рисковать, вкладывать деньги в материалы, что бы потом на авось сделать? Если материалы закуплены, то можно потратится и на арматуру.
  9. В моей области, еще лет 20 назад, все дома в частном секторе строились без применения арматуры в фундаменте. Стены кирпичные или ракушник обложенный кирпичом. Правда, полтора, двух этажных домов единицы. Земля чернозем, промерзание около метра. И стоят дома, и есть довольно большие по 100 квадратов.
  10. Раньше фундамент домов строили без арматуры и стояли они долго. Так что ничего страшного, если у вас все так строят, но с арматурой будет надёжнее и крепче.
  11. Один мой знакомый решил при строительстве фундамента совсем не использовать арматуру. Он утверждает, что у него в селе (прыкорпатия) вообще ни кто не использует и не использовал арматуру в фундамент. Такое может быть? Дом планирует делать 8 на 9 метров и полтора этажа. В качестве несущих стен использовать цельный кирпич, перекрытия делать из сборного железобетона. Грунты обычные. Вопрос можно ли так делать, и какой с этого будет результат? а какой фундамент будет?? цельнотянутой, столбчатой, или может ленточной? тогда арматура жизненно необходима, если фундамент будет из камня на растворе тогда да можно обойтись и без арматуры.
  12. Видела каменные фундаменты, которым более 100 лет и действительно они без арматуры, а вот бетон лучше с арматурой.
  13. Раньше строили дома, дворцы без арматуры, и стоят эти сооружения веками, но для подстраховки всё, думаю, арматуру все ж стоит проложить.
  14. Один мой знакомый решил при строительстве фундамента совсем не использовать арматуру. Он утверждает, что у него в селе (прыкорпатия) вообще ни кто не использует и не использовал арматуру в фундамент. Такое может быть? Дом планирует делать 8 на 9 метров и полтора этажа. В качестве несущих стен использовать цельный кирпич, перекрытия делать из сборного железобетона. Грунты обычные. Вопрос можно ли так делать, и какой с этого будет результат? Можно ведь раньше арматуры не было. Нужен тогда — бут (большой камень, который используется для заливки фундамента)
  15. У нас в деревне тоже все дома построены на фундаменте без использования арматуры, но лично я бы рисковать не стал.
  16. Арматуру надо положить хотябы на углы не стоит рисковать домом если начнут трескаться и проседать стены вы очень пожалеете что не положили арматуру.
  17. Смысл экономии? Строить дом в полтора этажа и не использовать для фундамента арматуру. Скупой платит дважды.
  18. Нужно учитывать какой грунт и главное какой именно фундамент будет под домом. Если ленточный, то без арматуры не обойтись, но ведь есть некоторые виды фундаментов где нет необходимости использовать арматуру.
  19. Если грунт твердый, то да, можно. Но все равно нужна арматура, как это у него будет все выглядеть все будет криво и косо и со щелями?
  20. Думаю, арматуру вам стоить применить обязательно. Все таки с арматурой надежней и прочней.
Сорри за офф, но не слишком ли поздно вопрос задан? вариантов у застройщика обычно 3: 1- я ничего в этом не понимаю и приглашаю квалифицированных спецов для профессиональной работы. не вдаваясь в подробности процесса, переплачиваю за профессионализм и гарантии, указанные в договоре. 2- желаю сэкономить, но делать сам не могу или не хочу. поэтому изучаю теорию процессови технологий, выступаю прорабом на собственной стройке, нанимая дешевых узбеков(и иже), все гарантии беря на себя. 3- я- умный и ловкий, делаю все сам (теория и практика).

если ваш случай номер 1, беспокоиться наверное не стоит. если 2 — то как повезет (в основном зависит от грунта и УГВ — если пучнистый, я бы подождала со строительством дома минимум сезон осенне-весенний. если весной трещин не будет, то повезло).

а вообще, какой фундамент-то, ленточный, плита, ростверк,….? тоже очень влияет..

Я так полагаю, мало кто знает, существует ли угроза вашей пристройке.

А она может быть от пучения. Если осенью прошли дожди и изрядно намочили грунт, то он, точнее вода в нем, замерзнув, расширится. Весной, наоборот, растает, и грунт опустится.

И именно весной в процесс вторгается солнце. Южная сторона опускается, а северная и не помышляла еще. Вот тут фундамент обычно и трешит. А как у вас там с этим, я вот, к примеру, даже не подозреваю. Солнце, понятно, у вас неслабое. Но вот с водой как? Кроме пучения, возможно, наверно, еще и землетрясение.

Арматурный каркас снаружи.

Сделать из уголка и полосы бандаж — нечто вроде каркаса аквариума. Только дыры под поперечины сверлить придется.

Основой крепости и долговечности любой постройки является фундамент. И не просто фундамент, а надёжный и прочный, способный выдержать планируемые нагрузки и противостоять природным катаклизмам. На его качество влияют, во-первых, тип выбранного основания и марка бетона; во-вторых, хорошая гидро- и теплоизоляция, наличие дренажной системы и отмостки; в-третьих, правильное армирование фундамента.

Что такое армирование и для чего оно нужно

Армирование — метод увеличения мощности основного материала. Залили фундамент бетонным раствором — получили бетонную конструкцию. А вот насколько она будет прочной и какой вес способна выдержать, зависит от марки бетона, его качества, глубины фундамента и т. д.

Колизей, например, простоял века, причём в сейсмоопасной зоне, пока не был разрушен и то в основном благодаря человеческому фактору. А ведь об армировании тогда даже не слышали. Но там и фундамент был, по исследованиям археологов, уникальным бетонным монолитом толщиной 13 м и глубиной 9 м. Естественно, он мог выдерживать такую махину тысячелетиями.

Фундамент Колизея — бетонный монолит глубиной 9 м и толщиной 13 м, поэтому он выдерживает огромный вес тысячелетиями

Но мы такие фундаменты не возводим, иначе строительство обойдётся в кругленькую сумму. Поэтому с развитием металлургии в строительной отрасли начали применять более простые и эффективные инженерные решения — заливать бетонный раствор на металлический (арматурный) каркас, то есть делать армирование. В результате получалось уже не просто бетонное основание, а железобетонное. Более прочное, надёжное, долговечное, способное выдержать намного бóльшие нагрузки.

Ведь сам бетон — неэластичный материал и под влиянием неровной нагрузки или сил морозного пучения чисто бетонный фундамент начнёт деформироваться. А заложенная внутри арматурная сталь возьмёт практически всю нагрузку на себя.

Делать армирование необязательно, но отказ от использования арматуры непременно должен обосновываться конструкторскими расчётами и целесообразностью, а не одним желанием сэкономить. Да и в таких случаях нужно учитывать ряд факторов — особенности грунта, глубину промерзания, уровень подземных вод и прочее.

Обойтись без армирования допустимо при возведении строений на скальных грунтах и крупнообломочных, непучинистых песчаных, которые сами имеют хорошие несущие показатели.

Зачастую не армируют фундамент при сооружении лёгких конструкций из рубленых брёвен, деревянного бруса, щитовых домов.

При возведении лёгких деревянных строений иногда армирование фундамента делать не обязательно

Но это, пожалуй, и всё, а в остальных случаях армирование фундамента не только нужно, а неизбежно.

Арматура для фундамента и её виды

Производство фундаментной арматуры основано на использовании стали класса Ат400С– Ат1200С. Но в последнее время в гражданском строительстве пластиковые изделия активно вытесняют своих стальных собратьев, т. к. ничуть не уступают металлу по основным свойствам, но дешевле, да и работать с ними гораздо удобнее. Для пластиковых стержней используют стеклянное волокно, углеродное и базальтовое.

Арматура классифицируется по следующим признакам:

  • по мануфактуре: пластиковая (композитная) и стальная;
  • по способу производства: горячекатаная стержневая, пряди и канаты арматурные, круглая проволочная холоднотянутая;
  • по использованию в конструкции: напрягаемая и ненапрягаемая;
  • по виду профиля: арматурные штифты квадратные и круглые, гладкоповерхностные и рифлёные. Последние имеют круглое сечение и два долевых ребра, что обеспечивает добавочную жёсткость при сцеплении с бетоном, а значит бóльшую прочность строению в целом;
  • по предназначению: распределительная — для равномерного распределения тяжести, рабочая — для снижения нагрузочной мощности и монтажная — для поддержания в нужном положении стальных прутов при бетонировании;
  • по способу сборки: штучная арматура, арматурные каркасы и сетки.

Рифлёную (ребристую) арматуру используют при создании продольных верхних и нижних звеньев арматурного остова, куда припадает самая большая нагрузка.

Металлическая рифлёная арматура имеет разные профили: кольцевой (верхний), серповидный (средний) и смешанный (нижний)

Множественные поперечные прутья могут быть меньшей толщины и с гладкой поверхностью.

Стальная арматура А1 12 мм — это прутки круглого сечения, гладко поверхностные, которые широко востребованы практично в каждом современном строительстве. Широкий спектр применения делает её незаменимым и универсальным строительным материалом

Изделия с квадратным сечением (5–200 мм) применяют при формировании угловых опор, но чаще при сооружении разнообразных заборов.

Любой тип арматуры имеет свой запас прочности, тем не менее все они должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям ГОСТ, куда входят:

  • хорошая сцепка с бетоном;
  • повышенная эластичность и крепость;
  • устойчивость к коррозии;
  • высокий коэффициент прочностной усталости.

Пластиковая фундаментная арматура

Основным исходным сырьём для изготовления пластиковой арматуры служат минеральные волокна, а связующими элементами — полимеры на основании эпоксидной смолы. Так же, как и стальная, она проходит жёсткий контроль по проверке качества сырья, на соответствие типовым размерам и параметрам использования, с подтверждением точности процесса производства.

Композитные каркасы, прошедшие проверку, имеют необходимые характеристики:

  • экологичность: пластиковые стержни весьма востребованы при постройке эко-домов;
  • маленький удельный вес и отсутствие привязки к стандартным размерам;
  • стойкость к электромагнитным волнам;
  • долговечность: нормативный срок эксплуатации превышает 80 лет;
  • отличное сопротивление коррозии и действию агрессивной среды, что даёт возможность использовать пластиковую арматуру в любых почвах;
  • низкая теплопроводность: хорошая морозоустойчивость в отличие от металлических прутьев, которые в зданиях с бетонной основой и стенами могут создавать так называемые температурные мостики (потери тепла), что потребует дополнительного утепления фундамента;
  • отсутствие швов;
  • способствуют наилучшему застыванию бетонного раствора благодаря одинаковому коэффициенту теплового расширения;
  • предел прочности пластиковой арматуры выше в 2–3 раза, чем металлической, что позволяет приобретать изделия меньшего диаметра, экономя на строительстве.

