Вы здесь

Баня по всем правилам


Правильная баня: тонкости проектирования и строительства

Баня всегда занимала особое место в быте наших предков. Это не только место совершения гигиенических процедур, но и способ лечения многих недугов, профилактики заболеваний, место рождения детей и выхаживания больных. Баня правит не только тело, но и дух, принося умиротворение и благодушие.

Традиционная финская сауна

Видимо, и сегодня — генетически — для многих владельцев загородных домов баня — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха. Даже на небольшом участке владелец всё-таки норовит поставить баньку. Осталось разобраться, как сделать дачное место релаксации правильно. Определим 4 слагаемых хорошей парной на даче. Но в первую очередь нужно определиться, какой тип бани вам ближе, а главное — что вы хотите получить от банных процедур. Именно от этого зависит правильная конструкция, делающая баню идеальной.

Коли б не баня, все бы мы пропали (поговорка). Русская общественная баня

Разные типы мест для омовений отличает создаваемый для процедур микроклимат, а точнее — соотношение температуры и влажности. Рассмотрим основные варианты бань, их отличия и особенности. Существует распространённое мнение, что в русской бане много влажного пара и используют веники, а в финской сауне сухо и посетители чинно сидят. Это не совсем так: традиционная финская сауна ничем не отличается от русской бани. Ведь «сауна» и есть по-фински «баня». Сельские финские бани ничем не отличаются от русских, ведь мы с нашим северным соседом очень похожи — и по климату, и по образу жизни, и по традиционным строительным технологиям. В русской бане и сельской финской сауне температура не превышает +50...+60°С, влажность высокая — до 70-80%. 

Интерьер сельской бани Под финской сауной сейчас обычно понимают суховоздушную баню без пара. В ней температура значительно выше — около +100°С, а влажность, наоборот, крайне низкая — не более 15-20%. Оптимальный параметр влажности и вовсе составляет от 3 до 8%. Более подробно об отличиях парной и суховоздушной сауны можно прочесть в материале Сауна: чем отличается от бани.

Суховоздушная сауна Арабские хаммамы ведут своё происхождение от римских терм. Другое название — паровая баня. В хаммаме влажность стремится к максимуму (100%), а температура невысока, всего около +40°С. Поэтому в восточных странах посещение хаммама может занять целый день: люди не только моются и получают различные лечебные и косметические процедуры, но и просто отдыхают, общаются. 

Турецкая баня хаммам Тепло в турецкой бане получается от большой площади нагрева — труб с горячей водой, проложенных под полом, скамьями. Кроме тепла, по трубам в помещение хаммама подаётся и пар.

В Японии принята другая форма банных процедур — водяная баня о-фуро. По сути это горячая ванна. Температура воды в о-фуро +40...+60°С, влажность, естественно, 100%. Традиция принятия горячих ванн связана с многочисленными термальными источниками (онсэн), в которых природные купели наполнены горячей минеральной водой.

Японская баня о-фуро

Традиционная о-фуро изготавливалась из дерева и вода в ней подогревалась печью, размещённой в самой ёмкости. В современных ваннах источник подачи горячей воды может быть любым.  Как уже говорилось выше, проектирование идеальной бани начинается с выбора её вида. Для русской или финской парной требования к устройству помещения одни, для суховоздушной бани — другие. Выяснять, какая баня лучше — занятие бессмысленное. В этом материале из патриотических соображений рассмотрим, как сделать на даче хорошую русскую баню — самую популярную в нашей стране.

От чего зависит качество русской бани?

Обычно в русской бане несколько помещений:
  • парилка;
  • мыльная;
  • раздевалка;
  • тепловой тамбур или сени.
Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. А можно дополнить необходимый минимум комнатой отдыха, туалетом, каминным залом, бильярдной и прочими элементами, которые непосредственно к банным процедурам уже отношения не имеют. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.

Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует. Строительные нормы дореволюционного времени были более роскошными по сравнению с современными. Так, в книге «Как надо строить дома. Практическое строительное искусство» (1912 год) для помещений парной и мыльной на каждого посетителя отводилось по 2 кубические сажени, в современных единицах — по 19,42 м³. СНиП II-80-75, использовавшийся при строительстве общественных бань, устанавливает для мыльной 7,92 м³, для парной — 13,2 м³. 

Деревенская баня В современных многочисленных советах объём воздуха в помещениях бани на одного человека составляет и того меньше: 5,52 м³ и 9,2 м³ соответственно. В сравнении с нормами 1912 года, в 1975 году уменьшилась площадь помещений, а к сегодняшним дням — и высота потолков (с 3,2 м до 2,2 м).  В упомянутом СНиПе II-80-75 предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:
  • для раздевалки — 1,8 м²;
  • для парилки — 4 м²;
  • для мыльной — 2,4 м².
Проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Избегайте планировки типа «труба» — двери в разные помещения должны быть перпендикулярны друг другу.  Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55...+60°С в парилке; +38...+40°С в мыльном отделении; +21...+22°С в раздевалке.  При составлении проекта будущей бани есть резон обратиться к старым нормам. Ведь увеличенный объём помещений — это не только свобода движений для посетителей, но и лучший воздухообмен. Многие жалуются на усталость и головную боль после посещения парной: при нагреве учащается дыхание, в бане организму требуется больше воздуха, чем при обычной температуре. 

Чтобы после посещения бани не болела голова, нужно обеспечить достаточный воздухообмен Кроме того, повышенная влажность создаёт духоту, а в нагретых лёгких кислород хуже связывается гемоглобином. Поэтому для достаточного воздухообмена бани необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции. Открытие двери парной на непродолжительное время, щель под дверью или маленькое вентиляционное отверстие под потолком — всего этого недостаточно для создания требуемого (30 м³ на человека с 1-2 кратным воздухообменом) вентилирования парной.

Горячее помещение в русской бане можно проветривать залпово — перед каждым новым заходом. Для этого в парной и смежной с ней моечной устраивают открывающиеся окна. Максимальный эффект даст расположение окон на противоположных стенах.  Другой хороший способ вентиляции в бане — так называемая вентиляция басту. Её устройство понятно из схемы. Название происходит от шведской бани басту, где такая система вентилирования делалась традиционно. Поэтому шведские басту ещё называют конвекционными банями. Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса. Это может обеспечить только правильная банная печь: камни в каменке для получения «лёгкого» пара должны прогреваться до +350...+400°С. Чтобы получить такую температуру, нагревать их нужно в закрытом объёме, то есть правильная банная печь в русской парной — с закрытой каменкой.

Печь для русской парной должна иметь закрытую каменку и быть облицованной кирпичом или камнем Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию. Конвекционные печи подходят для суховоздушных саун, они быстрее прогревают парную, но не в состоянии поддерживать нужный для русской бани постоянный температурный режим. Поэтому, если вас интересует скорость, выбирайте модель, имеющую возможность отключить конвекцию после первоначального прогрева.

Конечно, лучше всего подходит массивная кирпичная печь: её поверхности излучают мягкое инфракрасное тепло и отдают его плавно, обеспечивая стабильную температуру в парной. Но если возможности её устройства нет, то приобретите металлическую с облицовкой из камня или сделайте кирпичную облицовку самостоятельно. Чем теплее баня, тем меньше потребуется дров, тем дольше в парной сохраняется жар, тем проще добиться правильных банных кондиций. 

Правильная баня должна быть тёплой Стены бревенчатой бани, как правило, в дополнительном утеплении не нуждаются. А вот если строение выполнено по каркасной технологии, из кирпича или газобетонных блоков, то без хорошего утеплителя не обойтись. Потребуется теплоизоляция и в бане-срубе — для монтажа на потолке, ведь через него происходит основная утечка тепла.

Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата. Сейчас в продаже появился новый материал, за которым большое будущее — LOGICPIR Баня. 

Утеплитель LOGICPIR Баня Плиты этого утеплителя изготавливают из термореактивного полимера полиизоцианурата. PIR термически стабилен — без труда выдерживает максимальные температуры бани или сауны. 

Утеплитель с обеих сторон покрыт фольгой, которая одновременно является пароизоляцией, то есть при использовании LOGICPIR Баня нет необходимости в дополнительных материалах для создания «пирога» стены или потолка. В следующем видеоролике вы увидите, как происходит монтаж теплоизоляции на примере бани, построенной из кирпича.

Стоит потратить время на учёт всех тонкостей при устройстве идеальной бани, чтобы получать от парения максимум удовольствия и пользы. Иначе зачем вообще расходовать деньги на её строительство — помыться можно и дома в ванне.

Стройте себе правильную баню, и лёгкого вам пара!

Статья размещена в разделах: бани, сауны, утепление, теплоизоляция, ТЕХНОНИКОЛЬ, партнерские материалы, статьи

14 спасибо за статью 10 в избранном 22722 просмотра

7dach.ru

Дачная баня: строим сами по всем правилам

Баня на дачном участке весьма благотворно влияет на состояние здоровья человека. Помимо этого, это прекрасный способ расслабится, снять мышечное и психологическое перенапряжение, а также восстановить растраченные за день силы.

Фото русской бани

Русская баня – основные преимущества

Уже через несколько часов после бани человек становится бодрым и полным сил. Помимо уже сказанного выше, исторически так сложилось, что русский человек не может себе представить свою жизнь без бани. Так, хозяева городских квартир в мегаполисах стремятся построить себе это сооружение на своем дачном участке, дабы наслаждаться таким времяпровождением.

А что можно сделать, если на вашем дачном участке еще не построена баня? Конечно, простить ее как можно скорее. А об особенностях строительства дачной баньки своими руками и пойдет речь в этой статье.

В последнее время модными в нашей стране становятся финские сауны и турецкие бани хамам. Однако большинству русских людей по-прежнему ближе к сердцу  классическая русская баня с березовыми вениками. Соорудить такую на своем дачном участке не так уж и сложно, как кажется многим.

Атрибуты русской бани неизменны

Поговорим подробнее об основных этапах возведения такой постройки.

Совет! Перед тем, как начать строительные работы, Вам следует знать основные правила строительства бани на дачном участке.

Некоторые начинают строить дачные дома с баней в русском стиле (попросту русскую баню), как им кажется. Но на деле у них выходит жалкое подобие финской сауны.

Финская сауна

А когда хозяева такого сооружения понимают, что их баня совсем не то место, где можно попариться с березовым  веником, они весьма огорчаются. Чтобы подобного не произошло с вами, вы должны заранее отдавать себе отчет об особенностях русской бани. И понимать, чем она отличается от финской сауны или турецкой бани хамам.

Турецкий хамам

Особенности русской бани

Основным отличием классической русской бани является наличие в ней мокрого пара. Оптимальной температурой в такой в парной считается показатель в районе 55 — 70 градусов, а уровень влажности — 30 — 60%.

Если вы обеспечите свою парную такими условиями, то париться в ней можно без какого-либо дискомфорта довольно долгое время. При подобной влажности березовый веник не пересохнет. А без него какая баня?

Баня в классическом русском стиле

Дачные бани бытовки, сооруженные по всем правилам, будут приносить море эмоций своим хозяевам.

Поэтапное строительство

Дачные дома с баней уже не являются новинкой.

Если вы приняли решение сооружать баню на своем дачном участке, то вам потребуется заранее решить перечень важных вопросов, которые связаны с:

  • ее расположением,
  • выбором и закупкой необходимого количества строительных материалов
  • возведением парной.

Если вы тщательно продумаете все эти моменты, вы сможете избежать сложностей в процессе выполнения работ.

Строительство деревянной бани на дачном участке

Размещение бани

Расположение бани на дачном участке — крайне важный фактор, от которого будет зависеть весь процесс строительства этого сооружения. Поэтому нужно четко продумать место размещения будущей бани.

Идеальный вариант  —  это расположить строение вблизи реки или озера, приблизительно на расстоянии 15 метров от водоема. В таком случае вы избежите проблем в случае разлива водоема. При этом вам будет комфортно окунаться в его прохладную воду после приема бани, как это любят делать опытные банники.

Рекомендации по соблюдению расстояния построек на дачном участке

Однако если в районе вашей даче нет ни единого водоема, не беда. Располагать строение в этом случае лучше в глубине участка. Тогда зимой можно будет выбегать на снег, не боясь быть увиденным пассажирами проезжающих автомобилей.

Подобное сооружение можно установить отдельно от остальных строений на участке. Но к ней также может быть присоединена бытовка или летняя кухонька.

Совет! Проблему сырости при этом легко решить хорошей гидроизоляцией и системой вентиляции.

Размеры строения

Размер будущего строения нужно выбрать, исходя из особенностей дачного участка. К примеру, на площади небольших размеров сооружают баню размерами 6х6 или 6х4 м, хотя технически возможно соорудить и крохотную баньку 3,5х3,5 м. Вообще, площади должно хватить на расположение парной, предбанника и мойки.

Совет! Оптимальным считается соотношение параметров парной мойки и предбанника 1:1,5:2. Хотя выбор размеры этих помещений всегда за Вами. А в случае, если банька совсем крохотная, вместо предбанника можно обустроить тамбур и повесить в нем вешалки для одежды и полки для полотенец.

Фундамент бани

В определенных условиях достаточно построить упрощенный вариант основания из плоских камней и глины.

Сооружение фундамента для бани на дачном участке

Однако чаще всего для бани на дачном участке сооружают по-настоящему надежный фундамент.

