Вы здесь

Бассейн из бетона своими руками


Строительство бетонного бассейна своими руками

Многие владельцы частных домов мечтают возвести бассейн из бетона своими руками, но не знают, как это правильно сделать, ведь готовая конструкция должна быть не только привлекательной, но и долговечной. Такой вид строительства имеет свои особенности, справиться с которыми может только опытный специалист. Это касается тех ситуаций, когда нужно обустроить системы для слива, фильтрации, а также циркуляции воды.

Краткое описание

Бетонный бассейн — это довольно дорогостоящее, трудоёмкое и сложное в исполнении гидравлическое сооружение. Срок его эксплуатации может достигать отметки в 100 лет. Долговечность бетонного бассейна во многом зависит от проекта, качества используемых строительных материалов и соблюдения всех требуемых норм. Гидравлическое сооружение может быть собрано из отдельных элементов или же цельного монолита. Но для каждой ситуации специалист обязательно должен предусмотреть наличие внутренней и внешней гидроизоляции.

Интересным фактом считается то, что сделать бассейн из бетона можно практически на любом приусадебном участке, так как мастеру под силу задействовать любой вид модификации. Готовая конструкция может иметь своеобразные изгибы, водопады, каскады, а также гидромассаж. Благодаря этому бетонные бассейны стали различаться по виду. Основные отличия могут быть связаны с такими факторами:

  1. Размер. Бассейн может быть предназначен для плескания, плавания, окунания или декоративного акцента.
  2. Способ обустройства чаши. На сегодняшний день существует три варианта: литой, сборный и монолитный.
  3. Конструкция. Сооружение может быть скиммерным либо переливным.
  4. Местоположение. Огромным спросом пользуются наружные, внутренние, рядом стоящие бассейны, а также конструкции с солнцезащитным навесом.
  5. Форма. Каждый специалист может соорудить овальный, круглый, квадратный, прямоугольный, многоугольный или даже фигурный вариант.

Главные недостатки и их устранение

Многие владельцы бассейнов прекрасно знают, что во время активной эксплуатации гидравлического сооружения могут возникнуть те или иные проблемы. Все они могут доставлять массу неудобств, но даже с ними можно справиться самостоятельно.К самым распространённым недостаткам относятся:

  1. Распространение грибка. Эту проблему легко устранить, если заниматься регулярной чисткой всего бассейна, а также обрабатывать поверхность чаши специальным дезинфицирующим раствором. Стоит отметить, что регулярный уход является надёжной защитой от образования грибка.
  2. Отслоение мозаики или керамической плитки. Устранить этот недостаток очень просто. Для этого нужно подготовить качественный клей специального назначения.
  3. Проблемы с водоснабжением. Чаще всего такая ситуация возникает по причине неправильной закладки трубопроводных систем. Если мастер все правильно сделал, то никаких трудностей не возникнет.
  4. Утечка воды. Этот недостаток способен вызвать массу негативных эмоций, так как справиться с ним достаточно сложно. Желательно, чтобы место утечки воды ликвидировал мастер, так как в этом случае нужно задействовать сразу несколько слоёв хорошей гидроизоляции и качественный бетонный раствор.

Необходимые материалы и инструменты

Мастера утверждают, что проводить закупку всех необходимых строительных материалов нужно после того, как был подготовлен проект будущего бассейна, а также выбрано место под его возведение. Только в этом случае можно избежать непредвиденных финансовых трат, подготовив только самое важное и необходимое.

Чтобы построить бетонный бассейн своими руками, необходимо приобрести:

  • чистый песок;
  • щебень средней фракции;
  • прочный и долговечный цемент марки М500 или М600;
  • надёжный материал для гидроизоляции;
  • металлическую сетку и арматуру;
  • деревянные брусья и доски для обустройства опалубки;
  • прочный геотекстиль.

Не стоит забывать и об инструментах, без которых выполнение строительных работ просто невозможно. К ним относятся:

  • шлифовальная машинка;
  • автобетономешалка;
  • специализированный инструмент для связки арматуры.

Основные этапы строительства

Практически каждый строитель сталкивается с бетоном, поэтому бассейн из этого материала является самым доступным вариантом. Но возведение гидравлического сооружения имеет свои тонкости, которые обязательно должны быть учтены.

Чтобы мастеру было легче построить бассейн из бетона, весь рабочий процесс нужно разделить на несколько основных этапов. Такая техника строительства убережёт от самых распространённых ошибок.

Составление проектной документации

Этот этап всегда должен быть первым, так как все идеи должны быть описаны в соответствующей документации. В проект должны входить все расчёты, чертежи, результаты геодезических изысканий, архитектурные решения, а также смета. На законодательном уровне допускается как специализированная, так и самостоятельная разработка документации.

Прежде всего нужно определить точное место для возведения бассейна. Ключевую роль в этом случае играет глубина залегания грунтовых вод. Основная опасность связана с тем, что близкое расположение чревато скорым разрушением дна бассейна (это касается даже монолитных конструкций).

Мастеру предстоит определиться и с размерами сооружения, так как от этого будет зависеть мощность фильтрации и водоснабжения, а также уровень материальных затрат. Немаловажным фактором является удалённость объекта от деревьев. Стоит учесть, что вся листва, опадающая с деревьев и кустов, будет засорять чашу бассейна. Как показывает практика, меньше всего хлопот и финансовых вложений нужно для тех сооружений, которые имеют прямоугольную форму.

Подготовка котлована и укладка труб

Когда мастер занимается котлованом, он обязательно должен следить за тем, чтобы тот вмещал чашу будущего бассейна, а также внешнюю гидроизоляцию и подсыпку из гравия. Верхние края чаши не должны быть ниже фундамента рядом стоящего здания. Именно поэтому расчёт глубины котлована лучше всего делать заранее, дабы не переделывать все по несколько раз. Для разметки можно использовать обычные колышки и шнур (припуск габаритов должен быть в пределах от 40 до 60 см).

Дно котлована обязательно выравнивается и утрамбовывается, но при этом должен присутствовать небольшой уклон для хорошего слива воды. Только после этого дно засыпается песком в 40 см и гравием (не больше 18 см).

Такая процедура проводится для того, чтобы создать качественную дренажную подушку. Отдельно стоит учесть, что ещё до начала бетонирования мастер должен установить сливную трубу под углом 7˚. На ее выходном конце должен присутствовать специальный вентиль.

Для обустройства качественной водосточной системы по всему периметру котлована монтируется система из ПВХ труб. В дальнейшем для откачки воды будут использоваться специальные насосы. Когда дно тщательно утрамбовано, то по отсыпке делают тонкую цементную стяжку. Когда она застыла, поверх неё укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (все полотна должны ложиться исключительно внахлёст). Материал раскатывают во всю высоту стенок котлована.

Участки, где соприкасаются две полосы, должны быть смазаны битумной мастикой. Если у мастера имеются в наличии профессиональные инструменты, то он может применить строительный фен. Армирование котлована должно происходить максимально аккуратно, дабы во время этой процедуры не повредить гидроизоляционный слой. На дно и стены котлована обязательно укладывается два слоя сетки. Стоит отметить, что изогнутые края прутьев необходимо заглублять в систему сетки дна. Вся надземная часть армируется сразу тремя слоями сетки.

Создание прочной опалубки

Для этой процедуры желательно подготовить качественные доски, прочные брусья, толстую фанеру или же профнастил. Вся поверхность стенок бассейна должна быть затянута изнутри плёнкой. Мастер обязан следить за вертикальностью создаваемой опалубки. Помимо этого, нужно укрепить её способность противостоять давлению тяжёлого бетона. Все концы арматуры должны быть немного ниже верхнего края опалубки.