Пластиковая арматура сегодня вытесняет стальную благодаря своему малому весу, низкой стоимости, удобной транспортировке и простоте в работе

Но вместе с преимуществами пластмассовые арматурные стержни имеют и свои недостатки:

  • чётко ограниченная узконаправленная сфера применения, где пластиковые арматурные стержни проявляют свои лучшие свойства; использование вне этих рамок будет менее результативным;
  • низкий коэффициент изгиба, почти в 4 раза ниже, чем у стальной арматуры, т. е. придать нужный изгиб на стройплощадке пластмассовым элементам нельзя, придётся заказывать изделия нужной формы;
  • их нельзя сваривать, а как раз сварное крепление более надёжное, хотя уже нашли решение — ещё на стадии производства во внутреннюю часть некоторых видов пластиковой арматуры впаивают стальную трубу, что позволяет применить электросварку.

Суммируя все преимущества и недостатки, учитывая постоянное удорожание сталепроката, можно сказать, что выбор композитной фундаментной арматуры вполне обоснован экономической рентабельностью.

Особенности стеклопластиковой арматуры

Это схема склеивания волокон стеклоровинга с помощью полимерных связующих. Используется для армирования бетонных конструкций. Стеклопластиковая фундаментная арматура, бесспорно, является лидером продаж, благодаря уникальным свойствам и доступности для рядовых застройщиков:

  • абсолютный диэлектрик;
  • отличается удивительной лёгкостью, устойчивостью к истиранию, воздействию щелочей и кислот;
  • стоимость её намного ниже стальной арматуры и ниже базальтопластиковой, хотя обладает она не менее высокими качествами, разве что лишь чуть-чуть уступает последней по устойчивости к коррозии.
Особенности базальтопластиковой арматуры

Производится на основе волокон базальтовых и полимерных связующих материалов. Отличается долговечностью и необыкновенной прочностью. Выпускается в виде стержней Ø 4–16 мм, с характерной спиралевидной рельефностью.

Базальтопластиковая арматура имеет множество преимуществ в сравнении со стальной, в результате чего применение её становится наиболее выгодным по целому ряду факторов: надёжность, лёгкость, простота в доставке и монтаже

Высокие механико-технические показатели дают возможность её использования в широком диапазоне: для ремонта, реставрации, переделки и строительства как частных проектов, так и объектов массового назначения.

Базальтовая арматура дороже других пластиковых аналогов, но обусловлено это высокой стоимостью исходного сырья — экологически чистого природного базальта, в состав которого входит титаномагнетит.

Стальная фундаментная арматура

Классика вне времени — так можно назвать традиционную стальную арматуру. Самые распространённые её виды производятся из стального проката М35ГС и М25ГС, диаметр таких арматурных стержней колеблется в пределах 10–40 мм, длина 5,3–12 м. Если нужна арматура нестандартных размеров, то её изготавливают по заказу.

Стальные стержни используются для ленточного каркаса

Основные достоинства стальных изделий:

  • надёжность, проверенная годами;
  • стойкость к большим нагрузкам;
  • стальные составляющие можно просто связывать проволокой или использовать сварку, что значительно увеличит прочность соединения каркаса или сетки;
  • отличная электропроводимость (в отличие от пластиковых изделий) — при больших уличных морозах есть возможность пустить ток через каркас для прогрева бетона.

Из недостатков стоит отметить:

  • подверженность коррозии. Конечно же, есть изделия из коррозиестойкой стали, но они дорогие, поэтому используются крайне редко;
  • немалый вес, до 10 раз тяжелее аналогичной пластмассовой;
  • высокая теплопроводность;
  • продаётся только определённой длины, поэтому транспортные расходы выше, чем при закупке композитной арматуры, которая реализуется отрезками и в бухтах;
  • невозможность использования на некоторых строительных объектах (например, лечебно-диагностических, где используются аппараты МРТ, очень чувствительные к воздействию полей, создаваемых металлами).

Возможно, традиционный путь порой не самый лучший, но опытные строители отмечают «резиновые» особенности композитной арматуры, особенно стеклопластиковой — её способность растягиваться при изгибе, предоставляя, таким образом, бетону самому работать на растяжение. Он же с этим справляется не лучшим образом. Так что решайте сами, заслуживают ли новинки вашего доверия или оптимальнее вечная классика.

Другие виды фундаментной арматуры

В качестве сырья для арматуры подойдёт любой состав, устойчивый к изгибающим нагрузкам. Сейчас строители охотно используют фибровые волокна вместо арматурных штифтов. Это модификация старого способа упрочнения строительных смесей, в которые когда-то добавляли шерсть, солому или камыш. Современные фибровые волокна изготавливаются из стекловолокна, низкоуглеродистой марки стали, полиамида и полипропилена.

Армированный таким методом бетон устойчив к истиранию, резким колебаниям температур, вибрации. Имеет высокую плотность, немалую прочность на изгиб и растяжение, не даёт усадочных трещин.

Сетка для заливки фундамента

Арматурная сетка — важный элемент армирования фундамента. Предназначена для укрепления кирпичной или блочной кладки и армирования бетонных блоков. В её функции входят:

  • препятствие деформации из-за неровных нагрузок;
  • принятие на себя растягивающих усилий;
  • сохранение формы конструкции и недопущение усадок.

Для чего нужна армирующая сетка

Это силовая опора для фундамента, без которой он будет недолговечным. Под действием жары, морозов, снегов, дождей, ультрафиолета, пучения, колебаний почвы и т. д. бетон со временем начнёт разрушаться, а вместе с ним и всё строение. Чтобы этого избежать, перед заливкой формы бетонным раствором внутрь закладывают армирующую сетку.

Арматурная сетка — силовая опора фундамента

При её создании нужно правильно выбрать сечение, шаг между поперечными выступами и высоту выступа.

Специалисты советуют при изготовлении армирующей сетки придерживаться следующих параметров:

  • не использовать арматурные обрезки, поскольку стыковка производится внахлёст, и при большом объёме соединений это приведёт не к экономии, а к перерасходу материала;
  • ячейки между арматурными прутьями желательно делать Ø 150–250 мм;
  • креплений должно быть не меньше половины объёма всех пересечений;
  • сваривать можно арматуру с пометкой «С», остальную лишь вязать.

Чем вязать арматурную сетку

Чаще всего делают связку пластиковыми хомутами или проволокой (мягкой, Ø 1,1–1,5 мм, заранее нарезанной кусками длиной 10–20 см).

Вязать пластиковыми хомутами быстрее, легче и удобнее проволоки, но ненадёжнее. При морозе они могут трескаться, поэтому в зимнее время хомуты не рекомендуется использовать. Они хороши для лёгких построек или для связки композитной арматуры.

Видео: простые советы как быстро и легко связать арматурный каркас хомутами

Способы крепления стыков

Для вязки сетки проволокой понадобятся инструменты:

  • кусачки небольшие и плоскогубцы;
  • сделанные самостоятельно или покупные крючки определённой формы;
  • пистолет вязальный.

Самый простой способ вязки — сложенная вдвое проволока заводится снизу в зонах пересечения. Её концы закручиваются плоскогубцами или кусачками и загибаются поближе к сетке.

Крепление крючками делается аналогично. Разница в том, что в точках загиба делают петлю и заводят в неё крючок. Затем свободными концами обхватывают стык, перегибая за петлю с крючком, и, вращая до упора, фиксируют соединение.

При больших объёмах понадобится вязальный пистолет, что значительно ускорит рабочий процесс, поскольку соединение происходит мгновенно.

С помощью вязального пистолета делают соединения поперечных и продольных штифтов при больших объёмах. К сожалению в труднодоступных местах его использовать невозможно

Армирование фундамента своими руками

Бетон устойчив лишь к определённым видам нагрузок. Самостоятельно он не переносит изломов и растяжений. Чтобы увеличить его сопротивляемость именно к таким нагрузкам, проводится горизонтальное или вертикальное армирование:

  • горизонтальное армирование покрывает нажим на фундамент от веса строения и встречное ему давление грунта;
  • вертикальное усиливает углы и те части фундамента, на которые приходится боковой напор.

Максимальный результат достигается при одновременном использовании этих технологий.

Параметры арматуры для фундамента

Если вы будете делать армирование фундамента самостоятельно, то вначале определитесь с классом арматурных прутков и подходящим диаметром относительно полагаемой нагрузки, сложности грунта и разновидности фундамента.

Арматуру тоньше 10 мм, как правило, для укрепления фундамента не используют. При возведении лёгких деревянных построек, если делают армирование, то стержнями от Ø10 мм, а при постройке тяжёлых зданий или на пучинистом грунте не меньше Ø15–17 мм.

При средних размерах постройки на нейтральном грунте для усиления свайного основания используют арматуру Ø 10 мм, ленточного Ø 12 мм, а для плитного Ø 14 мм.

Выбор диаметра арматуры для фундамента зависит от типа грунта и массы здания

Шаг укладки арматуры

Размер шага рассчитывается по типу основания и сложности почвы.

При армировании столбчатой свайной основы ориентируются на диаметр фундаментных столбов. Очень важно выдержать расстояние от столба до арматуры, чтобы оно было не меньше 5 см. Горизонтальные направляющие укладывают в полуметре друг от друга.

В ленточных основаниях, где ключевая нагрузка приходится на горизонтальные составляющие, их укладывают по две снизу и сверху при стандартной ширине 30–40 см. Если ленты шире, то используют в каждом ряду 3–4 арматурных штифта. Обычно делают два горизонтальных ряда (отступая на 5 см от верхнего края и на столько же от нижнего). Соединяют шагом в 30–50 см секущими прутками.

Для фундамента плитного шаг меняется в пределах 20–30 см (чем увесистее здание и сложнее сама почва, тем шаг делают меньше).

Соединение арматуры

Есть два основных способа соединения поперечных составных частей каркаса и продольных: использование сварки и вязка арматурной проволокой.

Соединение сваркой делается быстро, однако в местах сваривания металл под действием высокой температуры становится более хрупким и подверженным коррозии, что очень плохо при укладке в бетон. А также точечное сварное соединение легко сломать при заливке раствора и утрамбовке.

Сварочное соединение делается быстро, но металл в местах сваривания становится более хрупким

Кроме того, сварное соединение каркаса довольно прочное, но само основание лишено подвижности, и не способно реагировать на колебание грунта. Это создаст дополнительное напряжение в бетоне и его растрескивание со временем.