Можно возвести фундамент разного типа:

  • Ленточный фундамент считается прочным и надежным, несмотря на легкость его монтажа. К тому же цена его строительства относительно не высока. Чтобы построить такое основание нужно вырыть траншею, засыпать ее дно песком, а затем залить траншею водой и хорошенько утрамбовать. Далее наложить слой щебенки, установить арматуру и залить конструкцию раствором бетона на высоту цоколя;
  • Столбчатый фундамент сооружается следующим образом. Инструкция к нему проста — сначала нужно установить бетонные опоры, а между ними уложить кирпич;
  • Свайный фундамент больше актуален в случае сложного грунта на вашем дачном участке. Сооружение устанавливается на металлические или бетонные сваи.

Стены постройки

Традиционный материал для сооружения бани – это брус и бревна. Такой материал отличается экологичностью, прекрасно удерживает и отдает тепло.

Возведение стен для бани из дерева на даче

Также в случае, когда нет возможности приобрести дерево, применяется камень или кирпич. Они довольно долговечны и демонстрируют высокую стойкость к огню.

Последние годы ознаменовались популярностью каркасных бань.

Совет! При строительстве баньки из деревянного бруса в обязательном порядке необходимо воспользоваться антисептическими средствами и обустроить хорошую гидроизоляцию.

Для заполнения пространства между бревнами в последние годы применяют ленточный межвенцовый утеплитель, который изготовлен из льна или джута. Он производится рулонами, а затем режется полосками. Их и помещают между бревнами, зафиксировав строительным  степлером.

Обустройство бани

В зависимости от того, какие параметры имеет парная, можно выбрать вариант ее обустройства. Полок можно сделать небольшим. Примерно 0,5 м – это оптимальное решение для сидения, а 1,5 м – для лежания.

Внутреннее обустройство бани на дачном участке

Также понадобится сделать выбор системы нагревания парной:

  • соорудить печь-каменку
  • приобрести готовые электронагреватели
  • или проложить трубы с горячим газом или водой.

Такие печи хорошо размещать в углу строения. Наиболее часто встречаемое решение – это печь-каменка. Они могут иметь постоянный или периодический режим функционирования. Тут все зависит от регулярности пользования этим помещением.

Печь-каменка – идеальный вариант русской бани

В последнее время распространены металлические печи-каменки, обложенные кирпичом. И конечно, самый лучший вид топлива для бани на даче – это дрова. Тем более, что зачастую на даче дров предостаточно.

Вывод

Сооружение баньки на своем дачном участке – не самая простая задача, но и ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных строителей. Для этого достаточно изучить полезную информацию на эту тему и прислушаться к советам специалистов.

Если вам необходимо еще раз изучить нюансы рассмотренной темы — рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье.

Page 2

Баня для дачи – виды и размеры

Как правило, дачные участки имеют стандартный размер – 6 соток, реже 8. На такой небольшой территории размещается садовый домик, грядки, цветник, теплицы, остается место и для бани. Она может быть центром зоны отдыха, рядом с декоративным прудом или ...

Дачная баня: строим сами по всем правилам

Баня на дачном участке весьма благотворно влияет на состояние здоровья человека. Помимо этого, это прекрасный способ расслабится, снять мышечное и психологическое перенапряжение, а также восстановить растраченные за день силы. Фото русской ...

Как строится баня на даче своими руками

Многим хочется приложить определённые усилия, чтобы украсить свой быт, поэтому каркасная баня на даче своими руками заинтересует, пожалуй, большинство читателей. Само строительство не является чем-то запредельным, да и составление проекта тоже под ...

Баня 3х4 – небольшой вариант для дачи

Когда лишнего пространства нет, когда доступная территория совсем мала, а баню заполучить все же очень хочется, приходится рассматривать миниатюрные варианты. В такой ситуации весьма перспективным решением может стать баня 4х3. Именно это решение ...

Page 3

Когда лишнего пространства нет, когда доступная территория совсем мала, а баню заполучить все же очень хочется, приходится рассматривать миниатюрные варианты. В такой ситуации весьма перспективным решением может стать баня 4х3. Именно это решение считается самым миниатюрным, строить баню еще меньше просто не имеет смысла. Ведь на этой малой территории должны поместиться парная и предбанник, а еще где-то нужно будет организовать помывочную.

Только что законченная работа

Зато бани 3х4 легко возводятся, их действительно можно без проблем ставить своими руками. При их создании нужно закупать или заготавливать минимум материала, а сам процесс строительства может позволить новичку освоить азы, чтобы в дальнейшем заниматься уже более серьезными и крупными постройками.

Важно! По крайней мере, одна сторона парной в такой бане должна иметь размерность человеческого роста, быть не менее 190 см. Это позволит поставить полок, на котором человек сможет лечь во весь рост во время парения.

Какие есть особенности

Сруб готов

Самое важное – правильно спроектировать такой объект. Ни один сантиметр пространства не должен пропасть даром. Проекты такой постройки оказывается весьма однообразными, поскольку есть смысл действовать только одним образом. Все внутреннее пространство делится на два помещения, одно из которых играет роль помывочной и парной, а другое – предбанника и комнаты отдыха. Таким образом, бани 3 на 4 могут без проблем выполнять все возложенные на них функции, если мыться одновременно идут два человека, не более. Втроем здесь будет уже тесно и не слишком комфортно. Весьма популярными на дачных участках оказываются бани из бревна 3х4, но практика же показывает, что такие постройки лучше делать из бруса. Брус оставляет больше свободного пространства внутри, а при таких размерах, как уже отмечалось, важен каждый сантиметр.

Важно! Размеры внутреннего пространства парной должны составлять хотя бы 1.5 на 1.8 м. – ведь там же должна быть печь или котел, и хотя бы один человек должен располагать возможностью улечься на полке.

Процесс возведения

Работы на участке

Для того чтобы возвести такую баню, стоит использовать именно древесные материалы. Ведь именно они обладают экологичностью, и при нагревании не выделяют никаких вредных веществ. Не стоит гнаться за «прогрессивными новинками» — баня должна быть в первую очередь натуральной.

Зимняя или летняя

Иногда строят и из керамзита

Известно, что существует два варианта конструкции бань. Ваша баня 3 на 4 — своими руками сооруженная, может быть зимней или летней. Если Вы не знаете, какому из вариантов отдать предпочтение, лучше выбирайте зимнюю. Ведь цена зимней постройки будет выше не более, чем на 15 процентов, и усилий при возведении будет затрачено лишь немногим больше. А парилкой Вы сможете пользоваться в любое время! Однако если Вы в принципе бываете на даче только летом, то зимний вариант будет Вам совершенно ни к чему.

Строим из бревен

Рассмотрим сам процесс строительства традиционной бревенчатой бани таких размеров. Если что-то покажется Вам непонятным, то видео в этой статье поможет разобраться детально.

  • Купленные или заготовленные бревна нужно ошкурить. Таким образом, Вы сможете своими глазами проверить качество древесины и найти дефекты, если таковые будут.
  • После ошкуривания стоит замерить диаметр бревен по обоим сторонам, по торцам. Идеал – 18-20 см, не более 30 см, показатели с обоих сторон одинаковые.
  • Если при ошкуривании обнаружены дефекты, или диаметр бревна на разных концах отличается более чем на 3 см, от такого бревна нужно отказываться.

Бревна нужно зашкурить

Готовим фундамент под баню 3 на 4, ориентируясь на тип почв  специфику постройки. Для бани особо надежный фундамент не нужен.

Ленточное основание для будущей баньки

Далее из подобранных бревен складывается сруб. Можно пригласить для этого специалиста – если Вы желаете увидеть баню идеальной. А можно выполнить все своими руками.Укладываем пол, теплый или холодный. Как правило, пол все же утепляют, хотя бы засыпая под его пространство керамзит. Его потребуется порядка 2.5 кубов. Сверху можно использовать глиняную стяжку, а на нее положить ошкуренную доску. Когда Вы закончите эти работы – самое сложное будет уже позади, но поработать еще будет над чем.

Не забываем о защите

Поскольку все материалы в бане будут подвергаться особо жесткому воздействию негативных факторов, инструкция предполагает необходимость обработки древесины. Чтобы защитить бревна, используйте гипоаллергенные антисептики натурального происхождения, либо предназначенные специально для бань. Такие вещества не выделяют при нагревании ничего такого, что может повредить здоровью парильщиков, и потому применять стоит именно их.

Обработка бревен

Щели нужно перекрыть

Задумываясь над тем, как построить баню своими руками 3х4, не забывайте, что мелких работ придется переделать немало. Если Вы выбрали бревно, стоит понять, что идеальным оно не будет, и щели все равно останутся. От них нужно избавляться, конопатя все стыки. Для таких работ используют самую обыкновенную паклю, и на метр шва ее уйдет около 0.5 кг. Этот материал также необходимо предварительно обрабатывать антисептиками. Конопатить придется, по меньшей мере, дважды – на данном этапе работ, и через год, когда сруб усядется. И следующим этапом нужно будет создать крышу.

Конопатим все стыки

Кровельные работы

Вы можете выбрать для такой постройки произвольный тип крыши, только слишком сложные конструкции создавать не стоит. При желании можно покрыть крышу дранкой, либо любым из традиционных материалов. Этот аспект остается полностью на Ваше усмотрение. Если Вам нужна небольшая баня, то вариант 3 на 4 будет полностью отвечать Вашим нуждам, и позволит париться даже на даче. Построить эту баню можно без труда, если пользоваться простой инструкцией и полезными советами – с этим справится даже новичок.

Кровля – ответственный этап

Выводы

На фото представлена небольшая банька из натурального материала!

Такая постройка не выдвигает особых требований, возвести ее можно достаточно быстро и без вызова специалистов. И даже с выбором проекта проблем не будет – практически все они однотипны (см.также статью «Планировка бани 3х4 – пусть и «малютка», но плана требует всё равно»).

Page 4

Баня на приусадебном участке – это заветная мечта многих дачников и владельцев частных домов. Однако цена этой постройки немаленькая, особенно, если заказать её строительство бригаде специалистов. Выход из ситуации — самодельная баня на даче.

Очень часто домашние мастера возводят такие постройки своими руками.

Для того, чтобы построить действительно качественную баню, необходимо обладать определенными навыками и познаниями. Если же вы никогда ранее не сталкивались с возведением таких построек – эта статья поможет вам в совершенстве овладеть технологиями банного строительства. Ниже мы рассмотрим основные аспекты планирования и возведения бани.

На фото – банная постройка.

Парная на вашем приусадебном участке

Если вы решили построить баню самостоятельно, то в первую очередь вам нужно выбрать для неё наиболее удачное место. В идеале такое строение должно находиться вблизи естественного водоема, быть удаленным от дороги и жилого здания.

На практике же, размеры приусадебного участка чаще всего не позволяют удовлетворить всем этим требованиям, поэтому домашним мастерам приходится искать наиболее приемлемый выход из ситуации.

Рассчитываем размеры помещения

Стандартные готовые бани на дачу имеют размер 6 на 6 метров, что подходит далеко не для каждого участка. Очень часто помещение уменьшается в размерах, и при этом очень важно, чтобы это уменьшение пошло не в ущерб функциональности. Дабы произвести расчеты правильно, необходимо знать, какие комнаты входят в состав традиционной русской бани.

Планировка бани на даче обычно включает в себя:

  1. Предбанник, где располагается раздевалка и место для хранения дров.

Планировка бани.

  1. Комната отдыха, где чаще всего располагается стол со стульями. Здесь проводятся чаепития и посиделки в перерывах между заходами в парилку.
  2. Парная – основное банное помещение, характеризующееся высокой температурой и влажностью.
  3. Моечная комната, предназначенная для приема контрастного душа.

Для того, чтобы рассчитать размеры помещения, вам пригодится такая инструкция:

  1. Чаще всего предбанник объединяется с комнатой отдыха. В таком случае на каждого посетителя должно приходиться около 2-3 м2 площади.

Совет! Удобнее всего сделать загрузку топлива в печь из комнаты отдыха, расположив загрузочную дверцу вблизи места для хранения дров.

  1. Парная рассчитывается таким образом, чтобы на одного посетителя приходилось около полутора-двух квадратных метров.
  2. В моечной должна поместиться небольшая емкость для принятия охлаждающих процедур. Это может быть как бочка, так и вмонтированный в пол небольшой бассейн.

Совет! Если речь идет о зоне холодного или умеренного климата, то вход в баню лучше всего расположить с юга при расположении окон с запада. Дело в том, что в южном направлении быстрее тает снег, а такое расположение окон позволит вам более длительное время пользоваться естественным светом.

План бани с мансардой.

Чаще всего баня на дачу зависит в размерах от участка. Если место позволяет, то в постройке можно разместить санузел, душевую, отдельное помещение для отдыха или комнату для гостей.

Совет! При недостатке свободного места вам следует задуматься о строительстве мансардного этажа. Мансарда позволяет увеличить полезную площадь вдвое.

Выбираем материал

Вами может быть возведена как летняя баня, так и та, которая будет эксплуатироваться круглый год.

Оба вида строений могут быть построены из таких материалов:

  1. Древесина. Традиционный стройматериал для бань. Дерево – это самый экологичный материал, к тому же, деревянные стены отлично удерживают тепло, не требуя дополнительной теплоизоляции.
  2. Кирпич. Второй по популярности стройматериал после древесины. Бани из кирпича долговечны и надежны, но нуждаются во внутреннем утеплении, поскольку стены сами по себе не могут удерживать тепло столь же эффективно, как деревянные.
  3. Для экономии домашние мастера часто возводят банные строения из шлакоблока, пеноблока или газоблока. Это отличные материалы, которые характеризуются надежностью и экологичностью. В сравнении с кирпичными, такие строения возводятся гораздо быстрее, ведь строительные блоки больше и легче кирпича.