Заливка бетонной смеси

Специалисты отмечают, что добиться отменного результата можно в том случае, если бетонирование было произведено за один подход. На первом этапе заливается само дно, а уже потом — все пространство между стенкой котлована и опалубкой. Желательно, чтобы толщина бетона не превышала 28 сантиметров. Улучшить качество заливки можно с помощью специального вибратора.

Бетон должен подаваться из бетономешалки непрерывной струёй. Конечно, такой эффект могут обеспечить только те компании, которые на профессиональном уровне занимаются заливкой раствора.

Если же мастер предпочитает использовать высококачественный гидрофобный саморасширяющийся шнур, то заливать бетон можно в два приёма. Стоит отметить, что предпочтение лучше отдать изделию с сечением 3 см. Шнур укладывается на стыке нового и затвердевшего бетона. Когда на него воздействует влага, то его объем увеличивается в пять раз. Такой подход позволяет избежать образования так называемых холодных стыков, которые не могут сохранять необходимую герметичность.

Важно помнить, что на первом этапе бетонируется только дно, а уже потом — вертикальные стенки. Для надёжного схватывания все места стыков обязательно очищают от пыли и другого строительного мусора. Когда основные этапы работы выполнены, мастер может залить бетоном дополнительные элементы (места для сидения, ступеньки).

Технологический перерыв должен длиться двадцать дней. Главную роль в этом случае играет размер бассейна. По истечении этого срока вся опалубка снимается, а поверхность выравнивается специальными латексными смесями и пластификаторами (нанесённый слой не должен быть больше 4 см). Далее нужно провести монтаж закладных элементов: скиммера, донного слива, форсунков.

Закладка внутренней гидроизоляции

Многие мастера считают этот этап одним из самых важных. Для работы принято использовать эластичную двухкомпонентную смесь, которую наносят на плёнку ПВХ или же адгезионную грунтовку. Чтобы придать материалу необходимую прочность, строители используют технологию армирования специфической синтетической сеткой. С особой ответственностью необходимо подойти к гидроизоляции закладных элементов. Этот этап подразумевает проведение третьего технологического перерыва, по завершении которого осуществляются необходимые гидроиспытания (бассейн заполняется водой до самых краёв на 2 недели).

Финальная отделка

Когда все строительные работы выполнены, можно приступать к отделке бассейна. В этом случае все зависит от вкусовых предпочтений владельца и его семьи. Стоит отметить, что к этому этапу можно приступать только тогда, когда высохла чаша бассейна из бетона. Особой популярностью пользуются плиточные и мозаичные типы покрытий. Некоторые мастера предпочитают оклеивать все плёнкой ПВХ, которая может быть окрашена в любой цвет и представлять собой имитацию природного камня или мрамора. Но под плёнку обязательно клеят геополотно.

Современная отделка допускает и тот вариант, когда вся внутренняя поверхность чаши красится двухкомпонентной эпоксидной краской, которую нужно наносить валиком (слой лакокрасочного материала не должен превышать 1 мм). Уже на седьмой день бассейн будет полностью готов к эксплуатации. Отдельно стоит отметить, что после холодной зимы лакокрасочное покрытие, скорее всего, придётся обновить. Это связано с тем, что сильные морозы и оттепель негативно влияют на структуру краски. Но даже этот небольшой минус легко устраняется всего за несколько часов работы.

Читайте также:   Технология кладки газобетона своими руками

tvoidvor.com

Бассейн из бетона

Строительство бассейнов на дачах или в загородных домах уже давно не являются какой-то роскошью или диковинкой. Каждый владелец загородной недвижимости сам решает, нужен ли ему водоем около дома или он предпочитает водные процедуры на общественных многолюдных пляжах. Для многих летом бассейны около дома – это просто необходимость, так как дачные заботы забирают большую. Часть времени, и ехать куда-то по пробкам или по бездорожью совсем не хочется. А тут – раз – и ты спасаешься от жары в построенном своими руками бассейне. Выбор бассейнов на сегодняшний день огромный. Можно просто купить себе надувную чашу – и также плавать в ней. А к зиме сдуть и отложить в подвал. Но практичные дачники все больше предпочтение отдают бетонным бассейнам. Строительство бассейна из бетона требует специальных знаний. Читайте инструкцию, как построить бассейн из бетона своими руками, в нашей статье.

 Преимущества котлованного бассейна

Все дачные бассейны делятся на две основные группы:

  1. Каркасные.
  2. Надувные.
  3. Котлованные.

Строительство бассейна из бетона предполагает котлованный метод, который носит постоянный, стационарный характер. Такой бассейн уже не сдуешь и не уберешь подальше – не хранение, он будет радовать своих хозяев и летом, и зимой. Бетонный бассейн на даче имеет ряд преимуществ:

  1. Можно построить чашу любых размеров, любой глубины.
  2. Помимо традиционных форм (прямоугольный, квадратный, круглый, овальный) вы можете заложить в свой проект и дугообразный и змеевидный, и любой другой формы.
  3. Бетонный бассейн на даче можно отделать разными материалами.
  4. Бассейн своими руками из бетона не требует больших денежных затрат.
  5. Экологичен.
  6. Надежен.
  7. Прочен.
  8. Не поддается коррозии и воздействию из внешней среды.
  9. При правильной эксплуатации прослужит ни одно десятилетие.

Выбор бетона

При строительстве бассейна из бетона главным стройматериалом, естественно, является бетон. Его нужно грамотно выбрать, чтобы он соответствовал критериям:

  1. Гидроустойчив.
  2. Морозоустойчив.
  3. Устойчив к резким температурным перепадам.
  4. Невосприимчив к внешним воздействиям.
М350
Класс бетона B25 B30
Подвижность  П2, П3, П4 П3, П4, П5
Морозостойкость F200 F300
Водонепроницаемость  W8 W10

Специалисты советуют применять бетон преимущественно марки М350 – М400. Надо учесть и показатель морозоустойчивости, ведь ваш бассейн не будет сборной конструкцией, которую можно демонтировать в случае сильных холодов. Поэтому выбирайте  показатель морозоустойчивости F200, а водонепроницаемости — W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Если вы готовите бетон своими руками, то на один кубический метр используйте:  600 кг цемента марки 400; полтора центнера песка средней грануляции,  0,8 тонны фиброволокна; один кг пластификатора. Соотношение с водой – 0,3.

Пошаговая инструкция

ВАЖНО! Количество приготавливаемого раствора должно быть таким, что бы его можно было использовать за 30 минут. 

Если вы все еще ломаете голову над вопросом: «Как сделать бассейн из бетона своими руками?», то внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией:

  1. Выберете место для вашего котлованного бассейна:
  • Ровную площадь.
  • Участок, соответствующий проекту бассейна.
  • Близость к коммуникациям.
  • Удаленность от забора и иных построек.
  • Солнечная сторона участка.
  1. Начинайте рыть котлован. При этом надо учитывать:
  • Форму бассейна.
  • Размеры (с напуском по 20 см в каждую сторону).
  • Наклон в сторону слива или канализационной трубы.
  • Глубину бассейна.

ВАЖНО! При рытье дно прокладывается с наклоном в 5-7% в сторону слива: на каждый метр дна – 2-3 см уклона.