Поэтому на сыпучих и пучинистых почвах лучше делать вязку проволокой. Вручную или с помощью облегчающих процесс механизмов по такой же схеме, как и вязка армирующей сетки, описанная выше.

Имеется ещё один вид соединения — резьбовое, но используется оно в частном домостроении крайне редко из-за необходимости наличия специального оборудования для нарезки резьбы и умения это сделать правильно.

Соединение арматуры с помощью резьбы, несмотря на свои хорошие показатели, редко используется частными застройщиками, поскольку предполагает наличие специального оборудования и определённых навыков

При этом такое соединение имеет свои достоинства:

  • достигается равномерность соединения;
  • упрощается контроль качества стыков;
  • ускоряются работы по изготовлению каркаса.

Не используйте хомуты пластиковые для соединения стальной арматуры. Они не выдержат нагрузки при заливке, особенно если заливают раствор при низкой температуре.

Расчёт количества арматуры для разных фундаментов

При расчёте следует учесть, что количество армирующего материала зависит от типа основания и его размеров, а также от сложности грунта (чем состав почвы сложнее, тем больший объём арматуры понадобится).

Плитные основания

Понять методику расчёта лучше на примере.

Исходные данные: основание дома 7х5 м, плита перекрытия толщиной 30 см, возьмём шаг 20х20 см. Будем делать 2 армированных пояса (нижний пояс и верхний) и связывать их отвесными прутками.

  1. Рассчитываем, сколько арматурных прутков потребуется для укладки вдоль основания — 7 м : 20 см = 35 штук.
  2. Вычисляем, сколько арматурных прутков потребуется для укладки поперёк основания — 5 м : 20 см = 25 штук.
  3. Делаем подсчёт общего количества арматурных штифтов для создания двух горизонтальных поясов — 35 х 7 м + 25 х 5 м = 370 х 2 = 740 м + маленький резерв на соединение. Итого, нужно 750 м погонных ребристого прутка.
  4. Высчитываем, сколько понадобится арматурных стержней для отвесных стоек. Их количество, равное точкам пересечения — 35 х 25 = 875 штук. Высоту стоек нужно делать меньше на 10 см от толщины нашей плиты (по 5 см для отступа снизу и сверху). Значит — 875 х 20 см = 175 м погонных арматуры необходимо для вертикальных (отвесных) стоек. Округляем результат до 180 м.

Всего для усиления плитного фундамента размером 7х5 м надо закупить 920 м (740 м + 180 м) рифлёного прутка и около 1100 м проволоки для соединения.

Проволоку считают исходя из следующего:

  • соединяют вначале все составные части нижнего пояса;
  • в зонах соединения ставят отвесные стойки и перевязывают;
  • затем делают привязку верхнего пояса к нижнему, устанавливая прежде долевую арматуру, а затем секущую.

Получается, что обвязка в каждом месте пересечения делается дважды. С учётом того, что для крепления вязкой в одной точке потребуется 25–50 см проволоки (в зависимости от диаметра арматуры), считаем её количество — 875 х 30 см (взято в среднем на 1 точку) х 2 = 525 м для обвязки одного пояса. Умножаем надвое и получаем 1050 м. Округляем до 1100 м.

Для ленточных и плитных оснований расчёт выполняется аналогично с учётом их конструктивных особенностей.

Видео: как рассчитать расход арматуры и сделать армокаркас для бетонирования

Расчёт стоимости арматуры для фундамента

Исходя из того, что армирующие составляющие чаще продают в килограммах, расчётное количество материала в погонных метрах нужно перевести в массу. Поинтересуйтесь у продавца, сколько весит один метр погонный нужной вам арматуры и какова стоимость 1 кг (или тонны). Перемножив расчётный метраж на цену и вес, узнаете стоимость необходимого для армирования основания материала.

Технология укладки арматуры

Опишем методику армирования наиболее распространённого ленточного фундамента. Изготавливать армирующий каркас можно прямо в опалубке или поблизости на незанятом участке. Первый вариант предпочтительней, он даёт возможность контролировать правильность проведения работ. Но зато второй вариант проще, особенно если собирать остов самостоятельно.

  1. Приподнять до 5–7 см дно траншеи, используя кирпичи или плоские камни, на которые затем укладываются продольные арматурные штифты (ребристые).
  2. Сделать из гладкого прутка меньшего диаметра поперечины и положить их с выбранным шагом (не больше 60 см).
  3. Закрепить вертикальные стойки к продольным пруткам.
  4. Привязать арматурные компоненты верхнего пояса и зафиксировать на них пересекающие арматурные прутки.
  5. Уложить на дно траншеи готовые составляющие каркаса и связать долевые части внахлёст.

Второй и третий пункты можно заменить, если использовать единые хомуты, которые выполняют функции как поперечной арматуры, так и отвесной связки. Располагать их нужно на расстоянии шага равного 3/8 от высоты основания (но не ближе чем 25 см друг от друга).

Важно при армировании фундамента точно укрепить углы.

  1. Выгнутую под углом 90° арматуру в точке излома привязать к отвесной стойке.
  2. Затем концы арматурного штифта, которые находятся на соседних стенах, связать с прямыми отрезками внахлёст. Величина нахлёста равна сорока диаметрам самого прутка.
  3. Установить прутки с шагом вдвое меньшим, чем при увязке поясов на прямых участках.

Чтобы исключить возможное разрушение армирующего каркаса необходимо все его звенья надёжно изолировать слоем бетона. Для этого нужно проследить за тем, чтобы края арматуры не выходили за пределы фундамента и находились на расстоянии не меньше полуметра от земли и стен опалубки.

Видео: укладка арматуры в ленточный фундамент

Выбор арматуры зависит от массивности сооружения, вида грунта на участке, типа используемого фундамента и бетона. Правильно подобрав арматуру и рассчитав её количество и стоимость, можно своими руками создать надёжный армированный фундамент, который прослужит долгие годы.

Не идеальная, зато настоящая )))

beton-stroyka.ru

Фундамент без арматуры отзывы

Можно ли заливать фундамент без арматуры

Фундамент без арматуры

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

Можно ли класть фундамент, заливая металлолом раствором без арматуры

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Металлолом в фундаменте

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

  1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
  2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
  3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
  4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
  5. Затопление территории рядом со зданием.
  6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

  1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
  2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
  3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
  4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

Зачем нужно армировать ленточный фундамент?

  • Причины нарушения целостности фундамента и их устранение
  • Инструмент, необходимый для работы
  • Типы укрепления строений
  • Технология укладки и способы армирования

Основой крепкого и надежного строения является качественно выполненный фундамент.

Армирование ленточного фундамента.

На него на протяжении многих лет будут действовать различные внешние факторы: пучение грунта, тяжесть стен и кровли, во время зимних осадков вес находящего на крыше снега и многое другое.

В результате чего он будет проседать, деформироваться и постепенно трескаться, а в дальнейшем это приведет к полному разрушению здания.

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Чтобы понять, почему необходимо армировать фундамент, следует обратиться к свойствам самого бетона. Бетон, сам по себе, не эластичный и очень хрупкий, даже при небольшом давлении он деформируется. В различных местах оказываемое давление неравномерное, поэтому и силы, оказывающие давление на фундамент со всех сторон разные. В итоге образуются места с зонами растяжения и сжатия, вот в местах наибольшего растяжения ленточный фундамент и начинает трескаться, если его неправильно армировать .

Вот именно для устранения таких отрицательных явлений и применяют усиление ленточного фундамента металлическими прутьями или арматурой. Внутри заливаемого бетона собирают металлический каркас, и на него переносится все оказываемое давление. А поскольку металл хорошо выдерживает давление на растяжение, залитый бетон лучше реагирует на внешние факторы.

Инструмент, необходимый для работы

Распространенная схема армирования фундамента.

При самостоятельной сборке каркаса и заливке бетона потребуется наличие такого инструмента:

  • при устройстве канавы и заливке бетоном понадобится водяной уровень, при помощи него очень легко на большом расстоянии выровнять части каркаса в строго горизонтальном положении;
  • для соединения прутьев необходимы пассатижи или специальный вязальный инструмент, производящий равномерную затяжку соединений;
  • для резки арматуры — болгарка или угловая шлифовальная машина с кругами по металлу (длительная эксплуатация наблюдается кругов с алмазным напылением);
  • во время сборки деревянной опалубки не обойтись без молотка и строительных гвоздей или шуруповерта и саморезов;
  • для замешивания раствора потребуется ровный лист жести или бетономешалка, при использовании механизированного способа экономится и время и силы рабочих.

Во время строительных работ понадобится еще несколько видов рабочего инструмента: ведра и строительная тачка, мастерок или кельма штукатура и многое другое. Лучше такие изделия приобретать по мере необходимости.

Типы укрепления строений

Схема монтажа фундамента.

В современном строительстве используются 2 типа армирования:

  • горизонтальный. При его обустройстве прутья арматуры располагаются на горизонтальном уровне и позволяют равномерно распределять нагрузки, оказываемые на строение снизу, со стороны почвы и компенсировать своей площадью верхние нагрузки;
  • вертикальный. С помощью вертикального армирования происходит укрепление углов и всего фундамента при больших горизонтальных нагрузках на основание.

Отдельно каждый из вышеописанных способов очень редко применяется. В основном, они комбинируются. Собранный металлический каркас позволяет придать жесткость и упругость не только фундаменту и всем выступающим углам и элементам, но и всему зданию. Правильно собранный металлический каркас предотвратит растрескивание и разрушение и избавит владельца здания от последующих и дорогостоящих капитальных ремонтов, в которых будет нуждаться ленточный фундамент, если советы не будут соблюдены.

Технология укладки и способы армирования

Размеры фундамента в большинстве случаев стандартные, т.е. ширина чаще всего не превышает 0,4 м, а по длине он может достигать сколько угодно метров. А вот по глубине могут быть существенные расхождения, поскольку высота фундамента должна состоять из нескольких частей: глубина промерзания грунта + 40-60 см ниже промерзания + надземная часть фундамента 30-60 см. А глубина промерзания почвы в разных районах различна.

Для качественной и долгой эксплуатации ленточный фундамент нужно заливать на своеобразную подушку — утрамбованный песок высотой до 10-15 см и слоя щебня или гравия до 5 см.

Армирование ленточного фундамента.

Большое давление оказывается на поверхности фундамента, поэтому и арматуру лучше всего укладывать в верхней части. Для того, чтобы металлический каркас не подвергался действию влаги и не разрушался от коррозии, толщина бетона над ним должна быть не менее 5 см.