Блочные стены также нуждаются во внутреннем утеплении.

Баня из пеноблоков.

 Выбираем фундамент

Дача с баней, ровно, как и самостоятельная банная постройка, может быть возведена на двух типах фундамента:

Выбор фундамента зависит от веса постройки и типа почвы.

Различают три типа почв:

  1. Слабые, которые состоят из пылеватого песка, ила, торфа, текуче-пластичных глин.
  2. Слабопучинистые, которые образуются скальными породами и песком с крупными и средними зернами.
  3. Пучинистые, состоящие из мелкого или пылеватого песка, супеси, глины или суглинка.

Столбчатые основания возводятся на слобопучинистых почвах. Такие фундаменты состоят из опор, соединенных ростверком в единую конструкцию.

Из плюсов следует отметить невысокую стоимость и простоту обустройства. Из минусов – ограниченную несущую способность и невозможность обустроить подвальное помещение.

Опоры для такого фундамента могут быть сделаны из бутового камня, красного кирпича или асбестоцементных труб. Трубы изнутри заполняются бетонной смесью. Такое основание идеально для небольших деревянных построек.

Столбчатый фундамент из блоков на деревянной опалубке.

Для пучинистых грунтов идеальным решением будет ленточное монолитное основание. Оно представляет собой бетонную ленту, которая заливается под несущими стенами строения. Такой фундамент больше подходит для кирпичных и блочных зданий.

Залить его вам поможет такая инструкция:

  1. Размещаем площадку бечевкой, натягивая её между колышками.
  2. Роем траншею, глубиной ниже уровня промерзания грунтов.
  3. Засыпаем в траншею смесь песка и гравия (1:1), слоем 10 см.
  4. Устанавливаем опалубку из досок.
  5. Вяжем из арматурных прутьев каркас и укладываем его в опалубку.
  6. Заливаем опалубку бетонным раствором.

Заливка ленточного основания.

  1. Бетон застывает около месяца, после чего можно приступать к строительству стен.

Возводим баню из сруба

Если вы решили построить деревянную баню, то материалом можно выбрать бревно или брус. И брус в данном случае имеет целую массу преимуществ, поскольку является более дешевым, а его прямоугольная форма существенно облегчает монтаж.

Для работы вам понадобится такой материал:

  1. Брус. Лучше всего выбирать профилированный клееный брус, поскольку он является наиболее надежным и простым в монтаже.
  2. Межвенцовый утеплитель. Это может быть мох, льняная или джутовая пакля.
  3. Гидроизоляция фундамента – рубероид.

Итак, деревянные бани на дачу возводятся следующим образом:

  1. Укладываем на фундамент два слоя рубероида.
  2. На рубероид укладываем первый брус и проверяем его по уровню.

Укладка первых брусьев.

  1. Раскатываем по брусу полосу межвенцового утеплителя.
  2. Сверху на утеплитель укладываем второй брус.
  3. Повторяем вышеописанные этапы для следующих элементов стены.

Деревянные стены не нуждаются в проведении внутренней отделки. Интерьер бани на даче должен включать в себя исключительно деревянную мебель, не обтянутую кожзамом или тканью. Мягкая мебель быстро теряет свой внешний вид под воздействием избыточной влажности, присущей банным помещениям.

Межвенцовый утеплитель, уложенный между брусьями.

Подача воды в баню может осуществляться двумя способами:

  1. Для летних построек проблема с подведением воды решается установкой на крыше бака, куда вода наносится вручную при помощи ведер. Не очень удобный, но самый дешевый и наиболее простой способ.
  2. Если же вы предполагаете использование бани в зимний период, то желательно подключить её к центральному или автономному водоснабжению.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели основные вопросы, которые могу возникнуть при планировании и строительстве банных построек. Приведенные выше, советы и рекомендации специалистов, помогут вам избежать типичных ошибок проектирования и строительства бань. Дополнительную информацию по данной теме вы можете получить в видео в этой статье.

Page 5

Как правило, дачные участки имеют стандартный размер – 6 соток, реже 8. На такой небольшой территории размещается садовый домик, грядки, цветник, теплицы, остается место и для бани. Она может быть центром зоны отдыха, рядом с декоративным прудом или бассейном.

Не у всех есть возможность построить большую баню, часто это бывает не целесообразно. Габариты бани должны быть согласованы с размером участка, но все зависит от возможностей и желания владельцев.

Небольшая деревянная баня

Если все правильно спланировать, то баня займет свое удобное место. А инструкция по расчету габаритов поможет определиться.

Оптимальный размер дачной бани: правила расчета

Схема бани

Для расчета оптимального размера бани существуют определенные правила, основанные на особенностях размещения оборудования. Есть проверенное соотношение площади всех функциональных помещений – 2:1,5:1. Минимальное значение на одного человека определяется исходя из того, как он будет там размещаться – сидя или лежа.

Размеры бани для дачи имеют решающее значение. Основным критерием для определения размера служит количество людей, которые будут находиться в ней одновременно. Она может состоять из двух помещений: предбанника (он же раздевалка и комната отдыха) и парной, совмещенной с моечным отделением.

Если предполагается размещаться в сидячем положении, то для 1-2 человек достаточно площади парной 1,4*1,5 метра. То есть на одного человека должно приходиться в среднем не меньше 1,2 метра.

Обратите внимание! При планировании бани важно учитывать расположение в парной печи и ее габариты. Так как вокруг должно быть безопасное пространство из-за повышенной температуры поверхности.

Габариты парилки: расчет

План бани, рассчитанной на 1-4 человек

Есть простой способ рассчитать оптимальный размер бани для дачи исходя из площади парилки на 4 человека и других функциональных помещений:

Параметры Числовые данные
Длина полок в парилке 1,8 м
Ширина парилки 1,8 м
Количество полок 3 шт.
Ширина полок 0,6 м
Общая длина полок 1,8 м
Свободное место на полу и защитное пространство около печи 0,6 -0,7 м
Общая площадь парилки 1,8 м (ширина)*2,4 м (ширина полок*количество человек)

Размер моечного отделения

Душевая в бане

Минимальная площадь моечного отделения составляет 1,8*1,8 кв. м, если там нет душа. Компактная баня на двух человек, где на полках можно и сидеть и лежать, учитывая все другие потребности, имеет площадь 9,6 кв. м.  Душевая в бане должна превышать парную на 50%, если в ней не планируется устраивать бассейн.

С учетом установки оборудования должно оставаться не меньше 0,9 кв. м на одного человека свободной площади пола. Минимальный набор включает душевую кабину или поддон, лавку 1-2шт для намыливания.

Оборудование для бани на даче в помывочном отделении занимает около 2,25 кв. м, поэтому в бане, рассчитанной на 3-4 человека, следует оставлять примерно 4,25 кв. м.

Предбанник: требования к площади

Проект предбанника

Помещение предбанника может использоваться только в качестве раздевалки, и тогда общая площадь должна составлять не меньше 1,2 кв. м на одного человека. Если же это помещение планируется как комната отдыха, то размеры будут зависеть от финансовых возможностей.

Как правило, печная топка располагается непосредственно в предбаннике, поэтому в ней всегда имеется небольшой запас топлива. Из этого следует, что габариты помещения должны превышать минимально допустимые 3,44 кв. м. на 20-30%.

Виды бань

Виды бань для дачи – разнообразию нет предела

Как выбрать баню для дачи, если площадь участка позволяет установить конструкцию любого комфортного размера?

Существует несколько видов:

  1. пристроенная к уже имеющемуся дому;
  2. отдельно стоящая;
  3. расположенная внутри дома.

Чаще всего практикуется покупка бани, которая устанавливается отдельно.

Ее преимущества:

  • Большой выбор дизайна: небольшие конструкции, бани для одного человека, банные комплексы;
  • Престижность;
  • Возможность установить вблизи водоема.

Достоинства бань, пристроенных к дому или расположенных внутри него:

  • Не надо тратиться на проведение коммуникаций;
  • Печи для бани на даче могут греть одновременно и часть дома;
  • Можно оборудовать общую зимнюю террасу, которая соединяет обе постройки;
  • Стоимость строительства на порядок ниже.

Выбор бани зависит от финансовых возможностей, размера участка и требований к постройке.

Бани-бытовки: особенности

Устройство бани-бытовки

Только что приобретенный дачный участок не сразу становится благоустроенным оазисом для отдыха. Порой на нем отсутствуют элементарные удобства и коммуникации.

Удачным выходом в данной ситуации являются бани для дачи на основе бытовок. Несмотря на такое название, это полностью готовые к эксплуатации помещения со всем необходимым.

Они бывают разных модификаций:

  • Бани-сауны – это стационарная бытовка, укомплектованная электрической или дровяной печью, емкостью для воды, скамейками, столом. Они подключаются к централизованной канализации и состоят из трех помещений: предбанника, парной и моечного отделения;
  • Баня-душевая. Полноценная баня с душевой кабиной и раздевалкой. Для ее строительства применяют влагостойкие материалы;
  • Сборная баня, совмещенная с санузлом, его подключают к централизованной канализации.

В бане могут быть установлены шкафы для одежды, мебель, сантехническое оборудование. Готовая к использованию баня-бытовка монтируется на участке в короткие сроки, она обязательно оборудуется электропроводкой и пожарной сигнализацией.

Мини-бани для дачного участка

Фото маленькой баньки с металлической печкой

Следующий вид конструкций – это мини-бани, отличающиеся небольшими размерами и простотой установки. Компактные бани для дачи легко возводятся самостоятельно. Они не требуют дополнительных коммуникаций и капитального фундамента.

Мини баня имеет малый вес, примерно 500 кг и небольшие размеры.

Но она оснащена всем необходимым:

  • Предбанник;
  • Парная;
  • Душевая;
  • Моечная.

Летние мини-бани для дачи могут быть очень маленькими

Если в ней установлена электрическая печь, то достаточно удлинителя чтобы ее подключить. Существуют бани на колесах, которые транспортируются на прицепе.

Для них не нужен фундамент, достаточно специальных подставок. Цена на эти конструкции невысокая, а благодаря мобильности, владельцы дачи избавлены от строительства капитального помещения.

Такую баню можно построить своими руками

Эта баня разделена на функциональные зоны легкими перегородками, в ней одновременно могут мыться 1-2 человека. Стены и потолок обшиваются гидро- и теплоизоляцией. Для экономии пространства устанавливается мини печь.

Каркасная конструкция бани на одного человека

Летние бани для дачи, возведенные каркасным способом легкие, и не подвержены усадке. Их единственный недостаток – повышенная влажность обшивки от внешнего воздействия осадков. Спасают от этого хорошая гидроизоляция и использования пароизоляционной мембраны.

Вывод

Баня должна устраивать владельца по всем решающим параметрам – габаритам, стоимости строительства, внешнему и внутреннему дизайну. Многочисленные варианты, представленные на современном рынке, делают возможным обустроить баню на участке любого размера.

Видео в этой статье более подробно расскажет о вышеизложенном материале, смотрите!

Page 6

У вас есть дача, и вы не знаете, как правильно поставить баню на участке? В таком случае, эта статья именно то, что вам нужно. Рассмотрим основные моменты строительства парилки собственными руками, при том условии, что результат проделанных работ не будет противоречить действующему законодательству.

Принимая во внимание сезонный характер использования дачи,рассмотрим технологию возведения летней бани, в конструкции которой не предусмотрена высококачественная и заведомо дорогостоящая теплоизоляция.

Каркасная баня, отделанная блок-хаусом

Нормы, определяющие особенности проведения строительных работ

До того как поставить баню на участке, нужно найти проект, по которому будет составлена смета и проведено строительство.

Важно: проект должен быть составлен профессионально с учетом всех норм и требований, предъявляемых к загородным строениям.

Многие дачники, решившие начать строительство, не знают, сколько метров от забора для бани на участке должно быть, и на каком расстоянии постройка должна находиться от жилого дома? И это неудивительно, так как есть нормы для ИЖС (индивидуального жилищного строительства) и есть требования для СНТ (садового некоммерческого товарищества).

Итак, согласно нормам СНТ, расстояние между деревянным строением и баней должно быть не меньше 15 метров. И соответственно от внешнего (уличного забора) до деревянных строений должно быть не менее 5 метров.

По нормам, характерным для ИЖС, расстояние от дома до бани должно составлять не менее 6 метров, а от внешнего забора не меньше 3 метров. Более того, по СНиП 30-02-97 оговаривается то, что деревянные строения должны располагаться на расстоянии 4 метра от полноразмерных деревьев и на расстояние не менее 1 метра от низкорослого кустарника.

Если при проектировании объекта не принять во внимание вышеперечисленные моменты, регистрация бани на земельном участке может быть затруднена или даже невозможна.

Еще один важный момент, который хотелось бы затронуть. Представим ситуацию, когда у вас есть участок под ИЖС, где уже стоит жилой дом и есть необходимость поставить баню. Вопрос,как зарегистрировать баню на земельном участке и нужно ли для этого специальное разрешение?

Оказывается специального разрешения на строительство бани, в соответствии с ст. 51 Градостроительного кодекса, не нужно, так как баня относится к категории вспомогательных строений.

Теперь, что касается регистрации. В данном случае процедура существенно упрощена в сравнении с постановкой на учет объектов жилищного назначения. Таким образом, если участок принадлежит вам, и вы на нем поставили небольшую баню, то оформление осуществляется на основании декларации.

По закону баня не считается объектом капитального строительства в том случае, если она построена своими руками на малозаглубленном фундаменте. Если объект строится на полноценном фундаменте, он будет признан капитальным сооружением. Решение о принадлежности объекта к той или иной категории строений принимается сотрудниками организации технической инвентаризации.