  1. После окончания земляных работ приступаем к укреплению дна бассейна. Для этого:
  • На дно насыпаем песок толщиной 30 см
  • Трамбуем и прессуем его.
  • Закрываем двумя слоями рубероида, закрепляем его мастикой.
  1. Начинаем бетонировать стенки и дно. Для этого:
  • Устанавливаем опалубки.
  • Ставим армирующую стенку.
  • Между земляными стенками и опалубками заливаем бетон – по 20 см.
  • Марку бетона выбирайте по качеству и долговечности.
  • При бетонировании стенок оставляем отверстия для труб системы водоснабжения, канализации.
  • На дно кладем щебень и заливаем гидробетоном.
  • Когда бетон схватится, то убираем опалубку и протираем стенки смесью воды с бетоном – для лучшего эффекта качественного застывания.
  1. Если вы планируете трап или ступеньки для спуска в бассейн, их надо учесть при бетонировании стенок и дна.
  2. Выбираем отделочный материал для вашего водоема:
  • Плитка.
  • Полимерные материалы.
  • Композитные материалы.
  • Гидропленка.
  1. При желании можно залить бетоном и выложить плиткой площадь вокруг бассейна – это придаст стилевое единство месту отдыха и удобства при использовании бассейна.

Поверхностный бассейн из бетона — редко, но бывает

Как сделать бассейн из бетона поверхностным? Этим вопросом задается малая часть дачников. Но все ж вариант построить бетонный бассейн на поверхности грунта существует. Для этого самым основным является выбор того места, где будет возведена бетонная чаша. Критерии выбора места те же, что и для котлованного варианта. Только подготовка места будет иная.

  1. Выбираем место нужной площади.
  2. Выравниваем эту часть участка.
  3. Убираем корни, мусор, камни.
  4. Засыпаем 30 см песком.
  5. Сверху 10 см гравия.
  6. Трамбуем.
  7. Закрываем 2-мя листами рубероида.
  8. Укрепляем мастикой, герметиками.

В принципе, место для поверхностного бетонного бассейна готово. Также  можно место под бассейн забетонировать – для лучшей устойчивости.

Сам бетонный бассейн своими руками начинаем строить с каркаса, который укрепляем на выбранном месте, укрепляем продольные и поперечные перекладины. Потом по схеме бетонирования котлована, ставим сетку, опалубки и начинаем лить бетон. В данные бетонный короб обязательно нужна лестница, ее крепление сразу делаем во время бетонирования. Отделку готового бетонного короба или чаши также можно сделать любыми материалами.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора. 

Бассейн – украшение участка

Любой бассейн должен стать украшением участка. Тем более бетонный, ведь строим мы его на века. Продумайте заранее, как бассейн будет сочетаться с домой, другими постройками на участке, с теплицами и культурами, Поэтому после строительства надо продумать, нужна ли крыша для вашего бассейна и какой тип крыш подойдет под дизайн участка:

  1. Павильон.
  2. Откатная.
  3. Плоская.
  4. Чашеобразная.

И приступайте к строительству крыши. Также в целях безопасности на многих участках, особенно где есть дети, нужно ограждение вокруг водоема. Тогда продумайте проект забора:

  1. Полипропиленовый.
  2. Деревянный.
  3. Сетчатый.

Если все эти атрибуты не испортят общего дизайна участка, то надо продолжить строительство. Саму зону около бассейна можно украсить подсветкой, галогеновыми лампами, фонариками разных стилей и модификаций. Также установить надводную и подводную подсветку.

Цветовая гамма также должна быть выдержана в зоне отдыха. Если вы сделали отделку бетонного бассейна своими руками из фарфоровой плитки, то и зону выложите из этой же плитки. Богат разнообразием и полипропилен – вы найдете любой цвет, оттенок или узор. Только этот материал более затратен, чем, к примеру, плитка или гидропленка.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Подпишись на morevdome.com в Яндекс.Дзен

morevdome.com

Бассейны из бетона своими руками

Подробная инструкция о том, как сделать бассейн из бетона своими руками, станет помощником в планировке будущих работ и оценке затрат на строительство. Важным моментом будет обеспечение эффективной системой подачи и фильтрации воды. Не стоит забывать про установку систем обогрева и подачи электрики.

Схема бассейна.

В последнее время обзавестись бассейном стало проще.

Методика постройки довольно проста, всегда есть возможность сделать выбор варианта, подходящего любому человеку.

Итак, как сделать бетонный бассейн?

Выбор дизайна своими руками

В самом начале строительства нужно определиться с формой, выбрать месторасположение и тип бассейна.

Вариант строительства большого бассейна, выполненный с отливкой бетонной чаши и с установленной системой фильтрации и подогрева воды. Данная технология при своей высокой стоимости доступна, есть возможность ее применения для маленького садового водоема или при устройстве бассейна для детей.

При выборе форм бассейна руководствуются следующими факторами:

Необходимо определить место под бассейн. Важно помнить, что от строения необходимо отступить не менее 1 м, от дерева – не менее 5 м.

  • эстетический вид;
  • функциональность;
  • особенности ландшафтного дизайна;
  • месторасположение дома;
  • сложность выполнения.

Чем сложнее форма бассейна, тем сложнее будет происходить процесс заливки бетонной ванны. Что касается места, где будет находиться водоем, необходимо наличие свободного участка, который будет ощутимо превышать будущий размер бассейна, потому как подземные коммуникации будут требовать обустройства технического помещения, где будет находиться гидроустановка, отвечающая за бесперебойность в работе бассейна.

Не нужно забывать о том, что в зимний период бассейны нуждаются в сливе воды или ее обогреве. В противном случае вода может замерзнуть, что приведет к разрыву бетонной ванны. В сливе воды обязана присутствовать дренажная яма, расположенная ниже уровня дна бассейна. Это решение будет более оптимальным, чем устройство канализации.

Непрерывная фильтрация бассейна служит для того, чтобы не менять воду. Перед строительством бетонного бассейна необходимо взвесить затраты, направленные на обеспечение обогрева и на замену воды, которые будут составлять литраж воды в бассейне плюс 20% на расход воды при испарении. Прогрев бассейна требует не меньше 2000 Вт в день. Расчет приведен для бассейна 3х6 м и глубиной 3 м с потребностью воды в 55 тонн.

Толщина стенок зависит от площади бассейна.

Стройка бассейна из бетона должна начинаться с рытья котлована. Месторасположение должно быть обеспечено подъездом для тяжелой техники. Если котлован маленький, то его можно вырыть вручную. При отсутствии возможности создания подъезда для техники необходимо ограничить размеры бассейна.

Не рекомендуется устраивать бетонный бассейн около деревьев, так как он будет быстро засоряться и требовать наличия навеса. Также нужно учесть, что бетонная ванна должна располагаться выше уровня протекания грунтовых вод: они могут привести к повреждениям бетонной чаши. Расположение бассейна на открытом пространстве, куда не падает тень, подойдет более для стран с прохладным климатом. Такое размещение дает возможность добиться лучшего прогревания воды без дополнительных затрат на электроэнергию и продлить сезон купания.

Форму бетонного бассейна определяйте из расчетов по размеру чаши и технического помещения, не забывая про наличие свободного места на участке. После проведения расчетов технического размера бассейна можно приступать к особенностям дизайна по ландшафту и эстетического предпочтения.

Кроме инструментов и материалов, необходимо заранее приобрести оборудование для водоочистки и подогрева воды.

Бассейны отлично смотрятся на открытом воздухе на определенном расстоянии от деревьев. Если дом располагается на возвышении, оптимальным станет размещение бассейна по направлению к природной панораме, это придаст дополнительный эффект.

Во время выбора формы учитываются типы бассейна.