Поскольку давление оказывается на верхнюю часть, а подземные силы оказывают давление на нижнюю, поэтому и ее надо армировать. Давление на поперечное сечение фундамента отсутствует. Для того чтобы армировать продольные, части используется арматура диаметром 10-16 мм, при больших нагрузках можно использовать до 32 мм. При продольном соединении применяют арматуру диаметром до 6-8 мм. Для лучшей сцепки металла и бетона нужно использовать ребристую арматуру.

Особого внимания заслуживают углы и выступающие части фундамента (эркера и пристройки), их армируют согнутыми прутьями, которые загибаются на примыкающие стены. Арматуру следует располагать так, чтобы края металла не выходили и не упирались в деревянный каркас опалубки или землю, расстояние должно быть не менее 3-5 см. Для соединения прутьев рекомендуют использовать вязальную проволоку, потому что применение сварки нарушает физические свойства металла и делает конструкцию более хрупкой. Применяют строгую геометрическую сборку каркаса — прямоугольную или квадратную.

При сборке металлического каркаса и заливке бетоном нижней части фундамента следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водопровода и канализации), в процессе сборки металлического каркаса и заливке бетоном нужно устроить пустоты асбестоцементными или металлическими трубами.

Для установки металлического каркаса применяют металлические штыри, их вбивают в землю на расстоянии до 2 м. Именно они и будут служить основой для крепления верхнего и нижнего металлического пояса.

При заливке ленточный фундамент в надземной части нужно оборудовать вентиляционными отверстиями. Для этого в местах, где планируется вентиляционное отверстие, устанавливают трубки, наполненные песком или щебнем, во избежание попадания внутрь раствора. Для того чтобы снизить неравномерное давление на основание выставлять опалубку и заливать фундамент следует при помощи водяного уровня.

Во время летнего зноя после заливки готовому основанию лучше дать отстояться на протяжении 2-3 недель, минимум — 1 неделя. Необходимо обеспечить постепенное высыхание, для этого производят полив несколько раз в день конструкции и накрывают различными плотными материалами, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги.

Если работы производятся в зимнее время, тогда вода для приготовления раствора должна быть теплой: это обеспечивает эластичность готового раствора. Для того чтобы предохранить раствор от замерзания, добавляют гидрофобизаторы. Применяют в зависимости от тех пропорций, которые указывает производитель данного состава.

После снятия опалубки нужно дать несколько дней для придания крепости бетону и можно приступать к возведению стен. Но перед их возведением производят горизонтальную гидроизоляцию стен. Для этого применяются:

  • гидроизолирующие мастики, нанесенные на основание в несколько слоев;
  • рубероид (подходит любое основание: стеклохолст или полиэстр) или руберит (его основа — картон, пропитанный битумом);
  • строительная пленка высокой плотности.

Такая защита предохраняет стены от возможности поднятия влаги со стороны фундамента.

Грамотное устройство армированного каркаса существенно продлит срок службы возведенного здания и на долгие годы не задаст никаких хлопот и ремонтных работ.

Возможна ли заливка фундамента по частям

Вопрос, можно ли заливать фундамент частями, интересует большинство частных застройщиков. Единственно правильной технологией поэтапного бетонирования являются рекомендации свода правил СП 70.13330 от года, приведенные в пункте 5.3.12. Швы должны быть перпендикулярны осям стен, демонтаж вертикальной перемычки для продолжения работ на соседнем участке допускается лишь после набора прочности бетона до 1,5 МПа.

В плитных фундаментах вертикальные перегородки размещаются параллельно коротким сторонам дома на произвольном расстоянии, в ленточных – в средних третях прямых участков.

Варианты заливки в несколько этапов

Чтобы понять, можно ли заливать фундамент частями, необходимо более подробно ознакомиться с процессами формирования цементного камня. Гидратация начинается сразу после контакта воды и цемента, продолжается 2– 4,5 часа по разным данным. После этого получение монолитной конструкции невозможно:

  • уплотнение вибратором новой порции бетона в непосредственной близости от уже залитого участка приведет к разрушению начавшегося формироваться цементного камня без возможности набора прочности;
  • при заливке слоями до набора прочности нижним поясом 1,5 МПа верхняя смесь разрушит его структуру;
  • если бетонирование производится после набора прочности, образовавшаяся на поверхности «холодного шва» пленка не позволит получить монолитную конструкцию.

Таким образом, в соответствии с действующим сводом правил СП 70.13330 используется технология вертикальных перемычек, монтируемых на некотором расстоянии от углов конструкции (средняя треть прямого участка стены). При монтаже вертикальных перемычек в плиты проблем обычно не возникает:

  • в щите опалубки пропиливаются прорези для прутков арматурной сетки, которую нельзя разрезать категорически;
  • в них заводятся стержни, оставшиеся щели запениваются;
  • перемычки подпираются раскосами.

Для малозаглубленных лент технология аналогична предыдущему способу, так как при небольшой высоте допускается два пояса армирования. Для лент глубокого заложения в среднем уровне становится необходима конструкционная арматура, прутки которой невозможно пропустить сквозь щит вертикальной перегородки физически. Поэтому используют сборные щиты:

  • в нижнем изготавливаются пропилы для нижнего, среднего армопояса;
  • монтируют его на место;
  • наращивают этот щит куском опалубки с пропилами для верхнего армопояса по месту.

В сложных случаях вместо фанерных, дощатых щитов используется сетка Рабица с мелкой ячейкой (1 х 1 – 2 х 2 см), внутренняя поверхность которой укрывается рубероидом или пленкой.

В нарушение этого документа частными застройщиками практикуется заливка слоями либо с установленными под 45 градусов перемычками:

  • послойная методика – после набора прочности 70% (на следующий день при температуре +30 градусов, через две недели при температуре +10 градусов) поверхность очищается от пленки УШМ, металлической щеткой либо химическими реагентами (например, Химфрез Очиститель + Химфрез Активатор), заливается следующий слой;
  • наклонная перемычка – очистка поверхности, бетонирование аналогично предыдущему варианту.

Понимая, что монолит в данном случае недостижим, застройщики применяют методики для повышения рабочих характеристик фундамента:

  • армирование каждого слоя заливки в двух уровнях;
  • выпуск арматуры в холодных наклонных швах под прямым углом к плоскости залитого бетона.

В первом случае застройщик получает несколько независимых лент с правильным расположением арматуры для работы на растяжение. Нижний каркас закладывается перед заливкой первого слоя, верхний устанавливается после отвердевания бетона. Защитный слой соблюдается в каждой ленте (2 – 7 см, согласно нормативам СП 52-101).

Внимание! Послойная заливка и наклонные перемычки не отвечают требованиям действующих строительных норм. Так же, как и заливка МЗЛФ в земляную опалубку, отсутствие дренов на уровне подошвы фундамента, утепления отмостки, обратной засыпки пазух снаружи пучинистыми материалами это приводит к резкому снижению эксплуатационного ресурса подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

Почему лучше заливать целиком

Основным обоснованием вертикальных перегородок при бетонировании фундаментов в несколько этапов является расположение арматурных каркасов. В чистом виде бетон работает исключительно на сжатие, продольные стержни возле верхней грани ленты, подошвы принимают на себя растягивающие усилия.

При горизонтальных, наклонных швах застройщик автоматически получает несколько конструкций с одним поясом армирования, которые не в состоянии справиться с нагрузками без раскрытия трещин.

Именно поэтому монолитная фундаментная плита или лента гораздо прочнее. чем несколько независимых слоев, уложенных друг на друга. Ввиду небольших сборных нагрузок деревянных зданий подобные фундаменты могут иметь солидный опыт эксплуатации, даже при нарушении технологий. Однако специалисты не могут их рекомендовать в принципе.

Приведенная информация поможет реально рассчитать силы, заранее подготовить перемычки при невозможности заливки фундамента за один прием. Профессионалы настоятельно рекомендуют исключительно вертикальные перегородки, несмотря на неудобство их монтажа при высоком проценте армирования. Это позволит резко увеличить эксплуатационный ресурс, избежать усиления, ремонта или реставрации фундамента в будущем.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Можно ли заливать фундамент частями?

При изготовлении различных типов монолитного фундамента используется большой объем бетонной смеси, которую по существующим строительным стандартам рекомендуется заливать в один прием. Таким образом, получается прочная и надежная цельная монолитная конструкция. Однако при строительстве частного дома и обустройстве ленточного или плитного фундамента технически сложно обеспечить непрерывный процесс заливки по многим условиям: нехватке рабочей силы, недостаточного объема бетона, ненадежности поставщиков и т.д. Поэтому многие застройщики еще на стадии подготовки объекта задаются вопросом – можно ли заливать фундамент частями ?

В действующих строительных стандартах (СНиП) предусмотрено несколько вариантов заливки монолитных фундаментов с интервалом времени. Главное, детально ознакомиться со всеми рекомендациями и выполнять их в строгой последовательности.

Схема разделения фундамента

До начала проведения общестроительных работ с учетом типа и особенностей фундамента, его размеров и объема работ следует составить схему разделения заливки. По утвержденным стандартам можно использовать следующие способы расположения стыковочных швов:

  • По вертикали. Конструкцию фундамента следует разделить на несколько частей. Их заранее, до начала заливки, отделяют с помощью металлических перегородок. При выборе этого метода заливки, места стыковки бетонного состава отмечают на чертежах. После застывания одной секции монолита перегородки обязательно убирают и только затем продолжают заливку.
  • По горизонтали. Весь монолитный фундамент условно по высоте разделяют на несколько частей. В данном случае перегородки не используются. Достаточно определиться с оптимальной глубиной одной заливки. Обычно этот метод используется при обустройстве ленточного монолитного фундамента. Стык, как правило, намечается на уровне грунта.
  • По диагонали. Самый сложный метод заливки. Обычно используется при строительстве крупных объектов и заливке большого объема бетонной смеси. Самое тяжелое, это придать стыку определенную величину уклона. Как правило, это 45 градусов.

Внимание!Стыковочный шов в монолитной конструкции не должен приходиться на арматурную вязку. Он выполняется ниже или выше стальной арматуры!

Важные условия поэтапной заливки

Уточнив вопрос – можно ли заливать фундамент частями. следует также узнать, как технически осуществить это процесс без потери качественных характеристик основы здания. Существует два способа стыковки заливки:

  • «Холодный шов». Если обустройство монолитного основания прерывается на день и более, то следует дождаться полного схватывания и затвердевания бетона.
  • «Горячий шов». При краткосрочном перерыве заливки (до 12-18 часов максимум) бетонную поверхность укрывают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Под покрытием из бетона выделится «бетонное молоко», которое не дает образовываться отвердевшей корке. Таким образом, бетон не успеет высохнуть и можно продолжать процесс заливки.