Теперь, когда мы выяснили,как на участке правильно разместить баню и как этот объект зарегистрировать, самое время приступить к строительству.

Как и из чего построить баню на даче

Силовой каркас бани на столбчатом фундаменте

Баня на приусадебном участке может быть построена различными способами и с применением различных материалов.

В качестве стройматериалов можно применить:

  • кирпич;
  • пеноблоки;
  • шлакоблоки;
  • бревно оструганное или оцилиндрованное;
  • брус обрезной или профилированный;
  • брус клееный.

Разумеется, это не полный перечень стройматериалов, но всех их объединяет один недостаток- это высокая цена, которая негативно сказывается на себестоимости всего строительства.

Впрочем, есть инструкция строительства, позволяющая свести расходы к минимуму. Речь идет о каркасных постройках, которые только начали приобретать популярность на территории и постсоветского пространства. Между тем,технология не нова и в течение  долгого времени апробирована в странах Западной Европы и североамериканского континента.

После того как определили,где на участке поставить баню и после того как разработан проект,приступаем к строительству.

Подготовка участка

Участок под застройку должен быть ровным без ярко выраженных рельефностей. Поэтому на начальном этапе определяем периметр постройки и по всей площади этого участка снимаем верхний слой грунта вместе с растительностью.

Перепады уровня выравниваем за счет выемки грунта в тех местах, где есть возвышение и переноса на место, где уровень ниже необходимых параметров.

Фундамент

Схема свайного фундамента

Принимая во внимание то, что каркасная постройка весит на порядок меньше объектов, возведенных с использованием кирпича или бетона,при строительстве можно обойтись недорогим малозаглубленным ленточным или свайным фундаментом.

Выбор типа фундамента определяется следующими факторами:

  • уровень промерзания грунта;
  • бюджет, отведенный на строительство;
  • сроки, отведённые на выполнение строительных работ.

Схема ленточного фундамента

Строительство монолитного ленточного фундамента предполагает необходимость в выполнении следующих работ:

  • Размечаем периметр внешних и внутренних стен. На этом же этапе намечаем место укладки водопроводных труб для подачи воды и для отведения сточных вод.
  • Согласно разметке выкапываем траншеи:
    • под внешние стены — глубина не менее метра ширина 50 см;
    • под внутренние стены — глубина и ширина по 50 см;
    • под трубопровод — глубина ниже уровня промерзания грунта (как правило, не менее 1.5 метров).
  • Траншеи, выкопанные под стены, трамбуем и на дно укладываем песчаную подушку толщиной 5-10 см.
  • Поверх песка делается засыпка среднеразмерного щебня.

Траншея под фундамент

  • Далее делается опалубка,поверхность которой в среднем на 20 см выше уровня почвы. Внутрь опалубки устанавливается обвязка из арматурного прута.
  • В траншею заливается бетон и выравнивается заподлицо с поверхностью опалубки. После высыхания бетона, поверхность фундамента покрывается рубероидом или битумом.

Постройка стен

Вертикальные балки

Силовой каркас строится из бруса с сечением 50*100 и 50*150 мм.

Важно: До начала сборки, брус обрабатывается антипиренами и антисептиками. За неимением последних, можно применить очищенную отработку, которая также воспрепятствует гниению пиломатериалов.

  • Вертикальные балки монтируем на расстоянии 0,5 м друг от друга. Горизонтальные балки устанавливаем на расстоянии 1 метр и в итоге получаем прочную обрешетку.
  • Далее в обрешетку монтируем рамы под монтаж окон и дверей бани.
  • После того как готов силовой каркас, монтируем каркас под внутренние стены.
  • Стены снаружи обшиваем плитами ОСП.

Обшивка стен снаружи

  • В промежутки между брусьями каркаса укладываем маты минеральной ваты.
  • Поверх ваты крепим полосы пароизоляциии с нахлестом друг на друга.
  • Поверх пароизоляциии выполняется обшивка ламинированной фанерой.
  • Наружная отделка стен выполняется с применением сайдинга.
  • Внутренняя отделка выполняется с использованием деревянной вагонки для бани.
  • Внутренние стены на месте примыкания к печи выкладываются из огнеупорного кирпича.

Стропильная система и кровля

Утепление потолка

Стропилами каркасной бани является сам каркас. А так как силовой каркас является цельной конструкцией, стропильная система отличается особенной прочностью.Обрешётка стропильной системы делается из обрезной доски с сечением 50*100 мм.

На фото стропильная система

Кровельную систему делаем вентилируемой. В качестве кровельного материала применяется популярный сегодня«Ондулин». Подробное описание технологии изготовления вентилируемой кровли вы сможете найти на нашем портале.

Потолок и пол

Полок делается подшивным с обязательным использованием пароизоляции и утеплителя. Потолок с обеих сторон обшивается ламинированной фанерой. Изнутри потолок отделывается вагонкой из лиственницы.

Лаги для настила половой доски

Пол в комнате отдыха настилается на лаги.В промежуток между лагами засыпается керамзит, а поверх укладывается половая доска. В моечном отделении и в парилке пол делается протекающим с системой отведения сточной воды.

Вывод

Теперь вы знаете, как разместить баню на участке, и как ее правильно построить. Осталось приобрести необходимые материалы и приступить к выполнению поставленной задачи.Строительство каркасной парилки на дачном участке нельзя назвать сложными, тем не менее, не стоит приниматься за работу в одиночку так как вам потребуется помощь двух-трех человек.

Для того чтобы в процессе строительства не возникло трудностей, ознакомьтесь с другими не менее полезными статьями на нашем портале и посмотрите видео в этой статье.

9ban.ru

Правила постройки бани - Строим баню или сауну

Нормы постройки бани на участке довольно многочисленны, и это неспроста: только так можно обеспечить должный уровень безопасности и долговечность всех конструкций здания.

Для того чтобы выбрать оптимальное расположение здания и не нарушить нормы СНиП и требований различных надзорных органов, необходимо ознакомиться с соответствующими нормативными актами или проконсультироваться с компетентными специалистами. Это позволит избежать ошибок и затрат на устранение различных нарушений.

На фото — отступ бани от забора должен составлять 2.5 метра

Если планированием расположения строений на вашем участке занимается проектная организация, то беспокоиться не о чем – все требования и нормы будут выполнены, но если вы делаете все своими руками, то стоит ознакомиться с основными требованиями перед тем, как составить план участка.

Документы, регламентирующие правила постройки бань на участке

Как известно, как на жилом, так и на садовом участке расстояния между зданиями должны соответствовать требованиям, которые регулируются следующими документами:

  • СНиП 30-02-97 , в котором указана полная информация по основным правилам планировки и застройки садовых и приусадебных участков. Это основной документ, который необходимо изучить каждому застройщику самым тщательным образом.
  • СП 11-106-97 – этот нормативный акт поможет вам создать проект застройки участка, который будет соответствовать всем основным нормам, что избавит от переделок и доработок в дальнейшем. Кроме того, изучив данный акт вы будете знать все тонкости процедуры согласования и утверждения – куда обратиться, что предоставить и как ускорить процесс.

Давайте рассмотрим основные требования подробнее.

Пожарная безопасность – основные требования

Следует неукоснительно соблюдать нормы пожарной безопасности при строительстве бани, ведь любые нарушения могут привести к возникновению пожара в помещении.

В первую очередь следует позаботиться о безопасности печи, так как это по умолчанию самая ответственная часть бани. Стенки печи не должны нагреваться до температуры, превышающей 120 градусов.

Все стены строения, смежные с печью должны быть дополнительно защищены от высоких температур с помощью нескольких способов:

  • Штукатурка цементным раствором по металлической сетке.
  • Лист оцинкованной жести поверх умеренно огнестойких поверхностей.
  • Вся площадь соприкосновения стен из дерева обязательно должна быть закрыта асбокартоном.

Основные противопожарные нормы

Перед топкой на полу должен быть прикреплен лист жести размером не меньше чем 50*70. Большое внимание уделяется и дымоходам, которые должны иметь разделки в местах прохода через перекрытия и отступки при близком расположении горящих конструкций.

Кроме того, примыкание дымохода к потолку лучше всего дополнительно защитить песчаной ловушкой по периметру на расстоянии примерно 70 см. Это защитит строение от искр при возникновении трещин в дымоходе.

Совет: дымоход – самое опасное место в строении, поэтому после окончания работ разумно пригласить грамотного специалиста, который проинспектирует качество конструкций. Это позволит быть уверенным в безопасности дымохода.

Противопожарные нормы запрещают использовать в качестве дымохода в бане асбестовые или металлические трубы в силу их опасности и высокой температуры поверхности. Исключение составляют трубы коаксиальной системы, то есть внутри большой трубы находится труба поменьше, а пространство между ними заполнено огнестойким теплоизолирующим материалом (чаще всего это каменная вата).

Излишне напоминать, что во всех банях должны быть оборудованы пожарные щиты или как минимум должны иметься огнетушители.

Где следует располагать баню

Существуют определенные нормы постройки бани на земельном участке, соблюдение которых регулируется нормативными актами. Нарушение этих положений крайне нежелательно и может повлечь самые жесткие санкции от надзорных органов.

Расстояния от строений до забора

Так, существуют следующие нормы строительства бани от забора:

  • Согласно нормам расстояние должно составлять не менее 3 метров, это связано с особенностями отведения сточных вод из здания. Оптимальное решение – отдельный сток или сточная канава, в этом случае расстояние до забора можно уменьшить до 2.5 метров.
  • Любые отклонения от норм должны согласовываться между соседями в письменной форме, для избегания проблем в дальнейшем при смене собственника имущества.
  • В любом случае, расстояние до забора не должно быть меньше 1 метра, это минимально допустимое расстояние необходимо соблюдать.

Не стоит экономить место между баней и забором во избежание нарушения норм и требований

Кроме расстояния до забора существуют и другие нормы расположения бани на участке:

  • Расстояние от жилого дома до помещения бани должно быть не менее 8 метров.
  • От колодца до банного строения должно быть расстояние не менее 12 метров.
  • Если баня располагается на дачном или садовом участке, то до границ соседнего участка должно быть не менее 8 метров.

Санитарные требования при возведении и эксплуатации бани

Как известно, санитарные нормы для бань затрагивают в основном общественные заведения, в то время как сооружения для личного пользования затрагиваются гораздо меньше, что зачастую приводит к нарушению различных норм и правил, которые влияют на качество отдыха и безопасность эксплуатации.

Основные санитарные нормы при возведении строений на участке

Что нужно предусмотреть в процессе строительства

  • Инструкция для общественной бани уделяет большое внимание качественной системе вентиляции, это не менее важно и в небольших строениях, ведь от этого напрямую зависит долговечность конструкций и качество их просушки. Кроме того, затхлый воздух не располагает к хорошему отдыху в парилке.
  • Устройство качественного стока также немаловажно, недочеты могут привести к возникновению грибка и размножению различных болезнетворных бактерий.

Совет: не стоит экономить на материалах для теплоизоляции парилки, от них напрямую зависит долговечность строения и качество вентиляции. Низкая цена утеплителя – первый показатель его низкого качества.

Почему соблюдение санитарных и строительных норм так важно

При строительстве в первую очередь необходимо учесть все особенности проекта. Стоит понимать, что соблюдение всех норм призвано обеспечить максимальный уровень безопасности в процессе эксплуатации, а также обеспечение наилучшего качества отдыха. Любые отклонения способны снизить пользу банных процедур и сделать пребывание в парилке опасным.

Все расстояния межу объектами следует тщательно проверять

Изучив указанные в статье нормативные акты и применив на практике все вышеописанные требования, вы без труда справитесь как с проектированием, так и с утомительным процессом согласования и утверждения проекта. Только после этого вы можете приступить непосредственно к строительным работам.

Санитарные, пожарные нормы при строительстве бани: расположение постройки на земельном участке, видео и фото Санитарные, пожарные, противопожарные нормы при строительстве бани: от забора, расположения, постройки на земельном участке, видео-инструкция по монтажу своими

Источник: 9ban.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как учесть пожарные нормы при строительстве бани? Нюансы планирования строительства бань на участках с вредными и хорошими соседями. Неправильно спланированная постройка бани и не только может потом обойтись в копеечку при желании продать участок со строениями. Поэтому необходимо сразу учесть все пожарные нормы, о которых мы немного поговорим.

Строительство баньки любого размера, даже маленькой, а особенно из дерева требует выполнения проектных работ. И часть проекта — противопожарные нормы строительства. В частности, следует принять во внимание, что разрешенное минимальное расстояние до бани от садового дома должно быть не меньше 8 метров (согласно СНиП 30-02-97 пункт п. 6.7). Это расстояние должно выполняться на всех смежных участках, а не только на вашем. Расположение бани на плане земельного участка согласовывается с местными архитектурными органами, санэпидемстанцией и пожарной инспекцией. Кроме общего законодательства надо учесть конкретный генеральный план застройки сельского населенного пункта или котеджного поселка (поселка городского типа).

Обязательным для легитимности проекта является — разрешение органа исполнительной власти района.