Переливной бассейн при помощи специальной конструкции дает возможность набирать воду в бассейн до краев. По всему периметру бассейна устанавливается переливной желоб, где происходит сбор воды, которая переливается через края, поступая в накопительный блок, потом в систему фильтрации и обогрева, а после этого сквозь отверстия в дне бетонной чаши обратно в бассейн. Благодаря этому образуется натуральная циркуляция воды. Этот тип является более дорогостоящим, чем скиммерные. Переливная система обеспечивает лучший круговорот воды, и, соответственно, более качественную ее очистку, что крайне необходимо для больших водных комплексов.

Скиммерные бассейны широко применяются для частной постройки. В таких типах уровень воды должен находиться ниже краев бассейна на 15-20 см. Забор воды в систему фильтрации выполняется через отверстия — скиммеры, находящиеся на боковых стенках ближе к поверхности, так как это самая грязная доля воды. Отфильтрованная вода проходит через отверстия, которые располагаются напротив скиммерных отверстий.

Вернуться к оглавлению

Глубина бассейна определяется исходя из целей его использования: для плавания достаточна глубины до 1,5 м, если хочется нырять с персональной вышки, то глубину следует увеличить до 2,5 м.

Строительство начинается с разбивки участка и моделирования проекта. Проект бассейна должен включать его конструкцию и конструкцию технических помещений и емкостей, куда устанавливаются нужные приборы. В процессе строительства не допускается затрагивание фундаментов существующих строений.

Все капитальные сооружения на земельном участке требуют предварительного согласования с компетентными органами. Можно провести процедуру узаконивания строения, но нужно дать оценку своим возможностям и затратам в первом и втором варианте.

Для выполнения строительства бассейна своими руками нужно оформить или иметь в наличии такие документы:

  • право собственности на застраиваемый участок;
  • проект бассейна и дополнительных помещений;
  • генеральный план застройки участка;
  • разрешение от компетентных органов на строительство (в отдельных случаях может понадобится согласие соседей).

Ограничением для стройки бассейна может стать наличие в земле инженерных коммуникаций. Из этого следует, что оптимальная глубина бассейна будет составлять 1,5 м. Она обеспечивает безопасность плаванья. В случае наличия вышек для ныряния глубина бассейна увеличивается до 2,30 м.

Разметка бассейна выполняется при помощи направляющих бечевок. Размер котлована обязан быть больше на 0,5 м по обе стороны. Толщина бетонных стенок увеличивается при увеличении размеров бассейна. Для конструкции с размером 6х3 м стенки делаются толщиной 0,4 м, для меньших по размеру бассейнов — 0,3 м.

Вернуться к оглавлению

Для скиммерного типа размером 3х6 м без обустройства технического помещения необходим котлован 4х7 м глубиной 2,7 м. Необходимо предусматривать технические помещения рядом с бассейном.

Нужно учитывать, что высота технических помещений должна быть соизмерима росту человека, при этом полы котельной должны располагаться ниже уровня бассейна. Наличие помещений по периметру обезопасит конструкцию от воздействий расширяющихся грунтов в зимний период. Устройство является целесообразным исключительно для больших бассейнов.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы бетонная ванна не проседала, на песок укладываются железобетонные сваи.

Во время рытья котлована необходимо учитывать, чтобы стенки ямы были с наклоном в 4-6 градусов в другую сторону по отношению к бассейну. Такой метод позволяет избежать осыпания грунтов во время работ. Дно выполняется с уклоном к дренажной яме.

Не лишним будет продумать вспомогательный дренаж котлована на период строительства. Для выполнения этого условия в середине вырывается небольшое углубление и засыпается щебнем. На следующем этапе на дне котлована устраивается песчаная подушка толщиной 0,2-0,3 м, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка насыпается гравий толщиной шара от 6 до 10 см.

Чтобы не допустить неравномерное проседание бетонной ванны в случае деформации подушки, на песок укладываются железобетонные сваи.

Вернуться к оглавлению

После обустройства гравийно-песочного шара проводятся работы по гидроизоляции дна. Для этого широко применяется рубероид на битумной мастике, который укладывается поверх шара из щебня. Рубероид необходимо заводить на 25 см на стенки котлована. Как альтернатива рубероиду в некоторых случаях используются современные гидроизоляционные материалы.

Вернуться к оглавлению

Следующим этапом проводится установка опалубки. Для этого используют водостойкую фанеру и доску, которую необходимо предварительно покрыть олифой и покрасить или вскрыть лаком.

Бетонная стяжка чаши выполняется с армированием, обычно применяется арматура марки 14-А-III ГОСТ5781-82. Для прямоугольной конструкции проводят произвольную укладку арматуры. Связывается она с помощью проволоки с шагом 200х200х200 мм, для бассейнов сложных форм арматуру сваривают. Чтобы арматура расположилась в середине бетона, ее кладут на кирпичи.

Вернуться к оглавлению

Заливка дна бассейна происходит с помощью бетона. После того как монтаж опалубки завершен, проводят заливку стен. Рекомендуется проводить ее непрерывно для создания единой бетонной конструкции.

Основные формы бассейнов.

Особо важным фактором заливки является обеспечение наклона дна и обустройство стен бассейна в один уровень без уклона. Уклон дна не допускается с превышением от 2 до 4 см на 1 м, уклон обязан быть выполнен по направлению к сливной яме. Часто грунт не создает ровную поверхность, а вода сделает погрешности бетонной чаши заметными.

Форма бассейна и чаша могут определять разную глубину, например, для детской зоны и ступенек. В начале полной заливки бассейна все необходимые гидротехнические коммуникации, отверстия для иллюминации обязаны быть проложены.

После окончательного схватывания бетона демонтируется опалубка, чаша по внутренним сторонам смазывается жидким раствором из цемента, который создаст качественную гидроизоляционную пленку.

Вернуться к оглавлению

Обеспечение эффективной системы водоснабжения, фильтрации и очистки бассейна является важным процессом при строительстве. Подбор этих систем происходит на стадии проекта.

Переливной принцип роботы является более дорогим, чем скиммерная система. В частных бассейнах переливная система используется крайне редко из-за дороговизны установки, но именно она дает возможность применять качественный обогрев и очистку.

Оптимальной во всех отношениях системой водоснабжения и фильтрации бассейна является скиммерная. Подобный вид системы может быть собран и установлен своими руками.

1landscapedesign.ru

Как сделать бассейн на даче своими руками из бетона

Бассейны стали распространенным элементом на дачных участках. Они могут быть небольших размеров или быть огромными, располагаться могут посередине дачного участка или в помещении, могут быть открытыми и закрытыми. Для занятых людей строительство бассейна в доме можно заказать «под ключ» у проверенной и надежной компании. А можно бассейн построить самостоятельно, хоть это и кажется не просто, но всё реально.

Какой бассейн лучше для дачи.

Бассейны бывают:

  • каркасные (требуют особых навыков для установки);
  • надувные (недорогой вариант, удобно устанавливать, но служит недолго);
  • стекловолоконные (имеет вид готовой чаши, размеры бывают разные, в случае больших объемов — неудобство доставки, для установки требуется спецтехника и выкапывание ямы);
  • пластиковый бассейн (легкий и прочный вариант, по принципу установки похож на стекловолоконный);
  • бетонный бассейн (самый подходящий вариант для дачного участка). Именно его мы и рассмотрим ниже.

Бассейн на даче своими руками из бетона.

Рассмотрим, как пример, вариант строительства бетонного бассейна на открытом участке.

Бетонный бассейн можно смонтировать из бетонных блоков или залить общим монолитом, эта конструкция отличается долговечностью, но есть и недостатки:

1. Трудности водоснабжения. Чтобы всё исправно работало нужно постараться и всё сделать правильно.

2. В случае неправильной укладки или гидроизоляции возможна утечка воды.