Используя эти несложные рекомендации можно выполнить своими руками обустройство фундамента любого типа и конструкции, без потери качества и потери технических свойств конструкции.

Понравилась статья? Поделитесь!

Можно ли заливать ленточный фундамент частями полезные советы

В процессе заливки фундамента, необходимо использовать большой объем бетона, в несколько кубометров. Крупной строительной компании справиться с этими объемами за счет использования специальной тяжелой техники, намного проще. Нежели тоже самое сделать частному застройщику.

Даже если использовать малую механизацию приготовления раствора, то есть бетономешалку, то приготовленный объем бетона остается ограниченным.

И тут у строителя возникает вопрос, можно ли выполнить заливку фундамента в несколько этапов?

Как залить ленточный фундамент своими руками без опыта

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, давайте рассмотрим стадии созревания раствора.

Бетон, это смесь, приготовленная из нескольких компонентов строительного материала. Это естественно, цемент, песок гравий и керамзит с водой. Улучшают его устойчивость к низким температурам специальный состав присадки, то есть пластификаторы.

Раствор в жидком виде заливается в заранее приготовленную опалубку. После этого бетон, проходят ряд процессов.

Схватывание фундамента
  • В процессе схватывания, бетон из жидкого состояния переходит в твердое состояние. Это происходит за счет реакции воды и всех составляющих компонентов раствора;
  • Время застывания зависит от температуры. В среднем процесс перехода от жидкого состояния в твердое занимает около 2-3 часов. И если за эти два часа в форму опалубки добавить очередной замес раствора то весь бетон застынет практически одновременно;
  • Но, если температура воздуха выше 20 С то процесс застывания намного короче, примерно полтора а то и один час. С такой температурой, новый слой раствора необходимо залить в опалубку не позднее часа или полтора. Но, а если, градусы на улице ниже чем обычно, то процесс застывания затягивается и может достигать 708 часов;
  • Можно конечно попробовать продлить процесс застывания. Но, для этого придется непрерывно бетон в опалубке перемешивать. Не смотря на то, что время его застывания удалось продлить, такой бетон теряет существенный процент прочности. Именно по этой причине, этот метод лучше не использовать.
  • Затвердение бетонного раствора

    Затвердение бетонного раствора, длиться дольше, чем его схватывание. Происходит это за счет постепенной гидратации всех ингредиентов бетонного раствора.

    Фундамент становиться крепче с каждым днем, с каждым месяцем и даже с каждым годом:

    • Первое время после заливки бетона, фундамент должен выстояться не мене 28 суток. Этот срок выдержки считается обязательным в строительстве. Не смотря на то, что бетон твердеет быстро, то есть, в первые сутки, скорость его затвердения до полной прочности после этого замедляется;
  • В первый часы после перемещения бетонного раствора в опалубку, процесс его схватывания не велик. И по этой причине добавочная порция следующего шара фундамента повредит бетон. Могут появиться микротрещины. Связано это с повышением нагрузки на едва затвердевший первый бетонный слой.
  • Исходя из всех особенностей бетонного раствора, а в готовом состоянии бетона для фундамента, можно сказать, что попробовать залить ленточный фундамент в несколько этапов, можно.

    Главное во время процесса придерживаться некоторых обязательных правил:

    1. Во время последовательного замешивания и заливки очередной бетонной порции промежуток времени между частичной заливкой бетона в опалубку не должно превышать больше чем два часа. В этот промежуток времени, прочность бетона не изменяется;
    2. Если нужен перерыв, лучше, если прервать заливку бетона на сутки, в крайнем случае, на двое суток. Только перед укладкой бетона, первый его слуй придется очистить от пыли при помощи щетки по металлу. Особое внимание следует уделить месту соединительного шва первого слоя и второго, свежего слоя бетона;
    3. Заливая фундамент частями, следует провести его армирование, что сделает фундамент намного прочнее.

    Залить ленточный фундамент цена

    Строительство любого сооружения работа сложная и очень затратная, ведь каждый год цены на те или иные материалы увеличиваются.

    Как уже говорилось ранее, строительство любого дома, здания, постройки начинается с разметки и возведения фундамента, так как именно от его качества будет зависеть, насколько прочно будет стоять дом и насколько долговечно. Поэтому, сделанная работа по принципу первый блин комом здесь не сработает.

    Если Вы точно не уверены в своих силах, доверьте эту работу специалистам.

    Заливка фундамента делится на два этапа:

    • Подготовительный
    • И сама заливка

    Подготовительный может растянуться на любой длительный срок. В него входит:

    • Расчет фундамента
    • Разметка
    • Различные земляные работы
    • Устройство разного рода подготовок, подушек
    • Создание арматуры и сеток
    • Установка опалубки
    • И другие

    Этап заливки фундамента – достаточно чувствительный ко времени. При этом, насколько правильно и точно будут соблюдены сроки, тем лучше и прочнее будет фундамент.

    Самый лучший вариант – часть работы сделать своими руками, а остальную доверить специалистам.

    Примерная стоимость заливки фундамента:

    • От 14 000 до 16 000 рублей – возведение ленточного фундамента
    • От 15 000 до 17 000 рублей – возведение монолитной плиты
    • От 26 000 до 28 000 рублей – возведение столбчатого фундамента
    Поделись ссылкой - это лучший мотиватор для нас

    Фундамент — составная часть постройки, служащая опорой для стен здания. Возведение любого здания начинается с заливки фундамента.

    Баня, дачный домик, жилой дом — для всех объектов необходимо создать прочную основу, на которой здание простоит долгое время.

    Большинство мастеров советуют армировать фундаменты под любые постройки, что повышает стоимость строительства.

    Обязательно ли использовать арматуру

    Прежде чем выбрать способ заливки фундамента, исследуйте местность, на которой собираетесь строить. Есть ли в вашей местности грунтовые воды, какие свойства имеет грунт, существует ли вероятность затопления во время весеннего паводка, как глубоко промерзает почва, если ли риск землетрясений — все это нужно учитывать.

    Бетон обладает высокой прочностью на сжатие и крайне низкой прочностью на растяжение — даже незначительные движения земли вызывает появления трещин и разрывов в основании дома.

    Инженерно-геологическую диагностику почвы нужно сделать на начальных этапах проектирования, а результаты лабораторных исследований покажут, нужна ли арматура.

    В большинстве случаев армирование необходимо, в нашей стране преобладают грунты с высокой степенью подвижности. Армирующие пруты в несколько раз повышают устойчивость бетона к растяжению, придают ему эластичность, продлевают срок службы фундамента.

    Если же вы уверены, что армировать основание не надо: грунт в вашей местности неподвижен и крайне прочен, грунтовые воды отсутствуют и нет сейсмической опасности, то никто не в праве вас разубеждать. Вы принимаете решение на свой страх и риск. Сэкономив деньги, вы берете на себя ответственность за все возможные риски.

    Отказываясь от армирования основания дома, подпишите с бригадой строителей дополнение к договору, где будет прописано, что вы не будете предъявлять к ним претензии, если фундамент треснет или просядет.

    Металлолом и камни вместо арматуры

    Когда вы решили армировать фундамент, но все-же хотите сэкономить, воспользуйтесь вместо арматуры камнями и металлоломом. Способ укрепления подойдет только хозяйственным постройкам (сараю, хлеву, гаражу) и на очень малоподвижном грунте.

    Жилой дом на таком основании строить категорически нельзя. Основная задача при использовании такой «арматуры» — грамотное равномерное распределение ее по объему бетонной смеси.

    Для улучшения сцепления с бетоном арматура имеет специальную ребристую поверхность, продольные и поперечные выступы, она крайне прочна и обеспечивает фундаменту устойчивость к растяжению и сжатию. Валуны, металлолом и некондиционный кирпич не обладают такими свойствами, поэтому их нельзя считать полноценной заменой арматурным прутьям.

    Если решили сделать фундамент к малогабаритному сооружению, не стоит бежать в магазин и покупать дорогую арматуру. Вместо нее подойдут металлические изделия:

    • Уголки, бывшие в употреблении;
    • Швеллеры б/у;
    • Толстая проволока, различные металлические предметы.

    Разумеется, не любой металл заменит арматуру, а лишь качественный, без видимых признаков коррозии и ржавчины.

    Возможные последствия

    Фундамент непрерывно испытывает сильные нагрузки: верхняя часть подвергается сжатию, нижняя часть испытывает растяжение. Лишив основание арматуры, вы сознательно уменьшаете способность выдерживать нагрузки на растяжение более чем в 10 раз.

    Стены дома, фундамент которого залит без арматуры, не имеют прочной связки между собой, что чревато появлением большого количества крупных трещин между ними. Со временем здание может очень быстро прийти в негодность.

    В процессе обязательной усадки дома, длящейся не менее 5 лет, фундамент без арматуры может потрескаться не выдержав нагрузок. Небольшая деформация грунта, морозное пучение почвы и расширение ее при намокании могут привести к плачевным последствиям, которые невозможно предотвратить.

    Обычно дома, не имеющее арматуры, обладает крайне недолгим сроком эксплуатации.

    Часто вслед за фундаментом деформируются и разрушаются коммуникации дома, в частности канализация. Подвал дома подвергается затоплению при малейших осадках.

    Строительство дома — нелегкая и затратная задача. Цена качественного фундамента может составить до 15% от стоимости всего дома.

    Русский человек всегда пытается найти пути экономии, но строительство фундамента — ответственное дело, экономить на нем нельзя.

    Не рискуйте зря, иначе, вложив свои деньги в остальные материалы, но сэкономив на арматуре, вы рискуете получить неудовлетворительный и непредсказуемый результат в виде потрескавшихся стен и просевшего основания. Получаться еще большие убытки, связанные со сносом деформированного фундамента и проведением нового строительства.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Источники: http://postroifundament.ru/lentochnyiy-fundament-bez-armirovaniya.html, http://armaturasila.ru/armatura-dlja-fundamenta/mozhno-li-zalit-lentochnyj-fundament-bez-armatury.html, http://sdelai-fundament.ru/fundament-bez-armatury.html

    vsjaarmatura.ru

    Зачем нужно армировать ленточный фундамент?

    Основой крепкого и надежного строения является качественно выполненный фундамент.

    Армирование ленточного фундамента.

    На него на протяжении многих лет будут действовать различные внешние факторы: пучение грунта, тяжесть стен и кровли, во время зимних осадков вес находящего на крыше снега и многое другое.

    В результате чего он будет проседать, деформироваться и постепенно трескаться, а в дальнейшем это приведет к полному разрушению здания.