Изучаем пожарные нормы при строительстве бани или любого дома

Лучше всего строить баню на пологом и защищенном от ветра деревьями берегу реки, озера, пруда для самоточного отвода вод из бани, и по возможности располагают на возвышенном месте. Если баня строится с бюассейном, то для этого есть отдельные нормы и инженерная документация регулирующая не столько юридические вопросы сколько функциональные:

  • размещение на участке и расчет размеров
  • планировка и архитектурный стиль,
  • вид отделки,
  • вопросы очистки и подогрева воды,

Лично я являюсь приверженцем строительства хозяйственным способом (своими руками), но если вы решили нанять организацию, то не стоит экономить на документации, вне зависимости от того, о какой хозпостройке идет речь. Она поможет не только сэкономить средства , но и контролировать строителей для нормальной легализации новые хозяйственных построек на участке.

Обработать кисточками антисептиками и антипиренами сруб может любой и сделают это одинаково хорошо. Но если у вас нет лицензии — ваша обработка пойдет коту под хвост! Пожарные нормы зачтутся только при наличии разрешения на такой вид работ.

При строительстве бани или комплекса советую избегать проектировки отдельной котельной. Это очень усложнит документацию и соблюдение пожарных норм при строительстве бани. Так, для того чтобы законно установить не электрический котел, необходимо соблюсти более двадцати норм и требований СНиПов. Конкретно. Пожарные нормы при строительстве бани с котельной гласят: при размещении в пристройке к жилым зданиям и тепловой мощности до 500 кВт — помещение для котельной необходимо расположить у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 4 м для жилых зданий и 2 м — для промышленных зданий; а от перекрытия до ближайшего окна — не менее 8 м по вертикали. При этом стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания. Предел огнестойкости ограждающих стен и конструкций пристройки — 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Высоту потолка помещения нужно запланировать на уровне не менее 2,5 м.

  • Пожарные нормы при строительстве бани Как учесть пожарные нормы при строительстве бани? Нюансы планирования строительства бань на участках с вредными и хорошими соседями

    Источник: dombrus.org.ua

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Баня – это вроде бы небольшое строение предназначенное только для кратковременного времяпрепровождения, а не для постоянного или сезонного проживания, как в случае с коттеджем или дачным домиком. Казалось бы, какие здесь правила. Но они есть. Причем их несоблюдение может в будущем создать много проблем, а в худшем случае оставить от бани лишь воспоминания – если будет иметь место пожар.

Правила эти можно разбить на 5 групп: месторасположение бани, архитектура и конструктив, пожарная безопасность и отделка. В этой статье мы рассмотрим лишь четыре последних.

Архитектура и конструктив

Правилами архитектуры при строительстве бани нужно руководствоваться с целью определения минимальной площади помещений и их расположения. Кроме этого, без них не обойтись при подборе строительного материала, дверей и окон, а также толщины утеплителя и стен. К конструктиву же относится всё, что касается несущей способности строения (размеры фундамента, толщина балок перекрытия, конструкция стропил и т.д.) и вида соединений.

1. Минимальные размеры помещений бани из расчета на 1 человека должны быть следующие: раздевалка (предбанник) – 1,8 м 2 , помывочная – 2,4 м 2 , душевая – 2,2 м 2 , парилка – 4 м 2 . Именно такие цифры указаны в нормативных документах. На практике же все несколько иначе. Так, минимальные размеры предбанника на 2-3 человек должны быть 1,2х2,95 м (3,54 м 2 ), а на 3-4 человек – 1,8х3,6 м (6,48 м 2 ). Помывочная из того же расчета должна иметь размеры не менее 1,8х1,8 м (3,24 м 2 ) и 2х2,1 м (4,2 м 2 ), соответственно. Что же касается парилки, то ее минимальные размеры для 2-3 человек составляют 1,3х1,8 м (2,34 м 2 ), для 3-4 – 1,5х2,0 м (3 м 2 ).

2. Если планируется баня с комнатой отдыха, то тамбур не помешает. Он будет препятствовать проникновению холодного воздуха вовнутрь.

3. Помещения бани необходимо размещать рационально. Другими словами, с улицы мы должны попадать в комнату отдыха или предбанник (раздевалку). А уже оттуда в остальные помещения. Допускается также помывочную располагать так, чтобы через нее можно было попасть сразу в парную, санузел и бассейн при его наличие (см. рисунок).

4. Размеры дверей здесь подбираются в зависимости от помещений, куда они ведут. Так, наружную дверь желательно делать не менее 800х2000 мм (имеется в виду дверь, а не проем, т.е. последний должен быть шире на 100 мм). Ширину двери в помывочное отделение можно уменьшить до 700 мм, а в сан. узел до 600 мм. Что же касается двери в парилку, то эксперты советуют делать ее размером не более 750х1800 мм. Кроме этого, они рекомендуют устраивать порог высотой 100-150 мм. Такие размеры объясняются стремлением сохранить тепло в парной и ограничить проникновение жидкости в смежные помещения.

5. Размеры окон так же, как в случае с дверями, зависят от помещения, где они располагаются. Так, в парилке достаточно сделать одно окно размером 200х200 мм. В помывочном помещении окно можно взять уже размером 1000х400 мм. А вот в комнате отдыха для удобства нахождения в ней, площадь остекления лучше подбирать по правилу, указанному в СНиПе по многоквартирным жилым домам. Оно гласит, что площадь окон к площади пола должна находиться в соотношении от 1:5,5 до 1:8.

6. Высоту потолка в бане часто делают 2,3 м. Для среднестатистического человека это комфортно, так как оставляет пространство над головой высотой более 0,5 м.

7. Шаг и сечение балок перекрытия и стропил должны подбираться таким образом, чтобы они могли выдержать вес печки (если она стоит на полу), мебели, людей и снеговой покров на крыши. Основным нормативным документом здесь выступает СНиП “Нагрузки и воздействия”.

8. Фундаменты для бани, как для легкой конструкции, можно делать мелкозаглубленными. Например, отлично подойдет неглубокая монолитная железобетонная лента или столбчатый фундамент из бетонных блоков или керамического кирпича. Главное здесь – исключить влияние пучинистого грунта на фундамент. Делается это с помощью обмазочной гидроизоляции, устройства песчаной подготовки под фундамент (не менее 300 мм) и обратной засыпки из песка средней крупности.

9. Во избежание подмыва фундамента и, следовательно, его неравномерной деформации желательно устраивать бетонную или асфальтную отмостку по периметру бани. При этом её ширина должна быть на 300 мм больше свеса крыши. В случае если не представляется возможным выполнить отмостку, то рекомендуется свесы крыши делать как можно дальше от внешней поверхности наружных стен.

10. Материал стен для бани подбирается из личных предпочтений. Но наиболее подходящими здесь являются цельный брус и бревно. Единственное, для этого строения не подходит клееный брус. Так как под воздействием высокой температуры клеёные соединения могут рассохнуться. Что же касается толщины стен, то в банях она напрямую зависит от вашего желания. Но рекомендации по этому счету все-таки есть. Так, для Центральной России специалисты советую брать брус толщиной не менее 150 мм и бревно не менее 200 мм. В случае же каркасной бани утеплитель должен быть не менее 100 мм. Соответственно для более холодных регионов толщины должны быть больше. В противном случае тепло из бани будет быстро улетучиваться.

Необходимые нормативные документы:

  • СНиП II-Л.13-62 “Бани. Нормы проектирования”.
  • СНиП II-80-75 “Предприятия бытового обслуживания населения”.
  • СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.
  • СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”.
  • СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). “Нагрузки и воздействия”.
  • СНиП II-25-80 ( СП 64.13330.2011) “Деревянные конструкции”.
  • СНиП 2.02.01-83* ( СП 22.13330.2011) “Основания зданий и сооружений”.

Пожарная безопасность и отделка

Пожаробезопасности и отделке в бане следует уделять не меньше внимания, чем архитектуре и конструкциям. Ведь конструкции этого сооружения с одной стороны имеют прямой контакт с водой, а с другой стороны – они чуть ли не напрямую соприкасаются с прямым огнем. Халатность в этом вопросе может привести к возникновению возгорания, пожара, а также появлению грибка и плесени.

1. Деревянные конструкции для увеличения срока годности и увеличения их пожаробезопасности желательно пропитывать антисептиками и антипиренами под давлением.

2. Фундамент от конструкций стен следует отделять слоем оклеечной гидроизоляции, например, рубероидом. Иначе, влага из земли по капиллярам в бетоне достигнет этих конструкций, что в свою очередь запустит процесс гниения.

3. Размер щелей в полу парной должен быть не менее 5 мм, так как древесина при насыщении влагой разбухает. В противном случае вода будет плохо уходить, а доски недостаточно проветриваться. А это в свою очередь приведет к быстрому гниению пола.

4. Все двери должны открываться по пути эвакуации. Иначе, в случае ЧС можно разбить себе лоб.

5. Количество ступеней лестницы при её наличие, например, при устройстве цоколя, должно быть не менее 3-х. Таким образом, число спотыканий на ней будет небольшим.

6. Наиболее подходящим утеплителем для бани является минеральная плита. Ведь она не горит. Защитить же ее от гниения можно с помощью параизоляционного слоя внутри и гидроизоляции снаружи.

7. Дровяную печь в бане нужно размещать на металлическом листе, размеры которого должны превышать размеры печи, особенно, перед топкой. Минимальное расстояние от печи до стены без использования защитных материалов должно быть не менее 500 мм. В случае же использования таких негорючих материалов, как асбестоцемент, огнестойкий гипсокартон и т.д., это расстояние можно сократить до 350 мм. Также здесь не лишним будет заглянуть в паспорт печи, где производители не редко указывают пожаробезопасное расстояние.

8. Дымоход от строительных конструкций также следует оградить негорючим материалом.

Необходимые нормативные документы:

  • СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.
  • СНиП III-21-73* “Отделочные покрытия строительных конструкций”.
  • СП 1.13130.2009 “Эвакуационные пути и выходы”.

Вот только основные правила, которыми нужно руководствоваться при строительстве бани. В принципе их достаточно. Если же вы хотите знать больше, то открывайте перечисленные в этой статье нормативные документы.

Правила строительства бани Основные правила архитектуры, конструирования, пожарной безопасности и отделки при строительстве бани

Источник: svoydomtoday.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

В предлагаемых различными строительными организациями проектах бани ни слова не говорится о наличии сливной ямы, но более, чем следовало бы, расписываются различные варианты прочных и дорогостоящих фундаментов, которые выдержат нагрузку не только нескольких бань. Напрашиваются выводы: либо эти господа никогда не строили баню для себя лично, либо их привлекает хорошая стоимость этой части строения.

Для тех, кто решил построить баню своими руками, я предлагаю простой вариант бани, который Вы не встретите ни в одном описании, т.к. такой экземпляр есть только у меня. Достоинства такого устройства бани Вы сможете особенно оценить в зимнее время, когда, притопив баню после недельного промерзания при 30 градусных морозах, пройдете по ровному и теплому полу. Схем и проектов бани я Вам предлагать не буду, т.к. это дело сугубо индивидуальное и строить ее по какому-то эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Баня – это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина (несмотря на простоту самого строения) и не обсуждаема. Но, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную (эти помещения могут быть раздельными или одним общим помещением, в зависимости от желания владельца), печь-каменку и слив. Вот три кита, которые нельзя выбросить из понятия – баня. Все остальное – раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн, и т.д. и т.п. – лишь прилагательные к ней. Я так много пишу о, казалось бы, и так понятных вещах только потому, чтобы Вы поняли: баня, построенная своими руками – это прекрасно, но это не то здание, которое очень дорого стоит, а то, что дорого для души, но недорого (в смысле финансов) в создании.

Именно это Вы и должны иметь в виду при заказе строительства бани (хотя это нонсенс – заказывать строительство бани. Свою баню нужно строить своими руками).

Кстати, у меня много знакомых, которые заказывали строительство дома, гаража и даже теплиц, но нет ни одного, кто бы не построил баню своими руками, а заказал ее строительство. Итак.

Фундамент бани необходимо делать из расчета примерного веса, высоты и устройства надстроек на срубе бани. Надстройки – это устройство одно или двускатной крыши, устройство плоской крыши с солярием или обустройство второго этажа любого назначения. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров здания. Для постройки бани с раздевалкой, моечной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на схеме (схему прошу рассматривать толко как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта). Это минимально желательный набор помещений для обычной бани. К основному срубу бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от желания или объективной

необходимости (комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом

При определении горизонтальных размеров каждого помещения и общего сруба в целом необходимо обязательно учитывать рост человека при желании париться лежа на полке, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций и привычек семьи.

Высота потолков помещений бани так же должна расчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей, оптимально около 200 сантиметров. Принцип должен соблюдаться один: быстрый нагрев помещений и длительное сохранение тепла. Особенно это актуально для Сибири (читай – всей России).

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 15-20 (высота одного бруса плюс толщина дверного блока) с целью сохранения тепла, соответственно, дверь будет укорочена снизу. Ширина двери должна быть удобной, так как на сохранение тепла практического влияния не оказывает. Зато, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку (если таковая имеется). А также, когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери – это большее поступление холодного воздуха при входе и выходе (оптимальная ширина двери рекомендуется примерно 80 сантиметров).

Оконные проемы могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из бруса с сечением 15х15 сантиметров и пояснять его преимущества, я думаю, нет необходимости.

Отделку внутри бани, как правило, делают путем обшивки вагонкой из различных пород древесины. В результате получается уже по внутреннему виду далеко не русская баня. Совет для тех, у кого нет лишних средств для облагораживания помещений бани, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки.

При строительстве коробки бани из профилированного бруса, строгайте брус с внутренней

стороны при его укладке. Даже если пиломатериал не совсем качественный, дефекты можно устранить при установке каждого бруса: примеряем его по месту, снимаем, строгаем одну сторону так, чтобы внутренняя стена была как можно ровнее и устанавливаем на место. Верхние ребра немного скашиваем, примерно на 1 см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам бани. После постройки стены обработайте любым доступным антисептическим составом. Вот теперь у Вас получилась Русская баня. Теперь можно и подумать стоит ли тратить дополнительные средства для покупки вагонки, которая не улучшит вида, но увеличит стоимость отделки.