3. Использование, например, плохого клея может привести к отслоению плитки в бассейне.

4. Есть риск появления грибка, эту проблему можно устранить обработкой и дезинфекцией поверхности бассейна и регулярная чистка.

При строительстве небольшого детского бассейна или декоративного, оформление разрешения на строительство не требуется, а если нужно построить большой бассейн — нужно получить разрешение на строительство, оформить документы соответственно, и лучше зарегистрировать сразу, так как позже его регистрация обойдётся немного дороже.

При строительстве необходимо учесть много нюансов:

  • в начале нужно определить участок для бассейна;
  • учесть на сколько человек рассчитан бассейн;
  • определиться с формой;
  • предусмотреть необходимость трамплинов, при этом нужно обязательно учесть глубину — она должна быть не менее 2,5 м.

Выделенное под строительство бассейна место очищается. Земляные работы начинаются с рытья котлована, лучше использовать специальную технику. Котлован по объему должен быть больше самого бассейна. Нужно соблюдать угол наклона стен, чтобы края котлована не осыпались.

Обязательно нужно оборудовать дренажные системы и слив воды, наклон слива должен быть примерно 7 градусов.

Для основания бассейна необходимо сделать подушку из гравия и песка, она хорошо трамбуется, ее высота должна составлять до 350 мм. Для гидроизоляции самым хорошим вариантом будет рубероид, его выкладывают внахлёст. Далее идет заливка первого слоя, так как объем бетона большой желательно использовать бетономешалку. Можно заказать и готовый бетон в миксере.

На 1 кубометр бетона нужно взять:

  1. 1250 килограмм щебня;
  2. 170 литров воды;
  3. 625 килограмм песка;
  4. 325 килограмм цемента.

Для первого слоя стоит брать марку В-25, а саму чашу заливать бетоном класса П-4, Ц-4,6, В-25.

Для расчета состава бетона для бассейна воспользуйтесь одним из наших строительных калькуляторов.

При армировании дно выкладывается арматурой класса А3, от 8 до 14 мм. Арматуру лучше выкладывать в два яруса. Если бассейн имеет форму прямоугольника, арматуру можно укладывать произвольно с шагом в 0,2 м. Связку лучше приподнять на кирпичах, чтобы арматура не касалась дна. Арматура заливается бетоном, стены бассейна армируются по такому же принципу.

Опалубку для бассейна простой формы делают из досок. Если бассейн более сложной формы, то при монтаже опалубки берут влагостойкую фанеру, она хорошо гнется и принимает нужную форму. Вариант фанеры для опалубки дороже чем деревянные доски. Чтобы опалубка не деформировалась под давлением раствора, нужно установить подпорки в виде бруса.

При высыхании бетон лучше накрыть тканью или пленкой и периодически смачивать.

Бетонные ступени изготавливаются с помощью опалубки, которая монтируется после высыхания основной чаши бассейна. После готовности всех бетонных элементов, поверхности бассейна следует отшлифовать шлиф машинкой. После шлифовки нужно нанести слой гидроизоляции, это делается с помощью специальных растворов, между слоями растворов прокладывается специальная сетка. Особое внимание при гидроизоляции нужно уделить швам и местам монтажа коммуникаций.

Заключительный этап строительства бассейна — отделка. Перед отделкой нужно проверить гидроизоляцию, это можно выполнить при наполнении водой, воду необходимо оставить в бассейне на полторы недели, предварительно замерить уровень воды. Если за это время уровень воды изменился, значит есть протекание, если нет — можно приступать к отделке. Финишную отделку можно оформить плиткой ПВХ, пленкой или мозаикой.

Постройка бетонного бассейна. Видео обзор.

o-remonte.com

Бетонный бассейн своими руками

Собственный бассейн принято считать предметом особой роскоши и несбыточной мечтой простого человека. Но так ли это сложно на самом деле? В этой статье мы расскажем, как самостоятельно создать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи или загородного дома.

В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища находятся на верхних строчках по сложности и дороговизне. Возведением этих объектов занимаются серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их услуги очень дороги, т. к. они используют самые современные материалы и технологии. Тщательные исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие полимерные и натуральные материалы, многослойная технология — всё это делает конечную стоимость бассейна заоблачной. При этом все пункты тщательно обоснованы.

Мы попробуем разрушить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. Основным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и деньги.

Безусловно, не ставится цель конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красоте и функциональности. Однако с главной задачей — хранение воды для водных процедур — наш будущий бассейн справится не хуже элитных конкурентов.

Любой водоём в корне меняет внешний вид участка. Он может стать доминантой в решении внешнего вида ландшафта. Мы подходим к этому вопросу с практической точки зрения и предлагаем создать водоём, который можно будет не только созерцать, но использовать по прямому назначению — для водных процедур.

Все бассейны подразделяются на внутренние и наружные. Как правило, внутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высокими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, а также для круглогодичной работы. В специальных помещениях есть возможность размещать громоздкие и дорогие фильтры, установки подогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы автоматического ухода. Обычно это общественные бассейны и дельфинарии.

Бассейны открытого типа гораздо дешевле и проще, однако требуют регулярного трудоёмкого ухода. Профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной работой. Но всё меняется, когда человек обхаживает своё, построенное собственными руками, «детище».

«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство открытой чаши будет невозможно либо не рекомендовано:

  1. При суровых зимах. Средняя температура зимой не ниже -20, минимальная не ниже -25.
  2. На плывучих и нестабильных грунтах (если грунт не укреплён).
  3. Ближе чем 2,5 метра к капитальным зданиям, имеющим фундамент.
  4. В окружении деревьев, сбрасывающих обильную листву и имеющих развитую корневую систему.

Бассейн на дачном участке: так ли это дорого и как сделать дешевле

Вообще бассейн удовольствие не из дешёвых. Его стоимость может взлетать до небес, но мы рассмотрим возможность создания базы — чаши бассейна с упором на максимальную доступность для бюджета среднего россиянина.

Первое, что нам предстоит сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — основные показатели, из которых сложится наша смета. Говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без прямых и ровных углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, однако сложность их возведения заставляет задуматься. Такие формы могут оказаться не под силу непрофессионалу. Либо придётся щедро оплатить услуги специалиста. Поэтому мы предлагаем остановиться на варианте прямоугольной или квадратной формы, как самом простом при возведении. Несущую способность мы увеличим за счёт толщины стен и более густого армирования. Идеальная форма при ровных углах — правильный квадрат. Он стоит на втором месте по геометрической жёсткости после треугольника.

Интересный факт: слово «строить» произошло от действия «строИть, страивать», то есть придавать треугольную форму, усиливать конструкцию.

Поскольку чаша квадратной формы это, скорее, купель, а не бассейн, мы примем за стандарт чашу прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Также заранее предусмотрим несущую отмостку.

В этой статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней или дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет подставлять в формулы собственные данные.

План бассейна: 1 — чаша; 2 — слив; 3 — отмостка; 4 — бортик

Из чего лучше выполнить дно и стены бункера

Ответов напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Первые два подошли бы в случае, когда его не нужно наполнять водой. Давление шестнадцати тонн воды должно компенсироваться стенами особой прочности. В наших условиях такую прочность может обеспечить только железобетонная конструкция, выполненная со строгим соблюдением технологии. Вторая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.

Следующий шаг — разбивка территории строительства

Здесь стоит обратить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При рытье котлована будет довольно большой временный отвал — около 50 м3.

Важный момент — после окончания работ останется около 16 м3 отвала грунта. Предусмотрите заранее, куда его можно будет определить или вывезти. Для хранения материала и арматурных работ понадобится свободное место рядом с котлованом (около 40 м2).