    Чтобы понять, почему необходимо армировать фундамент, следует обратиться к свойствам самого бетона. Бетон, сам по себе, не эластичный и очень хрупкий, даже при небольшом давлении он деформируется. В различных местах оказываемое давление неравномерное, поэтому и силы, оказывающие давление на фундамент со всех сторон разные. В итоге образуются места с зонами растяжения и сжатия, вот в местах наибольшего растяжения ленточный фундамент и начинает трескаться, если его неправильно армировать .

    Вот именно для устранения таких отрицательных явлений и применяют усиление ленточного фундамента металлическими прутьями или арматурой. Внутри заливаемого бетона собирают металлический каркас, и на него переносится все оказываемое давление. А поскольку металл хорошо выдерживает давление на растяжение, залитый бетон лучше реагирует на внешние факторы.

    Вернуться к оглавлению

    Распространенная схема армирования фундамента.

    При самостоятельной сборке каркаса и заливке бетона потребуется наличие такого инструмента:

    • при устройстве канавы и заливке бетоном понадобится водяной уровень, при помощи него очень легко на большом расстоянии выровнять части каркаса в строго горизонтальном положении;
    • для соединения прутьев необходимы пассатижи или специальный вязальный инструмент, производящий равномерную затяжку соединений;
    • для резки арматуры — болгарка или угловая шлифовальная машина с кругами по металлу (длительная эксплуатация наблюдается кругов с алмазным напылением);
    • во время сборки деревянной опалубки не обойтись без молотка и строительных гвоздей или шуруповерта и саморезов;
    • для замешивания раствора потребуется ровный лист жести или бетономешалка, при использовании механизированного способа экономится и время и силы рабочих.

    Во время строительных работ понадобится еще несколько видов рабочего инструмента: ведра и строительная тачка, мастерок или кельма штукатура и многое другое. Лучше такие изделия приобретать по мере необходимости.

    Вернуться к оглавлению

    Схема монтажа фундамента.

    В современном строительстве используются 2 типа армирования:

    • горизонтальный. При его обустройстве прутья арматуры располагаются на горизонтальном уровне и позволяют равномерно распределять нагрузки, оказываемые на строение снизу, со стороны почвы и компенсировать своей площадью верхние нагрузки;
    • вертикальный. С помощью вертикального армирования происходит укрепление углов и всего фундамента при больших горизонтальных нагрузках на основание.

    Отдельно каждый из вышеописанных способов очень редко применяется. В основном, они комбинируются. Собранный металлический каркас позволяет придать жесткость и упругость не только фундаменту и всем выступающим углам и элементам, но и всему зданию. Правильно собранный металлический каркас предотвратит растрескивание и разрушение и избавит владельца здания от последующих и дорогостоящих капитальных ремонтов, в которых будет нуждаться ленточный фундамент, если советы не будут соблюдены.

    Вернуться к оглавлению

    Размеры фундамента в большинстве случаев стандартные, т.е. ширина чаще всего не превышает 0,4 м, а по длине он может достигать сколько угодно метров. А вот по глубине могут быть существенные расхождения, поскольку высота фундамента должна состоять из нескольких частей: глубина промерзания грунта + 40-60 см ниже промерзания + надземная часть фундамента 30-60 см. А глубина промерзания почвы в разных районах различна.

    Для качественной и долгой эксплуатации ленточный фундамент нужно заливать на своеобразную подушку — утрамбованный песок высотой до 10-15 см и слоя щебня или гравия до 5 см.

    Армирование ленточного фундамента.

    Большое давление оказывается на поверхности фундамента, поэтому и арматуру лучше всего укладывать в верхней части. Для того, чтобы металлический каркас не подвергался действию влаги и не разрушался от коррозии, толщина бетона над ним должна быть не менее 5 см.

    Поскольку давление оказывается на верхнюю часть, а подземные силы оказывают давление на нижнюю, поэтому и ее надо армировать. Давление на поперечное сечение фундамента отсутствует. Для того чтобы армировать продольные, части используется арматура диаметром 10-16 мм, при больших нагрузках можно использовать до 32 мм. При продольном соединении применяют арматуру диаметром до 6-8 мм. Для лучшей сцепки металла и бетона нужно использовать ребристую арматуру.

    Особого внимания заслуживают углы и выступающие части фундамента (эркера и пристройки), их армируют согнутыми прутьями, которые загибаются на примыкающие стены. Арматуру следует располагать так, чтобы края металла не выходили и не упирались в деревянный каркас опалубки или землю, расстояние должно быть не менее 3-5 см. Для соединения прутьев рекомендуют использовать вязальную проволоку, потому что применение сварки нарушает физические свойства металла и делает конструкцию более хрупкой. Применяют строгую геометрическую сборку каркаса — прямоугольную или квадратную.

    При сборке металлического каркаса и заливке бетоном нижней части фундамента следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водопровода и канализации), в процессе сборки металлического каркаса и заливке бетоном нужно устроить пустоты асбестоцементными или металлическими трубами.

    Для установки металлического каркаса применяют металлические штыри, их вбивают в землю на расстоянии до 2 м. Именно они и будут служить основой для крепления верхнего и нижнего металлического пояса.

    При заливке ленточный фундамент в надземной части нужно оборудовать вентиляционными отверстиями. Для этого в местах, где планируется вентиляционное отверстие, устанавливают трубки, наполненные песком или щебнем, во избежание попадания внутрь раствора. Для того чтобы снизить неравномерное давление на основание выставлять опалубку и заливать фундамент следует при помощи водяного уровня.

    Во время летнего зноя после заливки готовому основанию лучше дать отстояться на протяжении 2-3 недель, минимум — 1 неделя. Необходимо обеспечить постепенное высыхание, для этого производят полив несколько раз в день конструкции и накрывают различными плотными материалами, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги.

    Если работы производятся в зимнее время, тогда вода для приготовления раствора должна быть теплой: это обеспечивает эластичность готового раствора. Для того чтобы предохранить раствор от замерзания, добавляют гидрофобизаторы. Применяют в зависимости от тех пропорций, которые указывает производитель данного состава.

    После снятия опалубки нужно дать несколько дней для придания крепости бетону и можно приступать к возведению стен. Но перед их возведением производят горизонтальную гидроизоляцию стен. Для этого применяются:

    • гидроизолирующие мастики, нанесенные на основание в несколько слоев;
    • рубероид (подходит любое основание: стеклохолст или полиэстр) или руберит (его основа — картон, пропитанный битумом);
    • строительная пленка высокой плотности.

    Такая защита предохраняет стены от возможности поднятия влаги со стороны фундамента.

    Грамотное устройство армированного каркаса существенно продлит срок службы возведенного здания и на долгие годы не задаст никаких хлопот и ремонтных работ.

    moifundament.ru

    Фундамент без арматуры камнями

    Бутовый фундамент – это основание под строение, практически на 90 % выполненное из бута. Основные преимущества фундамента из бутового камня заключаются в экономии строительного материала, эстетической привлекательности и, самое главное, — надежности. Каменные фундаменты для дома возводятся несколько столетий, и столь многолетняя практика использования бута говорит в пользу этого материала сама за себя.

    Любая постройка начинается с закладки прочного фундамента, экономить на котором никто не советует. По используемым материалам фундаменты делятся на шесть типов: песчаный, кирпичный, бутовый, бетонный, блочный, железобетонный. В старину дома возводились на каменных фундаментах, в которые старались укладывать большие камни блокоподобных или блоковых форм. Камни этих фундаментов почти всегда превышали размеры бутового камня, поэтому их правильно называть просто каменными фундаментами. Такие фундаменты являются самыми древними и сейчас их делают редко. Каменные фундаменты — 7 тип существующих фундаментов, который по праву должен числиться под номером 1. Самыми же надежными домами являются те, которые возведены на вечных фундаментах — на скальных породах, где фундаментом является сама скала. Но это уже не фундамент как таковой, а природное основание.

    Разница между каменной и бутовой кладке фундамента состоит в размерах применяемых для них камней. Как известно, бутовый камень по своим размерам доходит до 50 см. Камни размерами более полуметра являются глыбами, блоками (большими), валунами и т.д. — в зависимости от своих форм и масс. Поэтому при кладке бутовых фундаментов, если в наличии имеются камни разных размеров, то почему бы не использовать их все, не особенно утруждая себя тем, как правильно будет характеризоваться такой фундамент.

    Как сделать ленточный каменный фундамент

    По своей конструкции фундаменты подразделяются на столбчатые, ленточные и плитные. Каменные фундаменты могут быть либо ленточными (непрерывными), либо плитными — к примеру, состоящими из нескольких вкопанных блоков под углами домика. Ленточные каменные фундаменты закладываются под дома с тяжелыми плитами перекрытий и тяжелыми стенами. Ленточная конструкция фундамента берет на себя максимальную нагрузку от здания.

    Фундаменты из камня требуют к себе, с одной стороны, серьезной ответственности, с другой — не самой сложной подготовки и опыта исполнителя. Фундаменты из гранитного бута, булыг, валунов, глыб или блоков являются одними из самых надежных, особенно, если они делаются в пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, супесных, а также пылеватых песках). Такие грунты коварны тем, что при жаркой погоде они сжимаются, а при промерзании, особенно, если после дождей — вспучиваются, резко меняя свои объемы. При этом силы, которые действуют на фундамент, достигают 6-10 тонн на один квадратный метр фундамента.

    Перед тем как сделать каменный фундамент, на выбранном участке выравнивается поверхность, затем делается разметка контуров будущего фундамента. Контуры фундамента обозначают прочным шпагатом, натянутым над землей и привязанным к вбитым колышкам.

    Иногда эту операцию заменяют устройством обноски — ряда столбиков с прибитыми поверху досками. Обноска должна быть немного выше будущего предполагаемого цоколя и в метре-полутора от внешних краев траншей, вырываемых под фундамент. Обноска может быть как непрерывной, так и частичной, вокруг углов будущих стен. В этом случае обноска удобно заменяет колышки, которые нужно вбивать в грунт для натягивания шпагатов (или лески), так как теперь шпагаты можно будет удобно фиксировать на досках обноски и проверять правильность направлений и размеров контуров фундамента и его углов.

    Точно отметить углы фундамента (соответственно стен здания) под 90° поможет знание так называемого «египетского треугольника», в котором соотношения сторон равны 3:4:5 метрам. Такой треугольник делается с помощью натянутых шпагатов соответствующих метражей или сбивается из реек, досок.

    Поделись ссылкой - это лучший мотиватор для нас

    Одинаковость вертикальных отметок по верхам углов будущего фундамента (нулевой цикл) проверяется с помощью водяного уровня.