Уплотнительную прокладку между брусом наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.

В настоящее время мох и паклю стали заменять запениванием щелей между брусьями. Я не противник прогресса, но советую теплоизоляцию пеной делать следующим образом:

при укладке стопы бани по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки- прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-20(мм) по всей длине стены. Естественно, брус с внутренней стороны бали должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр) небольшие отрезки такой же рейки. По окончании установки стопы заполните пеной щели между брусьями с наружной стороны. Внутренняя сторона будет выглядеть очень эстетично – только дерево и никакого взаимодействия пены с паром, горячей или холодной водой. (Щелкните по шаблону справа

для просмотра). Стена с наружной стороны, при некачественном пиломатериале, может быть

отделана любым декоративным материалом.

Теперь, когда мы определились с размерами и примерным весом нашего строения, можно принимать решение о строительстве фундамента бани своими руками. Во многих источниках по строительству бани говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но в то же время Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах. Помните, фундамент – это основа, не более и не менее.

Рекомендую наиболее надежный и проверенный тип фундамента – ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом 15-20см находится выше уровня земной поверхности. Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если, конечно, Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но в этом случае будет уже не баня. А вот подпол я предлагаю вырыть, но об этом чуть позже.

На рисунке справа (щелкните по шаблону для просмотра в увеличенном масштабе) показано устройство ленточного фундамента бани в вертикальном разрезе. Для его устройства важны: нижний слой из крупного песка (так называемая “песчаная подушка”) высотой 15-20(см), слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и амортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента бани. При этом обязательно устройство не декоративной, а гидро- изоляционной отмостки (ее обустройство

описано ниже). При таком устройстве фундамента и отмостки строение не будет “водить”

даже на болотистой местности.

Ленту необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Под армированием можно понимать (для бани) прокладку, примерно посредине слоя, ленты различных кусков металла, связанного между собой проволокой. Этого будет достаточно, а вот “подушка” – обязательное условие.

При заливке бетона обязательно вставляйте по 2-3 вертикальных металлических стержня на каждую ленту для связки стены (или цоколя) и фундамента. Изготовление цоколя при строительстве бани своими руками не всегда обязательно, но если Вы решили его устроить, то делайте его тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Цоколь – это наружная часть фундамента (фактически – его продолжение), которая позволяет поднять уровень основного здания (это очень актуально при неровном ландшафте) и обеспечить дополнительную изоляцию от повышенной влажности. Поэтому между фундаментом и цоколем обязательна гидро-изоляция в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру. Кладка цоколя из кирпича будет намного дороже, внесет немного красивости внешнему виду, но будет больше впитывать влагу внутри помещения, разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст. Стену и цоколь так же обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру.

Но, я бы не рекомендовал устройство цоколя, если этого не требуют веские причины (затопление двора после проливных дождей или весеннем паводке, рельеф местности, эстетические соображения и др.). Если серьезных причин нет, то советую Вам ставить стены непосредственно на фундамент с обязательной гидро изоляцией. Фундамент, в этом случае нужно поднять над уровнем земной поверхности на высоту 20-60(см). Два нижних бруса по всему периметру бани на два раза промажьте отработкой автомобильного масла. Это гарантия от гниения древесины на многие годы и отсутствии постороннего запаха. Еще лучше, если нижние венцы будут изготовлены из лиственницы, тогда эта баня на многие десятилетия без ремонта сруба.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером 15х15(см), которые должны находиться в противоположных стенах ниже уровня пола.

Итак, Вы спланировали размеры помещений и коробки здания в целом, приняли решение об устройстве фундамента и сделали планировку площадки.

Теперь пора подумать о сливе. Внутри будущей ленты фундамента, посередине моечного помещения копаем яму размером в плане 180х180см, и глубиной не менее 1,5 метра (зависит от состояния грунта). Стенки, толщиной 20-25см, заливаем бетоном с обязательным армированием металлом, бутование выполняем мелким колотым камнем. Сверху яму закрываем досками (использовать можно доски опалубки ямы, сняв их через 4-6 дней после заливки). Примерно посередине устраиваем водяной затвор, всю площадь армируем проволокой и различными обрезками уголков, труб и т.д. прикрепив к настеленным доскам перекрытия и бетонируем. Толщина слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20см с плавным подъемом в сторону фундамента. По свежему бетону по всему периметру помещений моечной и парной укладываем плоские, толщиной около 10 сантиметров, (при их наличии) камни. Как спланировать пол смотрите в статье “Водяной затвор” на этой же странице.

Главное достоинство ямы с водяным затвором под полом моечной – относительно теплый пол бани, не промерзающий даже в лютые морозы (при условии еженедельного пользования баней).

В процессе заливки стен сливной ямы можете выполнять устройство и заливку ленты фундамента. Делать это можно одновременно при наличии достаточного количества досок для опалубки. Замесы рекомендую делать вручную, без использования бетономешалки. Это быстрее и намного легче. Для этого сделайте специальное корыто (смотрите на рисунке справа) объемом примерно ведер на 20-24. Замесы нужно выполнять тяпкой, показанной на рисунке. Это очень удобно, особенно, если работать одновременно с двух сторон (при

наличии помощника). Перед наполнением корыта песком и цементом установите корыто в

нужное для разлива место. При выполнении замеса добавляйте в раствор ложку любого (можно самого дешевого, результат будет один и тот же) стирального порошка на одно ведро воды, это облегчит процесс замеса, придаст раствору дополнительные положительные качества – увеличит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, устойчивость от растрескивания.

Водяной затвор и ровный пол для бани

Как сделать так, чтобы в бане присутствовал только запах бани, но не с ароматами слива. Вообще, в этом случае, нужно говорить об устройстве пола в бане.

Баня в сельском доме – это первейшая необходимость, а баня на даче – это строение, ради которого иногда и строят дачу. На даче мы встречаемся с друзьями и обязательно топим для них баньку, отдыхаем душой и телом. Приятно, когда правильно и ровно устроен пол бани, не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перепрыгивать с решетки на решетку. Разница в расходах, в этом случае, несопоставима с удобствами, полученными в результате. Но, если Вы решили все же устанавливать решетки, то устройство водяного затвора этому не помеха.

При строительстве бани своими руками, независимо от места расположения сливной ямы, обязательно изготовьте простой по устройству, но очень полезный – водяной затвор.

Небольшие пояснения по рисунку.

Пол под лагами настилается плоским камнем на бетонный раствор, общая толщина слоя около 20см. Под ним 20-ти сантиметровая теплоизоляционная подушка из, выдержанного на улице не менее года, шлака. Уклон бетонного пола делается к водяному затвору, который может располагаться в любом удобном месте (не обязательно посередине).

Лагами настила пола бани служат обычные обрезные доски толщиной 40-50мм. Их не нужно соединять с нижними венцами коробки здания. Лаги и настил – это одно целое, которое просто стоит на бетонном полу, не касаясь стен здания.

Доски пола должны быть обязательно строганными с заоваленными гранями. Между досок настила оставляем зазоры по 5мм. для стока воды.

Водяной затвор может быть сварен из металла и установлен до заливки пола или просто забетонирован в виде ямки, в которую вставляется пластина из толстой жести. Нижняя часть пластины должна быть на 0,5 – 1(см). ниже отводной трубы. Утепление трубы необязательно, т.к. наличие водяного затвора исключает движение воздуха и изморозь не образуется. Зимой достаточно одного ковшика горячей воды для того, чтобы затвор вновь заработал.

Надежная отмостка из глины.

В современном строительстве независимо от размеров и назначения здания устраиваются отмостки из бетона. Не секрет, что под полоской бетона, которая уложена только для того, чтобы была, зачастую, инженерная мысль на этом заканчивается. А между тем роль отмостки в сохранении здания и продолжительности его нормальной жизни огромна, если не сказать большего. Бетонная отмостка, даже устроенная по всем строительным нормам, уже через 2-3 года отходит от фундамента, пропуская не только влагу, но целые потоки воды. А

через 5-6 лет отмостка разрушается, теряя не только свое предназначение, но и

Давайте вспомним отмостки, которые делались нашими предками, когда цемент не был так распространен, а понимание значимости отмостки для отвода воды от фундамента дома было правильным. Дома с такими водо-отводами стоят целехонькие и нетронутые водой и плесенью до сих пор, многие десятилетия. Посмотрите на рисунок, пояснений по нему много делать не нужно. Отмечу лишь значимые пункты. Ширина отмостки должна быть не менее 120см, лучше – 150см. На слой глины нужно насыпать слой мелкого камня или щебня толщиной около 10см., (можно и более, если позволяет высота фундамента) который защитит глину от вымывания водой, капающей с крыши. Впоследствии прорастет мелкая трава, которая закрепит верхний слой, замаскирует отмостку и украсит территорию вокруг здания. Получится дом без видимой, но очень надежной, сделанной на века, отмостки

Суть защиты фундамента любого строения состоит в свойствах глины – впитывая воду и намокая, глина перестает пропускать через себя воду. Под верхним декоративным слоем щебня глина не высыхает полностью и никогда не отходит от фундамента.

Узкая лента отмостки недопустима даже вокруг небольших зданий, например бани, гаража и т.д., так как любое здание боится подмывания своей основы. Если у Вашего дома или бани отмостка из бетона, а ее ширина менее 80см, значит эти здания обречен, вопрос времени.

Хотите сохранить здание – делайте по методу наших отцов и дедов. Они знали, что делали.

Баня – это единение человека с природой, которое автоматически исключает возведение стен из искусственных материалов. Рубить стены бани из круглого бревна не каждому под силу, в этом случае нужно не только время, но и определенные умения (умения – это сочетание знаний и практики). Можно срубить баню из оцилинрованного (фрезерованного) ствола дерева, в этом случае к умению добавится еще достаточно приличная цена. Прекрасным выходом из этой ситуации сегодня является использование для возведения сруба профилированного бруса. Хотя сруб слишком громкое, а потому, отпугивающее название для стен, возводимых из бруса. Слово сруб происходит от слова рубить, а в нашем случае ничего рубить не придется, поэтому будет справедливее называть общее соединение стен дома коробкой.

Сборку коробки (после этих слов становится намного легче, ведь собрать конструктор – это что-то из детства) здания бани из бруса может сделать малоопытный и даже неопытный строитель, который вооружен желанием и некоторыми знаниями основных особенностей строительства. Вот на них, в первую очередь, мы и остановимся.

Первое и обязательное правило – нижние 2-3 венца сруба бани необходимо выполнить из лиственницы, которая мало подвержена гниению в сырой среде. Венец – это законченный по всему периметру ряд бруса, соединенный на углах в замок. Перед укладкой каждого венца необходимо сделать антисептическую обработку каждого бревна. Самым простым, недорогим и надежным (проверено) способом антисептирования бруса является его обработка отработкой моторного масла – первый венец (оклад) обрабатывается со всех сторон, следующий (один или два) обрабатываются только с трех сторон (внутренняя остается нетронутой). Для строительства бани достаточно использовать брус размером в сечении 150 х 150(мм), а для внутренней перегородки можно (и нужно) применить брус капиталку с размерами сечения 150 х 100(мм), где 150мм – это высота.

Следующие брусья коробки можно ложить из брусьев любых пород дерева, но, желательно, использовать хвойные породы, как более теплые (менее плотная древесина) и более влагоупорные (наличие смолы, отталкивающей воду).

Баня, собранная из бревен или бруса, представляет собой очень прочное сооружение, которому не страшны даже сильные землетрясения (при силе землетрясения в 6 баллов не

лопается даже сырая внутренняя штукатурка дома из бруса, проверено неоднократно). Это

здание боится лишь огня (нужно всегда помнить о технике безопасности и соблюдать повышенную осторожность при обращении с огнем, особенно при устройстве каменки) и постоянной влажности (с этим явлением можно и нужно бороться простыми мерами создания вентиляции помещения).

Теперь непосредственно о процессе строительства бани из бруса. Во многих источниках о порядке возведения сруба бани из бревен говорится о том, что фундамент можно подливать после сборки сруба. Такой способ может быть применим и при возведении коробки бани из бруса, но я настоятельно рекомендую сначала сделать бетонный ленточный фундамент, как показано на рисунке справа (об устройстве фундамента можете прочесть в начале этой страницы, а также на странице Фундамент дома, знания никогда не бывают лишними), а затем приступить к строительству бани.

Если Вы устроили все, как описано в начале страницы и возвели фундамент, то нужно обратить внимание лишь на следующее:

– металлические шканты (штыри) из арматуры должны устанавливаться из расчета обязательного удержания каждого отрезка бруса не менее, чем в двух точках независимо от длины, а на прогоне (сплошной стене) – в трех точках;

– общая высота, включая скрытую под землей часть, фундамента для бани достаточна в 500 миллиметров, при этом, надземная часть должна выступать не менее чем на 15 сантиметров над высшей линией отмостки (ее устройство обязательно для значительного продления срока службы здания). В процессе планировки участка может получиться так, что траншею копать придется лишь под подушку (общая высота которой примерно равна 300мм) фундамента бани. Ширина фундамента должна быть на 10 сантиметров больше толщины бруса;

– изоляцию из рубероида или толи нужно проложить по всему периметру фундамента бани не менее, чем в два слоя без разрывов;

– утеплитель первого слоя нужно антисептировать отработкой. Помните, укладка нижнего венца стены любого здания – самый ответственный этап, так как нижний брус находится в самых неблагоприятных условиях и именно его состояние определяет в будущем сроки ремонта здания;

– поверхность линии фундамента должна быть ровной и строго горизонтальной, а углы (если баня имеет в плане форму квадрата или прямоугольника) должны составлять 90 градусов. Проверять правильность построения углов нужно при установке опалубки – длинным шнуром замеряем диагонали , которые должны быть равны. При установке штырей арматуры нужно выдерживать равные расстояния от внешних стенок опалуки с таким расчетом, чтобы линия их установки совпадала с срединной линией нижнего бруса (оклада).