Земляные работы. Глубина котлована 2 метра. Если есть возможность подъезда техники, рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора — это сэкономит массу времени.

Размеры котлована будут равны размерам чаши в плане плюс по одному метру с каждой стороны.

Первоначальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м3, из них обратной засыпки около 28 м3.

Когда котлован готов и дно зачищено, нужно устроить дренаж на случай появления грунтовых вод. Он представляет собой обычные каналы 30х30 см, заполненные крупным гравием или щебнем (фракция 40–80). Они прокладываются вдоль будущих стен и под дном чаши по всей длине котлована. Перед засыпкой гравия проложите дно и стенки канала геотекстилем. Теперь нужно сделать техническую бетонную стяжку, которая в просторечии называется «подбетонка».

Бассейн в разрезе: 1 — дренаж; 2 — подбетонка; 3 — пенополистирол 100 мм; 4 — пенополистирол 50 мм; 5 — борт котлована; 6 — праймер; 7 — отводная труба

На этой стадии мы рекомендуем заложить отводную трубу диаметром 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах легко собрать и закрепить перед укладкой бетона. Внутренний выпуск должен подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, наружный — выходить по стене снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В дальнейшем, подключив к этой трубе обычный насос, вы существенно облегчите уход за бассейном.

Внимание! Выберите заранее фильтр-уловитель для отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в донной плите по его размерам (перед бетонированием).

После монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в этом случае не имеет решающего значения, поэтому его целесообразно изготовить на месте. Основная задача подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта и не допустить смешивания качественного конструктивного бетона с грунтом (если дождь застанет во время работы). Также она обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30–50 мм.

После схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.

Важный момент: уровень подбетонки следует выдержать в горизонте — это существенно упростит бетонирование плиты.

Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м3, принимаем 0,6 м3 .

В качестве донной плиты будет применена полноценная железобетонная плита со стандартным двухслойным каркасом из вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.

Армирование донной плиты

Для начала разбиваем плиту по размерам. Обязательно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Затем по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Длина арматуры будет равна расстоянию между шнурами минус 2 х 40 мм (защитный слой). В нашем случае это: 2000 — 2 х 40 = 1920 мм и 4000 – 2 х 40 = 3920 мм.

Ячейку арматурной сетки принимаем 100 мм. Такая густота армирования необходима для запаса прочности, ведь дно и стены должны быть не только конструктивно прочными, но и герметичными.

Количество продольных стержней — 20, поперечных — 40 для одного слоя сетки. Всего на каркас плиты 40 продольных и 80 поперечных.

Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем специальные пластиковые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.

Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это ослабляет металл и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.

Для того чтобы выдержать постоянную толщину каркаса, нам понадобятся арматурные ограничители. В просторечии их называют «лягушками» или «стульчиками». Их можно изготовить из арматуры диаметром 10 мм. При диаметре арматуры 10 мм чистая высота ограничителя будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 30 – 2 х 10 = 120 мм.

Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм, принимаем 750 мм.

Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.

Ограничитель «лягушка»

Фиксируем проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтобы на них легли поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Затем на них раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем проволокой. После этого продеваем между сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.

Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех элементов. Такой эффект достигается за счёт добавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стены бетонируются по отдельности, поэтому нам необходимо оставить свободные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для дальнейшего их вплетения в каркас стен.

Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буквы П. Расстояние между рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стены минус 2 х 40 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 40 = 120 мм. Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общая длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм, где 40 мм — запас на потерю длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента внутри плиты. Принимаем длину заготовки 1650 мм.

П-образный выпуск

Расчёт количества П-образных элементов. Принцип армирования стен совпадает с донной плитой, поэтому шаг выпусков будет 100 мм. Количество элементов будет равно наружному периметру, делённому на шаг. В нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт., принимаем 140 шт.

Продеваем П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и фиксируем проволокой. Армирование донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.

Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае будет 300 мм. В качестве бортов можно использовать фанерные полосы, нашитые на брус или доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт устанавливается по заранее натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно набить гвозди с шагом 500–700 мм и дополнительно привязать к каркасу проволокой. Донная плита готова к бетонированию.

Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.

Бетонирование донной плиты

Для всех конструктивных элементов (дно, стены, отмостка) мы рекомендуем использовать заводской бетон. Он поставляется в автомиксерах и позволяет произвести большие объёмы бетонирования за один раз. Это важно в нашем случае. Для того чтобы выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.

При укладке бетона обязательно применяйте вибраторы. Идеальным будет сочетание глубинной вибрации и применения виброрейки.

Расход бетона равен объёму плиты. В нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м3, принимаем 2,3 м3.

Для качественного армирования стен нам понадобится изготовить опорные вертикальные каркасы. Это два параллельных стержня длиной равной высоте стены (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые короткими стержнями на расстоянии согласно выпускам. В нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.

Сварной каркас: 1 — А3 Ø16; 2 — А3 Ø10; 3 — точечная сварка

Устанавливаем и фиксируем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха горизонтальным прутом.

Совет. На этом этапе следует определить уровень стен по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).

Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стены по бетону минус 40 мм (защитный слой).

Углы — самые уязвимые места прямоугольных конструкций. Их следует усиливать и армировать по возможности сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим Г-образные стержни с равными сторонами такой длины, чтобы они захватывали два вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Рекомендуем применить Г-образные элементы двух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.

Равносторонний Г-элемент

Количество Г-элементов это высота стены (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.

Поскольку решено использовать два размера Г-элементов, то каждого из них будет по 40 шт. Тщательно проверяя вертикальность при помощи уровня, выставляем и фиксируем углы. Затем заполняем пространство горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим внутрь недостающие вертикальные стержни длиной равной сварным каркасам и фиксируем к горизонтальным.

Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200–400 мм.

Количество арматуры для армирования стен

Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. В нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м, принимаем 680 м.

Горизонтальная (вместе с Г-элементами) — высота стены 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя) . В нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м. Итого арматуры для стен: 680 + 480 = 1160 м.

Для бетонирования стен при изготовлении чаши нам понадобится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту стены) — около 60 м2. Изготовить и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость ламинированной фанеры и доски довольно высока и не оправдает себя. К тому же это 5–7 рабочих дней.

Рекомендуем этот участок работы доверить фирме, которая занимается монтажом и бетонированием профессионально. Стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг специалистов будет ниже, чем затраты на покупку материала, а сроки будут максимально сжатыми. В нашем случае вся работа по устройству стен займёт 2 дня.

После укладки бетона должно пройти не менее 3-х суток, затем опалубка снимается. Раковины (если есть) заделываем специальной ремонтной смесью. Швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».

Расход бетона на стены равен объёму стен — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м3, принимаем 5 м3.

После демонтажа опалубки можно приступать к наружной тепло- и гидроизоляции. Здесь мы применим материал с комбинированными свойствами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) толщиной 50 мм. Термоизоляция бассейна нужна для того, чтобы предотвратить теплообмен воды и грунта через теплоёмкие бетонные стены. Иными словами, чтобы избежать охлаждения воды, нагретой солнцем. К тому же ППР служит прекрасным демпфером при сезонных деформациях грунта. Гидроизоляция необходима для предотвращения контакта с органикой и грунтом.

Листы ППР мы будем монтировать обычным способом — наклеивать на монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» после высыхания.

Вопрос. Зачем дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.

Ответ. Грунт имеет свойство быть подвижным, особенно во время межсезонья (весна, осень) при частом примерзании-оттаивании. Это может сдвинуть листы и нарушить герметичность изоляции.