    После разбивки фундамента и тщательной проверки размеров, точности углов фундамента и ширины его стен (которые могут быть шире стен дома на 20-30 см) приступают к выемке грунта. Немного прокопав траншеи фундамента, можно снять мешающий работе шпагат разметки.

    Фундаменты под дома закладываются ниже уровня промерзания грунта. Глубина такого фундамента зависит от этажности будущего дома и характера грунта.

    После выемки грунта дно траншей нужно засыпать песком. Толщина слоя песка должна быть не менее 10 см. Затем, пользуясь плодами современной цивилизации, дно и стены траншей можно простелить пленкой ПВХ или простой полиэтиленовой пленкой так, чтобы края кусков пленки заходили друг на друга внахлест на 30 см. При этом пленку можно укрепить на бровке траншей камнями или кирпичами (придавить). Такая операция позволит продлить срок целостности фундамента фактически на столетия, так как целлофан избавит фундамент от более сильного сцепления с пучинистым грунтом и грунтовыми водами, а также позволит сохранить в основании все укрепляющие фундамент компоненты. Чтобы пленка, уложенная в траншеи, не топорщилась, ее можно сразу придавить большими камнями враспор.

    Если решено делать фундамент без пленки, то на слой песка, который должен закрывать дно траншеи (подушку), следует насыпать пятнадцатисантиметровый слой гравия (дренирующий слой).

    Затем в работу идет обмытый камень. При укладке первых камней сперва нужно нанести на дно траншеи (поверх гравия или пленки) слой раствора в 5-8 см. Первые камни нужно начинать укладывать с углов, они должны быть побольше размерами и желательно блокоподобных форм.

    Самой большой плоской своей стороной — постелью — камень укладывается на нанесенный раствор. Имеющийся блокоподобный камень с подходящим углом в 85°- 95° укладывается в наружный угол траншеи, он становится так называемым краеугольным камнем. Камень кладется впритык (враспор) к стене траншеи. Уложив краеугольные камни, можно производить укладку первых больших камней вдоль всей траншеи, располагая их враспор — впритык то к одной стенке траншеи, то к другой — противоположной. Пустоты между камнями нужно закладывать меньшими камнями, стараясь подгонять их впритык друг к другу. Швы между камнями заполняются раствором марки 100-150. Так укладывается первый ряд камней будущего фундамента, который должен иметь приблизительно одну высоту. Камни, равные по своей длине размеру ширины траншеи, укладываются тычком — поперек траншеи на всю свою длину. Если камней с размерами ширины траншеи большое множество, то первый ряд фундамента (его подошва) укладывается тычком.

    Устройство бутового фундамента своими руками (с фото и видео)

    Для устройства бутового фундамента используются камни с несущей способностью не ниже 100 кг/см2. Укладка бутового и другого камня — процесс осмысленный, поэтому делая одно (например, фундамент), следует заранее подумать о других работах, которые потребуют более ровный или более красивый камень.

    Такой камень следует сразу отбирать в отдельную кучу. К таким относятся все камни, имеющие ровные стороны, более яркие расцветки или прожилки в расцветках, или кварцевые вкрапления, а также камни с ровными углами; камни, напоминающие многоугольники.

    Делая фундамент из бута своими руками, большие камни, нужные для первого ряда каменной кладки фундамента, можно сбрасывать в траншею там, где траншея еще не застелена пленкой, а затем кантовать их к месту укладки; либо опускать их на руках.

    Ознакомьтесь с видео устройства бутового фундамента, чтобы лучше понять технологию процесса:

    Фото бутового фундамента представлены ниже:

    Арматура для фундамента с бутовым камнем

    После укладки первого ряда камней начинается установка арматурного каркаса, аналогичного каркасу в бетонных фундаментах: арматура вяжется в два слоя на протяжении всего фундамента, внахлест до 50 см. На углах желательно вязать согнутую Г-образно арматуру. Диаметр арматуры нужно выбирать в зависимости от высоты будущей постройки. Для одно-двухэтажного дома достаточно диаметра 10 мм. Арматура вяжется на вертикально устанавливаемые пруты. Расстояние вертикальных арматурин (стоек) друг от друга не должно превышать двух метров. Если арматура будет мешать стоять камнекладчику в траншее, то ее нужно будет вязать поэтапно: сперва уложив камнями траншею до середины, затем нужно будет привязать новые две арматурины на все стойки и продолжить укладку камня почти до верха траншеи. Затем арматура вяжется последний раз — верхние две арматурины на все стойки. Таким образом, в целом получается, как минимум, три горизонтальных ряда по две арматурины в каждом. При виде сверху каждые две арматурины бутового фундамента любого ряда образуют в целом два слоя — передний и задний (или фронтальный и тыльный).

    Все укладываемые камни должны осаживаться кувалдочкой до полного утопления их в растворе и упирания в нижележащие камни. При этом не следует забывать о правилах перевязки камней. То есть, по возможности все вертикальные швы ниже уложенных камней должны перекрываться вышележащими камнями.

    Как сделать бутовый фундамент (фундамент из бута) своими руками

    При укладке бутового фундамента своими руками следует заранее подумать обо всех коммуникациях современного дома: водопроводные и канализационные трубы, заземление, провода сигнализации и домофона и т.д. Под все эти вещи необходимо сразу оставлять отверстия — закладывать трубы или деревянные кругляки, которые легко сверлятся; либо наполненные водой пластиковые баклажки, также легко удаляющиеся впоследствии. Из последних, после затвердения фундамента, воду нужно слить. Армирование каменного фундамента придает ему большую прочность и надежность. Арматурный каркас может быть прокрашен грунтовочной масляной краской. Вяжется арматура миллиметровой вязальной (упаковочной) проволокой с помощью крючков-воротков.

    Уже имея представление, как сделать бутовый фундамент, последующие ряды камней укладываются аналогичным способом, идентичным с возведением стен из камней.

    Если цоколь над фундаментом с бутовым камнем планируется делать из блокового камня или кирпича, то высота всего фундамента должна быть одинаковой — в горизонте, который называется «нулевым циклом». Затем на фундамент кладется гидроизоляционный слой в виде рубероида. Второй гидроизоляционный слой кладется на возведенный цоколь. Полиэтиленовую пленку с бровки траншеи нужно завести на 5 см под рубероид первого гидроизоляционного слоя (обрезав лишнее).

    Бутовой фундамент без армирования

    Кладку фундамента из бутового камня можно делать и без армирования: в таком случае фундамент будет менее надежен и неустойчив к сейсмическим воздействиям, но все же вполне пригодным для возведения на нем одноэтажного дома в сейсмоопасной зоне. В противном случае ненадежный фундамент ведет к образованию трещин в стенах дома и последующему его разрушению.

    На фундаменте экономить нельзя! Минимальная толщина каменного фундамента должна быть 50 см. Готовому фундаменту нужно дать время для усадки и набора прочности. Для этого фундамент оставляют на зиму, а последующие работы начинают весной.

    Как сделать фундамент из бутового камня своими руками?

    Бутовым называют ленточный (столбчатый фундамент), построенный из крупноразмерного природного камня, залитого цементным раствором.

    Бут, в отличие от строительного щебня и гравия, не делится на фракции. Поэтому в нем встречаются куски размером от 15 и до 50 см самой разной формы. Лучшим считается «постелистый» бут, который легко отличить по относительно ровной и широкой нижней и верхней граням.

    Фундамент из такого камня строится довольно быстро и не требует сортировки и колки. К сожалению, постелистый бут встречается довольно редко.

    Чаще всего природный камень добывают из скальных пород взрывным способом, поэтому его куски имеют неправильную форму.

    Несмотря на трудоемкость укладки, устройство фундамента из бутового камня до сих пор остается популярным по причине низкой стоимости и высокой прочности конструкции. По сравнению с ленточным фундаментом из бетонных блоков он обходится в 2-3 раза дешевле. Работа с бутовым камнем не требует высокой квалификации, поэтому надежное основание для дома из него сможет сделать даже новичок.

    Еще один плюс, который дает бутовый фундамент – красота натурального камня. Если вы сделаете из него не только подземную часть, но и цоколь, то тратить время и деньги на отделку плиткой или штукатуркой не придется.

    Надежность бутового фундамента зависит не только от прочности камня и раствора, но и от несущей способности основания. На просадочных и пучинистых грунтах бутовые фундаменты без усиления арматурой строить не следует. На крупном песке, плотном суглинке и глине он простоит без капитального ремонта не менее 100 лет.

    В наши дни бутовые фундаменты возводят под малоэтажные жилые здания (до 2-х этажей) и хозпостройки, хотя в городах на них уже более полувека стоят кирпичные «пятиэтажки».

    Покупая камень, нужно обращать внимание на его размер (оптимальный для укладки 20-30 см). Материал должен быть чистым (без земли и грязи), прочным (выдерживать сжимающую нагрузку не менее 1000 кг/см2) и без трещин. Лучший камень – гранитный или базальтовый, хуже всего для кладки подходит известняк.

    Особенности устройства

    Поскольку бут – крупноразмерный камень, то сделать фундамент шириной менее 35 сантиметров из него вам не удастся. Учтите этот момент перед началом земляных работ. Оптимальная ширина «ленты» из бута (камень укладывается двумя параллельными рядами) – 45-55 см.

    Для того, чтобы сезонные колебания грунта не разрушили кладку, на дно траншеи насыпают «подушку», состоящую из слоя песка и слоя щебня. Ее толщина после трамбования должна быть в пределах 15-20 см.

    В грунт бутовый фундамент заглубляют ниже отметки сезонного промерзания, чтобы устранить действие сил морозного пучения.

    Если работы ведутся в плотном грунте, то ставить щитовую опалубку в траншею не нужно. Фундамент в этом случае делают по технологии «враспор», укладывая бут вплотную к стенкам траншеи.

    Классическая кладка бутового фундамента выполняется послойно. Перед закладкой первого слоя специалисты рекомендуют постелить на песчаную подушку плотный полиэтилен. Он не даст цементному молочку уходить из раствора, снижать его прочность. Бут кладут двумя параллельными линиями, оставляя между камнями зазор в 3-5 см для заливки раствора. Верхний ряд укладывают с перевязкой нижнего: камни должны перекрывать нижние швы.

    Для приготовления крепкого заливочного раствора используют свежий цемент марки М-500. Пропорцию подбирают в таком соотношении: на 1 часть цемента 3 части песка. Консистенция должна быть сметанообразной для хорошего проникновения в швы.

    Перед укладкой камни нужно немного увлажнить водой. Это удалит пыль и улучшит сцепление с раствором.