Можно приступить к сборке конструкции (коробки здания) в следующем порядке:

– даем просохнуть фундаменту не менее трех, а в сырую и прохладную погоду, не менее пяти суток;

– укладываем, предварительно нарезанный на полосы, рубероид по всей длине ленты фундамента бани без пропусков. Стыки второго слоя рубероида не должны совпадать со стыками первого (не рекомендуется укладывать материал в нахлест). Ширина полос изолирующего материала должна быть шире ленты фундамента не менее, чем на 50 миллиметров (20мм. – снаружи и 30мм. – внутри);

– аккуратно, слоем равной толщины укладываем утеплитель (паклю), предварительно промоченный в отработанном машинном масле и подсушенный (или отжатый);

– укладываем оклад по всему периметру бани, именно он будет являться основой всего сруба. Порядок очень простой: кладем брус на ленту фундамента вплотную к штырям (если у Вас нет помощника) и отмечаем точки сверления отверстий в брусе или поднимаем брус и располагаем его прямо на арматурные штыри, совмещая с ними срединную линию бруса (если имеется помощник), простукиваем киянкой или обухом топора по брусу в местах расположения штырей для получения отметин точек сверления. Снимаем брус, засверливаем сквозные отверстия в отмеченных точках диаметром 25мм. На концах брусьев зарезаем соответствующие пазы или шипы, в соответствии с выбранным типом соединения. Ставим каждый брус на свое место, в местах шиповых соединений обязательно прокладываем утеплитель.

А теперь готовим наш конструктор. По имеющемуся плану помещения определяем длину и

количество брусьев для каждой стены, включая перегородки. Из дюймовой доски, распиленной вдоль пополам, готовим мерки (шаюлоны) и помечаем их по своему усмотрению и удобству (рекомендуется, чтобы не запутаться, записывать длину и сторону или номер стены). Шаблоны нужно изготовить и навсе угловые и прдольные соединения (их можно сделать из куска фанеры, оргалита или тонкой доски).

При подготовке мерок нужно обязательно учитывать нахлест соединений или глубину вруба (при установке внутренних перегородок). Посмотрите на рисунок.

Теперь берем в руки пилу (какая у кого имеется) и делаем заготовки бруса по изготовленным меркам примерно для 4-5 венцов. Таким образом мы подготовим равные детали для каждого участка сруба. Во время сборки любое отклонение от первоначально установленных зазоров будет заметно, что дает возможность своевременно исправить ошибку и, даже новичку в строительном деле, собрать сруб бани из бруса с очень высоким качеством.

Пример очень простого шипового соединения, который обеспечивает надежное соединение брусьев и привлекательный строгий внешний вид на углах сруба, можете посмотреть на рисунке справа. Немного более сложные угловые соединения можете сделать срезав шипы и пазы немного на скос, как это сделано в соединении внутренней перегородки в наружным брусом. Если Вас не устаривает такой вид замка, то Вы можете поискать в интернете другие виды.

Дверные блоки, желательно, вставлять сразу на первый ряд (оклад), а оконный блок по достижении нужного уровня. Это укрепляет и связывает общий сруб бани. Форма боковой стойки дверного и оконного блоков должна иметь вид, отображенный на рисунке справа.

Прошу обратить внимание! При сборке любых соединений брусьев между собой ни в коем случае не делайте их плотную подгонку. Свободное пространство в пазах неплотно заполняйте утеплителем.

Соединение рядов брусьев между собой делается в следующем порядке:

– новый целый брус на прогонах или отрезки бруса на определенных участках обвязки сруба сначала укладываете и подгоняете по месту;

– засверливаете отверстия (на отрезках длиной более 2 метров – не менее двух, а на прогонах – не менее трех), проходя вновь положенный брус насквозь и наполовину в нижележащий;

– снимаете брус, в имеющееся отверстие плотно забиваете шкант (нагель), сделанный из чурки бруса, длиной, равной полутора высот бруса;

– ровным слоем укладываете утеплитель по всей длине заготовки;

– ставите брус на место, совмещая отверстие с нагелем и набиваете его до плотной посадки на место;

– обязательно топором вырубаете нагель на глубину не менее 2 сантиметров. Это делается для того, чтобы после усадки сруба шканты не поднимали вышележащие брусья. Для справки, при сушке дерево уменьшается по толщине и не садится по длине.

Все, продолжаете, уже со знанием дела, собирать свой конструктор, в результате которого

поучите прекрасное строение в виде любимой бани.

С легким паром, уважаемые господа!

В предлагаемых различными строительными организациями проектах бани ни слова не говорится о наличии сливной ямы, но более, чем следовало бы, расписываются различные варианты прочных и дорогостоящих фундаментов, которые выдержат на…

Источник: www.liveinternet.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Многие владельцы загородных участков хотя бы иногда задумываются о таком дополнении своей недвижимости, как двухэтажная сауна или баня. Все чаще встречаются случаи, когда люди решают возвести данное сооружение самостоятельно, а не обращаться к застройщикам. Так из каких же этапов состоит процесс строительства собственной сауны и какие основные требования при этом необходимо соблюдать?

В чем преимущества собственной сауны

Двухэтажная сауна – это не только признак роскоши и статуса хозяев, но и удобство, комфорт и уют. Воплотив в жизнь собственный многофункциональный объект, можно сэкономить пространство и средства, создав при этом отличную возможность организации досуга на высшем уровне.

При ограниченности в денежных средствах, можно возвести небольшую постройку, в которой будут организованы традиционные гигиенические процедуры и место для хранения инвентаря. Для экономии средств также можно построить не полноценный второй этаж, а мансардный. Но если площадь и средства не стеснены, то можно построить просторную сауну с дополнительными комнатами отдыха, бильярдной зоной, тренажерным залом, полноценным бассейном и широкой террасой.

С чего начать

Процесс возведения сауны своими силами начинается с подготовки проекта. В настоящее время двухэтажная сауна все чаще строится из кирпича. В таком помещении можно устроить как саму сауну, так и зону отдыха. Конечно, можно возвести и отдельно здание сауны и домик отдыха, но это займет больше времени и сил. К тому же двухэтажная постройка требует меньше финансовых затрат, чем два отельных домика.

В двухэтажном здании можно оборудовать сауну на первом этаже, а на втором – зону досуга, в которой можно отдохнуть после посещения парной. Второй этаж можно даже использовать как жилое помещение. В любом случае у вас получится создать одну многофункциональную постройку с несколькими назначениями.

Первый этаж двухэтажной сауны может быть предназначен под парную и душевую комнаты. А на втором этаже можно расположить комнату отдыха, чайную, спальню и бильярдный зал. Также в двухэтажной сауне все чаще стали создавать домашний СПА-салон, который сможет гармонично дополнить посещение парной. Такой комплекс можно оснастить тренажерами и вибромассажерами, превратив простую сауну в целый оздоровительный комплекс.

Сауну можно дополнить даже бассейном, если позволяет площадь. Форма бассейна бывает самой различной и зависит только от фантазии собственника участка, на котором он расположится.

Как выбрать место

Расположению сауны следует уделить особое внимание. Лучше всего возвести подобное помещение вблизи водоема. Однако не стоит размещать объект непосредственно с самой водой, чтобы избежать весеннего паводка. Расстояние от сауны до водоема должно составлять не меньше 20-30 метров. К тому же, грязную воду из сауны нельзя сливать в водоем. При отсутствии водоема на участке, можно организовать перед сауной бассейн. Объект можно возвести на возвышенности, позволяющей организовать канализационную систему.

Согласно рекомендациям правильного размещения таких построек, вход в них лучше всего расположить с южной стороны, так как именно там зимой меньше снега, и он быстрее тает. Окна сауны рекомендуется делать с юго-западной и западной стороны. Также при строительстве не лишним будет учесть розу ветров, так как иначе дым от сауны может задувать жилой дом.

Правила возведения

Составлять проекты будущей сауны, сметы денежных затрат и количества стройматериалов следует только после определения числа будущих посетителей. Основные правила строительства саун и бани заключаются в следующем:

  • создание канализационной системы;
  • организация вентиляционной системы;
  • сточные воды не должны стекать в ближайшие водоемы.

При строительстве саун и бань чаще всего используют брус, так как он относится к природным материалам, прост в эксплуатации и экологически чист. Не стоит забывать, что в любом помещении из древесины необходимо нейтрализовать пожароопасность, пропитав бревна и доски специальным составам.

В каждой парилке сауны должны быть полки для лежания и печь-каменка. Рекомендуется создавать полки на двух различных уровнях высоты, при этом расстояние от верхнего лежака до потолка должно составлять не менее 1 м. Для соблюдения правил гигиены, полки лучше делать съемными, чтобы можно было их просушить.

Заключение

Для строительства сауны в первую очередь необходимо правильно подобрать проект. Крайне важно изначально определить габариты постройки. Размеры парилки и остальных помещений зависят от количества человек, которые будут их посещать. Самая компактная двухэтажная сауна с легкостью вместит семью из 4-5 человек. Однако если вам нужно помещение для большого количества гостей, то понадобится постройка попросторнее.

Двухэтажная сауна – правила строительства своими руками Почему двухэтажная сауна считается идеальным признаком комфорта, какие возможности для досуга она предоставляет и что необходимо учесть при ее строительстве.

Источник: stroy-good.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

banya-ili-sauna.ru

Баня по всем правилам!

Попариться в баньке – одно из самых полезных удовольствий, наверное, каждого человека. Баня не только доставляет сказочное удовольствие, но и приносит не менее сказочную пользу всему организму.

Чем полезна процедура в парной?

Попариться в бане будет очень полезно при заболеваниях опорно-двигательной и сердечно-сосудистой  систем, при «неполадках» дыхательных путей, а так же при неврологических и кожных заболеваниях. Баня способствует снятию стресса и улучшению общего эмоционального напряжения.

Во время банных процедур в организме происходит очень много положительных изменений. Капилляры открываются, сосуды расширяются, улучшается лимфоток и кровообращение, выводятся токсины из организма и даже обновляются целые клетки.

Баня полезна не только возможностью пропариться, но и возможностью чередовать достаточно высокую и низкую температуры. Как известно, это очень благотворно влияет на состояние сосудов и кровообращение. Сложно перечислить все плюсы регулярного посещения бани, ничего не упустив.

Но для того, чтобы насладиться всеми этими «полезностями» бани, посещать ее нужно правильно.

Первое посещение парной очень важно. Здесь есть свои правила.

Во-первых, перед тем, как зайти в парную, промывать тело мылом и мочалкой не нужно. В первый раз заходим совсем ненадолго. Прежде, чем подняться наверх и лечь в ожидании первых струек пота, стоит постепенно привыкнуть к температуре внизу. Достаточно двух-трех минут.

Во-вторых, между посещениями парной необходимы хотя бы десятиминутные перерывы. Этого времени достаточно для того, чтобы принять прохладный душ или окунуться в холодный бассейн и восстановить потерянную жидкость, попив кваса, отвара трав или зеленого чая.

В-третьих, последний заход подходит для ингаляции ароматическими маслами или отваром трав. Для этого нужно растворить масло или отвар в воде, вылить на камни или распылить в воздухе.

После последнего выхода из парной вымыть тело мылом и мочалкой. Достаточно проводить такую процедуру пару раз в неделю по два часа. Заходов в парную должно получиться три или четыре за «сеанс».

Все сказанное выше относится к русской бане. Но есть еще финская баня – сауна. Процедура в ней проводится точно также. Отличается сауна от бани немногим.

Сауна способствует восстановлению организма после серьезных травм и способствует заживлению переломов. Перед процедурой в сауне нужно вымыться с мылом и обтереться насухо. В остальном финская и русская бани очень похожи.

Ходить можно в баню как самому, так и парой или компанией. Вы можете посетить сайт бани и забронировать себе время.

А какая же баня без веника?

Веники здесь могут быть самые разнообразные. Стоит попробовать в них разобраться.

Веник березовый. Известен всем. Он очень мягкий. При ломоте, напряжении в мышцах следует выбрать именно его. Березовый веник улучшит кровообращение и продезинфицирует кожу.

Веник дубовый («мужской»). Он отлично хранится в течение года. Он станет хорошим помощником при различных заболеваниях жирной и не очень чувствительной кожи.

Веник смородиновый не очень распространен. Пригодится при заболеваниях органов дыхания.

Веник липовый (косметический, «женский»). Избавит от ревматизма, радикулита, проблем верхних дыхательных путей мигрени.

Веник хвойный (пихта, можжевельник). Снимет усталость и избавит от боли в позвоночнике и ногах.

Веник из крапивы. Летний вариант веника, так как крапиву можно использовать только свежую. Такой «целитель» незаменим для людей пожилого возраста. Он позаботится о дряблой коже. Запаренная в кипятке крапива не жалит, так что повода для беспокойства нет.