При помощи гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (при необходимости). Укрепляем первый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Следующие листы монтируем с разбежкой вертикальных швов (не должны совпадать). Обрабатываем ППР битумным или водно-дисперсионным праймером за 2–3 раза.

Расход ППР равен площади стен снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м2.

После полного высыхания гидроизоляции можно приступать к обратной засыпке пазух. Поскольку над пазухами мы будем устраивать мощную отмостку, следует трамбовать или проливать грунт при засыпке, чтобы избежать его естественной осадки впоследствии.

Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. На неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен совпадать с уровнем бетона стен. Выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. К верхнему ряду фиксируем сварную кладочную сетку 3 мм с ячейкой 50х50 мм. При необходимости ставим ограничители-«лягушки». Толщина отмостки по бетону — 150 мм.

С внутренней стороны чаши при помощи дюбеля «быстрый монтаж» закрепляем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем наружную отбортовку аналогично с донной плитой. Связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. По желанию можно также возвести дополнительный бортик по краю отмостки.

Опалубка для отмостки

Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. В нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м, принимаем 100 м.

Расход сетки — наружный периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м2, принимаем 15 м2.

Расход бетона — наружный периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). В нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м3, принимаем 2,5 м3.

Внимание! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

На данном этапе бассейн уже готов к использованию под водные процедуры. Однако у бетона при всех достоинствах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на себе грибок (плесень). Поэтому нам предстоит ещё один обязательный этап — отделка.

Материалов отделки существует множество. Оптимальным вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (например, «Планикрит зима 520» TERTA). Расход этой шпатлёвки составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). Площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м. Всего понадобится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Учитывая фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.

Преимущества такого вида отделки:

  • нанесение за один раз прямо на бетон;
  • комбинация стартового и финишного слоёв;
  • хорошие санитарные свойства;
  • подлежит местному ремонту (сколы, царапины);
  • не требует дополнительного выравнивания;
  • не требует высокой квалификации мастера;
  • не отслаивается при перепаде температур;
  • самая низкая стоимость среди других вариантов.

Недостатки:

  • токсичная и горючая (только при нанесении);
  • непритязательный внешний вид.

Все действия со шпатлёвкой подробно описаны в инструкции

Рассмотрим примерную стоимость бассейна, расположенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.

Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг

Наименование Ед. изм. Цена ед. Кол-во Ст-ть Примечание
Бетон самодельный куб. м 1000 0,6 600 Для подбетонки
Бетон заводской БСГ М250, В-20 куб. м 4000 10 40000 Донная плита, стены, отмостка. С доставкой.
Арматура диаметром 16 мм пог. м 25 1800 45000 Донная плита, стены, отмостка
Арматура диаметром 10 мм пог. м 15 20 1500 Ограничители «лягушки, вспомогательные стержни
Проволока вязальная кг 100 20 2000 Вязка каркасов
Экструдированный пенополистирол 100 мм куб. м 5000 1,4 7000 Под донную плиту
Экструдированный пенополистирол 50 мм куб. м 5000 1,2 6000 Снаружи стен
Праймер кг 50 20 1000 Гидроизоляция
Шпатлёвка для чаши TERTA «Планикрит зима 520» мешок 450 4 1800  
Услуги экскаватора куб. м 400 50 20000 Без учёта обратной засыпки пазух
Устройство бетонных стен куб. м 2700 10 27000 Включает в себя опалубочные и арматурные работы
Услуги подсобных рабочих, землекопов чел./час 100 40 4000 Зачистка котлована, ПРР*, засыпка пазух
Транспортные расходы - 5000 - 5000 Доставка арматуры, ППР, прочих материалов на 30 км
Итого стоимость материала и услуг       160300  
Стоимость 1 куб. м бассейна       10000  

*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы

При эксплуатации бассейна следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Чистку чаши и фильтра производить по мере загрязнения специальными средствами.
  2. Для консервации на зиму следует изготовить сборную утеплённую деревянную крышку с двумя продухами. В чашу установить тепловентилятор с реле на +5… -10 градусов.
  3. Крышку сверху накрывать на зиму водонепроницаемым материалом (полиэтилен, рубероид).
  4. Не использовать бассейн в зимний период не по назначению (для хранения овощей).

При соблюдении этих нехитрых правил ваш бассейн прослужит долгие годы. В случае если бассейн вдруг надоест или станет невостребован, его чаша может послужить фундаментом для любого строения, даже кирпичного, в котором уже будет готовый подвал.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

05.09.14

www.rmnt.ru

Бетонный бассейн своими руками, видео пошаговая инструкция

Бассейн в частном доме стал нормой, и владельцы загородного жилья все чаще монтируют во дворе именно бетонные бассейны, а не надувные или композитные. Бассейн – это не только оздоровительные процедуры и веселый отдых, но и органичный элемент экстерьера приусадебного участка. Долговечность конструкции, надежность и прочность материала – это качества, которыми привлекают частников бетонные бассейны своими руками.

Бассейн из бетона своими руками

Что такое бассейн из бетона

Бассейн с бетонными стенками – удовольствие дорогое, трудозатратное и технически сложное, но срок его эксплуатации легко преодолевает отметку в сто – сто пятьдесят лет, чему способствует установленный скиммер, гидроизоляция и окрашивание краской гидростоун. Поэтому, выбирая, какой построить бассейн на даче своими руками, застройщики отодвигают финансовые затраты на второй план, стремясь нарастить качественные и временны́е характеристики сооружения.

Проекты бассейнов бывают различными – из сборных узлов и элементов, монолитная конструкция, комбинирование возможностей. Но для любого проекта нужна многослойная наружная и внутренняя гидроизоляция бетонного бассейна – всех стенок и дна. Бетонный бассейн своими руками – это классика железобетонных сооружений, но строительство бассейнов бетонных имеет множество вариантов – это конструкции с изгибами, каскадами, водопадами, с обустройством гидромассажных аппаратов и искусственных подводных течений. Разница в конструкциях определяется следующими факторами:

  1. Расположение бассейна (внутренний, внешний, прилежащий, с навесом);
  2. Размер чаши (декоративная конструкция, для окунания, плавательный бассейн);
  3. Форма сооружения (прямоугольный, квадратный, овальный, многоугольник, круглый, криволинейный, ромбовидный);
  4. Тип конструкции (сборная, монолитная, комбинированная);
  5. Можно установить скиммер или перелив.

Стройматериалы

Бетон рекомендуется брать марок M 350-M 400, с параметрами морозостойкости F 100, водостойкости – W 6. Чтобы смоделировать свой бассейн, необходим тяжелый бетонный раствор с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Требуемую плотность раствора получают вибратором и вакуумным насосом – такой метод минимизирует размер капилляров, чтобы в бетоне не возникали раковины.

Проект фигурной чаши

Состав раствора для заливки чаши бассейна – пропорции компонентов указаны для 1м3:

  1. 0,60 т – портландцемент M 400;
  2. 1,60 т среднефракционный песок;
  3. 60 кг – кремнезем;
  4. 0,8 т фиброволокно;
  5. 1 кг – пластифицирующие добавки;
  6. Соотношение В/Ц – 0,3.

Первой в бетономешалку добавляется вода, затем – наполнители и цемент. При больших габаритах чаши строительство бассейна потребует заказа раствора на заводе-производителе с доставкой. Чтобы соорудить бассейн из бетона, рекомендуется придерживаться поочередного выполнения следующих шагов:

  1. Разработать проект и руководство к строительству – это может быть бассейн из бетонных блоков, монолитная чаша, сборная конструкция или бассейн из бетонного кольца;
  2. Подготовить основание для заливки бетона или монтажа блоков;
  3. Смонтировать закладные конструкции;
  4. Собрать опалубку;
  5. Забетонировать и армировать дно котлована;
  6. Произвести послойное бетонирование чаши;
  7. Уложить гидроизоляционные слои на стенки и дно бассейна;
  8. Провести отделку (оштукатурить и покрасить бассейн) и декорирование территории вокруг бассейна;
  9. Также понадобится специальная краска для бетонных бассейнов – она должна быть водостойкой и долговечной. Таким характеристикам в полной мере соответствует краска гидростоун.