    Способы заливки фундамента

    Заливку делают одним из двух способов: прямым и обратным. Прямой вариант – сначала расстилается слой раствора такой толщины, чтобы бут был утоплен в нем на ½ своей высоты. При обратном способе первый слой бута заливают раствором, который полностью закрывает камень. Затем на него кладут новый ряд.

    Следует отметить, что прямой способ лучше обратного. При нем образуется меньше воздушных полостей, снижающих прочность фундамента.

    Важное замечание: выполняя укладку камня, не забывайте сразу же делать в ней технологические отверстия для пропуска водопроводных и канализационных труб. Это избавит вас от трудоемкого занятия по пробивке и сверлению отверстий в твердом камне.

    В проблемных грунтах нужно сделать усиление бутового фундамента горизонтальным поясом арматуры из 4-6 стержней сечением 14-18 мм. Их укладывают на дно траншеи, утапливая в слой раствора толщиной 5-7 см. После затвердевания через двое суток начинают кладку. Объемный арматурный каркас для бутового фундамента не подходит, поскольку не дает возможности плотно укладывать камень.

    Другим способом обезопасить бутовый фундамент от колебаний грунта является уширенная подошва. Для этого ширина траншеи должна быть равна ширине опорной подошвы. Ее кладут точно так же, как и основную часть фундамента. После завершения работ выполняют обратную засыпку боковых пазух, уплотняя послойно грунт.

    Для того, чтобы сделать бутобетонный фундамент идеально ровным под кладку стен, по верху заливают растворную или бетонную стяжку толщиной 5-10 см. Она скрывает выступающие части камня и укрепляет фундамент. Если есть сомнения в прочности и стабильности почвы, верхнюю стяжку следует усилить армированием. Это погасит растягивающие напряжения от подъема грунта и защитит фундамент от трещин.

    Следует сказать о том, что бутобетон – хороший материал не только для ленточного. но и для столбчатого основания под здание. Намного проще и легче выкопать несколько ям по периметру дома ниже отметки промерзания грунта, чем заглублять в него сплошную ленту и бутить ее камнем.

    Несущая способность бутовых столбов ничуть не меньше, а затраты труда существенно ниже. Залив столбчатые опоры на 10-15 см выше поверхности земли, по ним делают связующий ростверк из армированного бетона и кладут стены.

    Бутовый камень практически не впитывает влагу, но вода из грунта поднимается по растворным швам. Поэтому фундамент в любом случае нужно качественно гидроизолировать 2 слоями рубероида или обмазать битумной мастикой по верхнему срезу.

    Бетонная отмостка – важная часть общей системы защиты фундамента от атмосферных осадков. Ее ширина должна быть не меньше 80 сантиметров при толщине от 12 до 8 см.

    Зачем добавлять в фундамент камни?

    Если мне не изменяет память,камни в бетон допускается добавлять диаметром не более 8см. Между большими камнями могут образоваться пустоты,что естественно ослабляет монолит бетона,может дать трещину. Камни должны быть не какие попало,а те что водой не размывает,например горельник неподходит,если такой есть рядом с вами,он от воды разрушается. Лучший вариант это щебень или гравий. Пропорции бетона по госту 5-3-1(щебень-песок-цемент ). Армирующий пояс обязателен. Удачи.

    система выбрала этот ответ лучшим

    в избранное ссылка отблагодарить

    Информация у вас немного не верная по поводу камней.

    Есть фундаменты, которые полностью делают из камней и стоят они нормально, не трескаются и не проваливаются, а есть фундаменты вообще без камней и также стоят, так что сразу вопрос о крепкости фундамента отбросим в сторону.

    С камнями в фундаменте я лично познакомился ещё в СССР, когда был ребёнок, сам лично их собирал и бросал в цементный раствор.

    Тогда мне дед и объяснил зачем это делается:

    В то время была не только напряжёнка со строительными материалами, а для изготовления качественного фундамента нужен хороший цемент, песок и арматура. Но проблемы были ещё и доставить всё это на место строительства. Поэтому зачастую камнями укрепляли нижний слой фундамента, чтобы меньше расходовать цементную смесь.

    Технологически этот процесс выглядел так:

    • Сначала выкапывалась яма под фундамент.
    • На дно ямы бросали самые тяжёлые и большие камни, а камни поменьше мыли и оставляли рядом с фундаментом наверху.
    • Поливали водой камни и давали время просохнуть, чтобы смыть мусор и пыль.
    • Потом мешали раствор пожиже (хотя это исключительно делать нельзя, так ослабевает смесь) и заливали первым слоем этот раствор прямо на камни.
    • Следом мешали раствор погуще и заливали его, в тот же день старались, но если не получалось, тогда на следующий день.
    • В этот раствор ссыпали более мелкие камни, а сверху клали различные металлические предметы (вместо арматуры) либо саму арматуру, что могли найти.

    вот так и были построены большинство дач и частных домов того времени. По сути камни просто использовались вместо какой-то части раствора, в качестве экономии.

    В общем-то думают что так будет лучше, то есть добавляют камни для прочности.

    Возможно хотят сэкономить на бетоне.

    По моему мнению (к примеру если речь идёт о ленточном фундаменте) камни там не нужны.

    Дело в том что существует технология заливки фундамента, используется бетон определённой марки, армирование (существует определённая схема армирования) и так далее.

    Камни в этом процессе отсутствуют, не факт что из-за камней вокруг них образуются пустоты (полости) что отрицательно скажется на прочности фундамента.

    Бетон это готовый раствор (цемент, песок, щебень) и улучшать его камнями не вариант (точнее, не лучший вариант).

    Но если всё же решили чуть сэкономить, то в начале слой бетона, затем камни и далее опять бетон.

    Возможно Вы спрашиваете о бутовом фундаменте, это дедовский вариант обустройства фундамента (бетона в древности не было), но я бы не назвал этот вариант лучшим (в сравнении с бетоном) да и не всякий камень подойдёт.

    В бутовых фундаментах камень скрепляется цементно-песчаным раствором, но тут уже речь идёт уже не о добавках, камень это основа.

    Фундамент из камня своими руками

    Во время раскопок археологи нашли древний город, датированный 2000 г. до н. э. Хотя дома были полностью, или частично разрушены, тем не менее фундамент остался почти нетронутым, так как он был каменный. Действительно, построено было «на века»! В наше время многие люди предпочитают сделать фундамент из камня своими руками, рассчитывая на то, что он прослужит долго. Кроме того, такая кладка украшает фасад здания, не нуждается в дополнительной отделке, и на самом деле является прочной.

    Почему он прочный

    Срок службы каменного фундамента превышает 150 лет, потому что из всех существующих он самый устойчивый к промерзанию и ему не страшны грунтовые воды. Их этого экологически чистого строительного материала можно сделать фундамент самостоятельно, не привлекая для этого дополнительную строительную технику. Остается найти хороший камень и освоить несложную технологию строительства из него.

    Как выбрать хороший камень

    Когда речь идет о природном, необработанном камне, то понятно, что это бут, однако он бывает разной прочности, которая зависит от состава. Это может быть ракушечник, доломит, известняк, булыжник и туф. Насколько такой камень подходит для устройства фундамента нужно проверять самостоятельно, не доверяя рекламе.

    Для проверки прочности материала нужно сильно стукнуть по нему молотком. Подходящий камень издаст звонкий и чистый звук, при этом не разбиваясь.

    Если звук глухой, а молоток оставляет в камне большие вмятины, с которых поднимается пыль, то, можно однозначно сказать, что такой материал для фундамента не подходит. Хороший камень скорее расколется, чем будет рассыпаться.

    Бутовый камень можно найти даже в поле, но это очень хлопотно, ведь он тяжелый, а его потребуется несколько тонн, поэтому лучше заказать доставку у надежного, проверенного поставщика. Если у вас такого нет, то прислушайтесь к рекомендациям других людей.

    Ограничения

    Это утверждение может звучать парадоксально, но на бутовом фундаменте нельзя строить легкие здания, иначе он прослужит недолго! Дело в том, что бутовая лента подвижная и у нее не такая жесткость, как у обычного фундамента. Исключением являются легкие деревянные здания, для которых неопасно то, что фундамент под ними немного «водит». Во всех других случаях нужна массивная бетонная или кирпичная стена, которая смогла бы с достаточной силой придавить бутовый фундамент, «усмиряя» его, иначе он и строение обязательно даст трещину.

    Технология

    Для кладки из бута выбирают крупный плоскогранный камень, подбирая его по размеру и форме. Важно чтобы эти камни как можно плотнее прилегали друг к другу. Однако требуется очистить камень от различных примесей и земли, иначе не будет связки. К каким последствиям это приведет несложно догадаться.

    К сожалению, в природе редко встречается камень с ровными краями, поэтому очень часто требуется плинтование. Так называется несложная обработка камня, с помощью которой получается ровная поверхность. Хорошо, когда есть возможность расколоть бутовый камень по шву, образовавшимся естественным путем. В таком случае нужно вставить в шов зубило и по трещине разломать его, но, чаще всего приходится иметь дело с камнем, который необходимо разметить, а потом по метке, вгоняя зубило со всех сторон, пользуясь им как клином и рычагом, разломать камень.

    Камни твердых пород раскалываются с трудом, при этом от них могут откалываться небольшие осколки, и лететь в любую сторону, поэтому защитите лицо пластиковой маской, на руки наденьте крепкие перчатки, а тело защитите плотной одеждой!

    Инструмент

    Перечень несложный, но от его наличия зависит скорость выполнения работ. Итак, вам потребуются:

    Раствор, конечно, можно и без бетономешалки сделать, но ручной замес очень тяжелое дело, требующее больших усилий и занимающее много времени.

    Приступаем к работе

    Теперь можно приступать к строительству фундамента из камня, предварительно выбрав приемлемый вариант. При необходимости засыпьте основу щебнем, галькой или каменной крошкой. После выполнения этих работ можно строить опалубку. Перед тем как укладывать камни, вымочите их в воде один час. Такая процедура поможет очистить его и насытит водой, однако, этим нельзя увлекаться, стараясь посильнее напитать камень, так как потом не будет связки с цементным раствором.

    Укладывайте камни горизонтальными слоями, подбирая более ровные края. Для того чтобы камни не соприкасались между собой, придется наносить много раствора, слой которого может достигать высоты 10 см при больших неровностях используемого камня. Когда требуемая высота фундамента достигнута, то укладывается сетчатая арматура, и заливается бетоном.

    В этом видеоматериале рассказывается о том, в каком случае нужно подсыпать основу фундамента песком.

    Источники: http://www.stroy-dom.net/?p=3367, http://armatura-tonna.ru/armatura-dlja-fundamenta/fundament-bez-armatury-kamnjami.html

    vsjaarmatura.ru


    Смотрите также