Веник из любых лекарственных растений. Например, мята, полынь, душица, лопух. Лекарственные растения полезны и как самостоятельный веник, и добавленные в любой другой (кроме хвойного) веник, о которых сказано выше.

Парясь веником, не нужно бить себя им, что есть сил. Достаточно просто слегка прихлопывать по телу, чтобы не повредить кожу.

Елена, www.garmoniazhizni.com

www.garmoniazhizni.com

Баня: отделочные работы по всем правилам - Энциклопедия Банного Дела

Внутренняя отделка готового сруба бани – процесс, таящий в себе немало секретов, знание которых поможет сделать Вашу баню теплой, безопасной и долговечной. Рассмотрим основные виды отделочных работ, которые предстоят счастливому обладателю собственной бани на участке.

Полы:

Выбор напольного покрытия в бане напрямую зависит от особенностей каждого отдельного помещения внутри нее. Для парной и предбанника рекомендуется использовать дощатые полы, поскольку они помогают сохранять тепло, и комфортны для ног человека. Такие полы чаще всего изготавливаются из хвойных или лиственных пород деревьев (ель, пихта, сосна, береза и пр.). Уровень влажности подготовленных шпунтованных досок на момент их укладки не должен превышать 12%, необходимая толщина досок – 29мм. Доски укладываются на деревянные лаги, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Допустимый уровень влажности лаг лежит в пределах 18%. Для моечной комнаты целесообразно сделать бетонные полы со съемными решетками из дерева, поскольку постоянный контакт с водой неблагоприятно сказывается на стационарных дощатых полах, в то время как съемные решетки можно вынести из моечной и просушить.

Стены:

В качестве материала для стен бани подойдет древесина хвойных пород, а также осины, липы или ольхи. Можно использовать и другие породы деревьев, в таком случае основными критериями при выборе дерева должны быть его низкая теплопроводность, устойчивость к расщеплению, легкий и приятный аромат древесины. Высококачественная древесина содержит минимальное количество смоляных карманов и сучков, прекрасно поглощает звук, имеет чистую гладкую поверхность. Еще одно немаловажное свойство, которым должна обладать хорошая древесина – это ее низкая теплоемкость. Такая древесина легко и быстро нагревается, но в то же время удивительным образом остается прохладной на ощупь. Это значит, что даже при высокой температуре воздуха в парной можно не опасаться ожогов при контакте с нагретым деревом. Кроме того нетесаные бревна темного цвета способны нагреваться и отдавать тепло быстрее и лучше чем хорошо обработанные светлые бревна. При покупке древесины стоит отдать предпочтение тем экземплярам, которые прошли надлежащую термическую обработку, увеличивающую срок их эксплуатации.

Потолок:

Общие принципы выбора материала для потолка бани мало чем отличаются от вышеперечисленных правил, действующих при выборе древесины для стен бани. Но и здесь существуют свои тонкости. Поскольку наиболее высокая температура воздуха будет именно под потолком бани, крайне важно использовать для его отделки древесину с низким содержанием смолы. В противном случае в процессе эксплуатации бани смола будет нагреваться и капать с потолка. Для того чтобы сделать пребывание в бане приятным и комфортным для глаз, желательно предусмотреть общее цветовое решение потолка и внутреннего убранства бани.

Полки:

Полки, скамейки и лежанки непосредственно контактируют с телом человека, поэтому должны соответствовать сразу нескольким требованиям. Они выполняются из мягких пород древесины, которые отличаются отсутствием смоляных карманов. Горячая смола таит в себе две основные опасности – вероятность ожогов кожи и выделение токсичных веществ в воздух. К тому же отмывать ее с кожи придется с помощью специальных растворителей, а целебное масло, которое присутствует в составе смолы (пинен), в повышенных дозах может стать причиной отравлений. Древесина для лежанок и скамей должна отличаться приятным мягким ароматом, не стоит использовать, например, кипарис или белую пихту, вследствие их тяжелого, затхлого запаха. Ну и наконец, выбранное Вами дерево должно быть прочным, влагостойким и обладать малой теплоемкостью.  

steaman.ru

Русская баня и правила ее посещения

Строительство баниПриступая к строительству бани Проектирование бани Виды фундаментов Канализация в бане Водоснабжение своими руками Вентиляция в бане Освещение Печи-каменки: общий обзор Фундамент под печь Как сделать дымоход Баня своими рукамиОтделка баниОтделка бани своими руками Пол в бане Как крепить вагонку Обшивка стен вагонкой Как сделать потолок Монтаж деревянной перегородки Полки своими руками Дверь для парилки Окна для бани Как сделать деревянный стол Предбанник Вешалка для предбанника Банные принадлежностиОт термометра до веника Что взять с собой в баню Запарник для веников Обливное устройство Подголовник своими руками Как выбрать банный набор Измерительные приборы Все о веникахБанные процедурыБанные процедуры Как правильно париться Как париться без веника Баня и похудение Массаж в бане Водные процедуры Как и что пить в бане Влияние бани на человека Ароматы и как их приготовить Эфирные масла Как правильно топить баню Как выбрать камни для каменки Как правильно дышать История баниРубрики Популярные

davai-poparimsa.ru

Русская парная баня по всем правилам

В зимние холодные дни так не хватает тепла, а хочется по-настоящему прогреться и в этом плане незаменима русская парная баня. Сегодня — четверг, а четверг, как известно, банный  день, и Твоя Iзюминка, дорогие друзья, приглашает вас в баньку и расскажет вам как, получить от нее максимум пользы и удовольствия.

Во-первых, нужно приготовить и взять с собой веник, потому как веник в бане — господин.

Веник в бане — господин, какой с собой взять?

Обычно я  беру с собой в баню березовый веник, вообще береза мое любимое дерево,  поэтому я заготавливаю в основном березовые веники на зиму. Но и про дубовые тоже не забываю, потому что такой веник отличается особой прочностью и его хватает на 2- 3 раза похода в баню, при условии, что соблюдены все правила его заготовки и хранения.

В листьях березы содержатся эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и поэтому кожа у тех, кто посещает парную баню с березовым веником не реже 1 раза в неделю эластичная и гладкая. Мягко воздействуя на организм он улучшает работу почек, хорош при легочных заболеваниях, таких как астма.

А вот дубовый веник вам поможет при усиленной  потливости ног, при некоторых кожных заболеваниях и он действует на организм более глубоко, чем березовый. С помощью веток дуба сильнее прогревается тело, он помогает при заболевании суставов и лечебный эффект от него сильнее.  Поэтому я иногда изменяю своему правилу  и беру вместо своего любимого березового, дубовый – он дубит кожу.

Сейчас можно купить любые веники и эвкалиптовые и хвойные, но мне нравятся свои, заранее заготовленные и заботливо высушенные с лета.

Хотя надо отметить, что эвкалипт – хорошее антисептическое средство и хорошо его применять при легочных заболеваниях — трахеитах, бронхитах, форенгитах и т.п.

Можно заготовить себе для бани комбинированный веник: например, в березовый и дубовый веник добавить 2-3 эвкалиптовые ветки для получения хорошего лечебного эффекта.  Вообще можно комбинировать веники по своему усмотрению: собирать березово-дубовый, или даже добавлять в березовый или дубовый веник 2-3 ветки смородины, полыни или крапивы. Все они хороши и, несомненно, принесут пользу и лечебный эффект. Так, например, ветки крапивы хорошо помогают при различных болях в пояснице, суставах и ревматизме. А смородиновые ветки применяются при кожных заболеваниях, ломоте, а также имеют чудесный аромат.

Ароматные чаи — какие чаи брать с собой в баню?

Веник мы заготовили и хорошо бы еще взять с собой в баньку травы для приготовления травяных чаев: листья брусники, душицы обыкновенной, смородины, мяты перечной, мелиссы, они помогут вам снять нервное напряжение, расслабиться. Чай из чебреца лечит заболевания горла, кашель, устраняет неприятный запах изо рта. Чай из зверобоя хорош при заболеваниях желудка, для лечения суставного ревматизма, подагры. Такой чай содержит витамин С, но надо помнить, что он повышает кровяное давление. Если у вас нет дома трав или травяных чаев, то можно просто взять с собой зеленый чай.

В бане нужно правильно запарить веник: сначала на 15-20 минут опускаем его в холодную воду, а потом уже на 1-2 минуты в горячую. Если настой воды, в которой запаривался веник, стал темным и по цвету напоминает зеленый чай, то можно смело с веником идти в парную. Получившийся настой не выливаем — его можно немного развести кипятком и облить раскаленные камни или стены, чтобы парилка наполнилась приятным целебным ароматом. А в конце банной процедуры полезно этим отваром вымыть голову для укрепления корней волос и уничтожения перхоти.

Находясь в парной, обрабатываем веником спину и поясницу — такой массаж ускорит кровообращение не только в коже, но и во внутренних органах и тем самым усилится циркуляция лимфы, крови, межтканевой жидкости по всему телу. В результате выйдут ненужные шлаки, ускорится обмен веществ, улучшится кожное дыхание.

Если вы попали в парную баню в первый раз, то ограничите время нахождения в парилке от 1 до 2 минут и всего одним заходом. В парилке можно сесть или лечь на нижний или средний полок, но только не на самый верхний, где самый жар. Стоять, поэтому в парилке тоже не рекомендуется, особенно новичку, чтобы голова сильно не перегревалась и не получить тепловой удар. На голову перед заходом в парилку лучше для избегания этого одеть шляпу, она должна быть плотной и в то же время легкой, чтобы ни в коем случае не стягивала голову. Позже, когда вы лучше будете знать, как ваш организм реагирует на горячий пар и воздух, вы сможете увеличивать постепенно и время нахождения в парилке (обычно это 10-15 минут) и число заходов в парную (обычно это 2-3 раза).

Я обычно делаю два захода в парную с перерывом в 10-15 минут для отдыха и того, чтобы попить чаю. После парилки нужно обернуться в простыню, она даст возможность сохранить тепло и заварить чаек из заранее приготовленных трав. Я не советую брать с собой уже заваренные в термосе чаи, потому что чем больше времени заваривается чай, тем дольше в нем идут химические процессы и он в результате утрачивает вкус, в нем разрушаются витамины С и В и он теряет аромат. Кроме того, если чай настаивается долго, то он действует возбуждающе  и может даже ухудшить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. А вот свежезаваренный чай обладает тонизирующим действием, бодрит и хорошо восполняет потери воды и влаги после парилки.

Если вы пришли в баню полечиться от простуды, то хорошо заварить потогонный чай с листьями липы и малины ( 1 столовую ложку смеси трав на 1 стакан кипятка), можно добавить туда же 0,5 чайной ложки имбиря и немного перца. Вы также можете посмотреть рецепты приготовления других разогревающих напитков, которые хорошо помогают справиться с простудой в статьях: «Чай — целительный напиток» и «Горячие напитки, которые вас согреют в холодный день«.

Во втором заходе в парилку я натираю себя скрабом с морской солью на основе кефира ( 3 части морской соли с 1 частью кефира), аккуратно круговыми движениями наношу на все тело, так, чтобы не было раздражения кожи. Кефир прекрасно восстанавливает защитную функцию кожи, питает и увлажняет ее. А на лицо кладу листики с веника и ложусь на полок прогреваться.

Скраб хорошо очищает кожу от ороговевших чешуек, тонизирует ее и разрушает жировую ткань, что немаловажно при похудении. С помощью бани можно тоже решать проблему лишнего веса за счет самомассажа и работы веником, но только не за счет увеличения времени пребывания в парной. Именно активная физическая деятельность в бане сжигает жировую ткань, а само по себе пребывание в парилке снижает вес за счет потери воды через потовые железы и после восполнения организмом воды этот вес снова становится прежним.

Противопоказания к посещению русской парной бани

Так как в бане температура и частота дыхания повышается, интенсивно выходит пот, шлаки и молочная кислота и резко возрастает нагрузка на сосуды и сердце, баня противопоказана при:

  • заболеваниях щитовидной железы,
  • онкологии,
  • туберкулезе,
  • гипертонии,
  • беременным женщинам.

Памятка для тех, кто любит русскую парную

И напоследок, несколько советов Твоей Iзюминки о том, что нужно помнить при походе в русскую парную баню:

  • Не следует находится в бане более 3,5 часов, а в парной не более 35-40 минут не зависимо от числа заходов.
  • Для того, чтобы равномерно прогреть все части тела, находясь в парилке надо менять позу: переворачиваться сначала на один бок, потом полежать на спине, потом перевернуться на другой бок и наконец, лечь на живот.
  • Дышать в парной надо всегда носом, при прохождении через носоглотку горячий воздух остывает, а слишком сухой — увлажняется.
  • Прогревшись в парилке нельзя резко вставать и вскакивать на ноги, если вы лежали, то сначала сядьте, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.
  • После выхода из парилки лучше всего ополоснуться под теплым душем, завернуться в простынь и попить чайку. Пить чай надо маленькими глотками, а не залпом.
  • Постепенно увеличивайте число заходов в парную и время пребывания в ней, начать нужно с одного захода и прибывать не более 2 минут, лучше лежа на нижнем положке.
  • После каждого последующего посещения парной, время отдыха после нее должно увеличиваться.
  • Недаром мудрецы говорили: «Человек должен отдыхать прежде чем он устанет, а не только после того, как устанет».

С легким паром!

Еще статьи на эту тему:

Ароматерапия для красоты и здоровья

Расслабляющий массаж для двоих

Чай — целительный напиток

Горячие напитки, которые вас согреют в холодный день

Как привести тело в форму без изнуряющих диет и вреда организму

tvoyaizuminka.ru


Смотрите также