Сооружение бетонного бассейна

Первое – выбор формы чаши, уточнение габаритов и места строительства. От размеров сооружения зависит место строительства. Чем проще геометрия чаши, тем легче построить бассейн. Стандартный проект – это прямоугольник или овал. Но для любой формы чаши необходимо на дне вырыть углубление, чтобы в нем смонтировать сливные трубы и соответствующее оборудование.

Обустройство основания
  1. Участок должен хорошо освещаться солнцем, рядом не должно быть деревьев и затеняющих зеркало строений;
  2. Для конструкции больших габаритов следует провести геодезические изыскания, чтобы выяснить уровень грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается тип гидроизоляции.

Котлован

Ручное рытье котлована очень трудоемкое, и здесь пригодится возможность арендовать экскаватор. Из ручного труда останется только подровнять стенки и дно. Перед выемкой грунта делается разметка контуров чаши при помощи натянутой между колышками веревки. Разметка делается с запасом 70-80 см, чтобы сделать опалубку, а после ее демонтажа провести обратную засыпку фундамента. Глубина и ширина ямы также должна быть больше на полметра – для обустройства песчаной подушки и заливки дна бетоном.

Гидроизоляция

Донная фундаментная плита и стенки чаши выдерживают равные нагрузки от массы воды, поэтому сделать конструкцию прочнее может обустройство гидроизоляции и подсыпки (пошаговая инструкция):

  1. Сливная пластиковая труба укладывается в специальную траншею, ведущую от приямка к боковой стенке. Если размер чаши большой, то делается несколько сливов в разные стороны, и для каждого слива монтируется скиммер. Трубы должны укладываться с уклоном 10 мм на 1 м трубы;
  2. Почва на дне траншеи уплотняется трамбовкой, и изолируется геотекстилем;
  3. На геотекстиль укладывается двухслойная гидроизоляция – рубероид;
  4. На дне делается подушка из песка и гранитного щебня толщиной 20 см.
Армирование сооружения

Перед тем, как построить армокаркас, по периметру траншеи делается опалубка. Для создания армирующей сетки требуются следующие шаги:

  1. Для армопояса нужны арматурные стержни Ø 10-16 мм. В изогнутых местах чаши вяжется арматура Ø 10 мм;
  2. При толщине фундаментной плиты 200 мм каркас должен иметь толщину 100 мм, и заглубляться в бетон на 50 мм со всех сторон;
  3. Прутья в первом ряду укладываются ячейками 20 х20 см, и увязываются между собой мягкой стальной проволокой. В этих же точках привязываются вертикальные стержни, которые будут держать второй ряд каркаса. К получившимся стойкам привяжите аналогичную первому ярусу сетку.
  4. При укладке горизонтальных стержней нужно их загибать около стен чаши под углом 900 так, чтобы после заливки бетона торцы прутьев были выше поверхности дна – к ним будут привязываться прутья каркаса стенок.

Чтобы забетонировать дно, требуется приготовить большой объем раствора с водостойкими добавками, с которыми сделанный своими руками бассейн будет прочнее и долговечнее.

Фигурный резервуар

Работа с раствором

Для самостоятельного приготовления раствора нужно три человека – один готовит смесь, еще один доставляет ее на стройплощадку, третий укладывает и разравнивает бетон. Приготовление раствора и бетонирование должно быть непрерывным, каждый новый слой нужно трамбовать. После заливки дна его накрывают полиэтиленом и оставляют на 10-14 суток. Толщина дна и стенок чаши для бассейна объемом до 15 м3 составляет 20 см. Армокаркас для стенок монтируется так:

  1. Принцип монтажа – такой же, как для донной плиты: каркас должен быть в бетоне полностью, погруженным в бетон на глубину 50 мм, вертикальные стержни каркаса крепятся к прутьям донного каркаса;
  2. В стены в процессе заливки нужно будет устанавливать трубы для водяных форсунок, патроны для освещения, лотки для электрического кабеля, скиммер;
  3. Опалубку можно сконструировать из любого подручного материала;
  4. Все бетонные работы для одного узла (стенки или дно) проводятся за один день. Опалубка демонтируется через 28 суток после заливки раствора.

Оштукатуривание и гидроизоляция

На стенках крепится стекловолоконная штукатурная сетка, раствор для оштукатуривания готовится в пропорциях 1:2 (цемент M 500 – песок). Прочность штукатурного слоя обеспечивается добавлением микрофибры латексных примесей.

Этапы строительства

Затем на герметизирующий шнур устанавливаются осветительные приборы, сливы и форсунки, все это вскрывается герметиком и железнится цементом. Для гидроизоляции стен нужно:

  1. На внутреннюю и наружную поверхность стен нанести жидкий раствор гидроизолятора;
  2. Испытание бассейна проводится водой – нужно набрать полную чашу воды, отметить верхний ее уровень, и не сливать две недели.
  3. Наберите в бассейн воду, отметьте на стене ее уровень, и не сливайте 15 дней. За исключением нескольких испарившихся литров воды уровень должен оставаться на месте;
  4. Для финишной отделки нужна специальная краска для бетонных бассейнов, желательно – гидростоун, которая тоже обладает гидроизолирующими свойствами. Если не использовать гидростоун, то можно на водоотталкивающий клей уложить керамическую плитку. Прежде, чем покрасить стенки чаши, их необходимо прокрасить водоотталкивающей грунтовкой.

Солнце будет подогревать воду в чаше не всегда, поэтому рекомендуется установить ТЭНы. Уменьшению теплопотерь способствует не только краска гидростоун и гидроизоляция, но и тепловая изоляционная прокладка. Тепловая защита делается напылением специальных веществ. Без помощи специалистов можно сделать теплоизоляцию плитами пенопласта плотностью 35 кг/м3 и выше. Межплиточные швы и скиммер по всему периметру заделываются водоотталкивающим герметиком.

Схема слива

Последний этап строительства – обратная засыпка бетонного сооружения. Пространство между бетоном и грунтом засыпается вынутой ранее землей. Если грунт на участке пучинистый, то засыпку делают смесью грунта с песком и щебнем.

Бассейн на даче из бетонного кольца

На маленьком участке можно обустроить бассейн, взяв за основу бетонное кольцо, стандартные габариты которого – 1-2,5 м. Как это сделать:

  1. Котлован роется по диаметру кольца, дно бетонируется, как для обычного бассейна;
  2. На затвердевшее дно опускается кольцо, и дальше проводятся все последующие работы – гидро-, теплоизоляция и остальная финишная отделка – оштукатуривание и окрашивание краской гидростоун.
  3. Чтобы не бетонировать дно, можно установить кольцо с крышкой – в ней нужно будет заделать отверстие после вывода через люк сливной трубы.

Осенью воду из чаши нужно слить до уровня ниже форсунок, но не всю, чтобы лед минимизировал давление земли на стенки. В воду можно набросать емкостей, наполненных песком, слоем немного выше воды. Такой прием нивелирует давление льда на бетон.

Как построить бетонный бассейн самостоятельно обновлено: Декабрь 26, 2016 автором: Артём

okbeton.ru


Смотрите также