Вы здесь

Баня из газоблока своими руками


Баня из газобетона: постройка своими руками | «Построить баню Ру»

Классический вариант постройки бани для дома – это, конечно, дерево. Издавна русские бани возводили именно из этого натурального и экологичного материала, но в то время выбор был невелик.

Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор вариантов, одним из которых является газобетон. Он дешевле, чем дерево, является доступным и простым в использовании материалом, поэтому спрос на него неуклонно растет.

Баня из газобетона: плюсы и минусы. Особенности материала

Газобетон – это современный строительный материал, который постепенно вытесняет обычный бетон. Для его производства смешиваются цементный раствор, алюминиевая пудра и известь. По виду он представляет собой блоки с множеством мелких пузырей, поэтому этот строительный материал отличается легкостью.

Он используется при строительстве жилых домов и бань.

Преимущества газобетона:

  • экологичность. Газобетон изготавливается из натуральных материалов и не выделяет вредные вещества;
  • гигиеничность. В блоках не появляются насекомые и плесень, кроме того, они не привлекают грызунов;
  • пожаробезопасность. Газобетон по этому показателю надежнее дерева, он не горит и не поддерживает процесс горения;
  • прочность. Этот материал имеет высокий уровень надежности и со временем лишь укрепляется, он прослужит вам многие годы;
  • легкая обрабатываемость блоков. Газобетон легко пилить, сверлить, для работы с ним нет необходимости в профессиональных инструментах, подойдут самые простые;
  • отсутствие необходимости в усиленном фундаменте, поскольку газобетон – это легкий и пористый материал;
  • простой монтаж. Построить баню своими руками из этого материала легче, чем из других, кроме того, возведение здания выполняется в короткие сроки;
  • хороший уровень теплоизоляции, баня из газобетона будет прогреваться быстрее, чем кирпичная, она не нуждается в использовании дополнительных утеплителей;
  • минимальная усадка, поэтому можно не беспокоиться о том, что внутренняя отделка бани испортится и деформируется, использовать парную можно сразу после завершения строительных работ;
  • ровные стены, выровнять поверхность несложно, благодаря особенностям конструкции газобетона;
  • низкая стоимость. Газобетонные блоки обходятся в 1,5-2 раза дешевле, чем кирпич, дерево и брус.

Но газобетон также имеет и свои недостатки, главным из которых является гигроскопичность. Он впитывает влагу, и она медленно испаряется, поэтому необходимо грамотно продумать систему вентиляции и сделать хорошую гидроизоляцию фундамента.

Еще один минус – газобетон хуже пропускает воздух, чем «дерево», поэтому климат в такой парной будет чуть уступать.

Видео – баня из газобетона своими руками: особенности и преимущества:

Строим баню из газобетона своими руками

Как уже говорилось, построить баню самостоятельно не так сложно, нет необходимости нанимать целую бригаду или использовать сложное строительное оборудование.

Этап 1. Разработка проекта бани

Проектирование – это важный и обязательный этап. Сначала определитесь с размерами самой бани, будет ли она дополнена предбанником, комнатой отдыха и верандой. Составьте чертеж на бумаге или в специальной программе, это поможет определиться с ее будущим видом.

Необходимо заранее продумать систему вентиляции, паро- и гидроизоляцию. Определиться с высотой и длиной стен, расположением окон и дверей, подводом коммуникаций, видом фундамента и разновидностью печи.

Этап 2. Подготовка фундамента

Бани из газоблока – это легкие конструкции, поэтому нет нужды делать усиленный фундамент. Допустимо малозаглубленное основание на разных типах грунта.

Фундамент может быть следующих видов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный с монолитным ростверком.

Для фундамента под баню из газобетона достаточно сделать обычный фундамент, который поможет сэкономить и средства, и время. Для этого нужно:

  1. Вырыть траншею глубиной 0,4-0,5 м.
  2. Забить арматуру по углам котлована.
  3. Сделать каркас из арматуры.
  4. Смонтировать опалубку и сетку.
  5. Залить бетоном.
  6. Оставить на несколько дней до полного высыхания.

Во время заливки фундамента не забудьте предусмотреть выходы для коммуникаций.

Перед кладкой первого ряда нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Оптимальный вариант – рубероид, допустимо использование других рулонных материалов.

Этап 3. Возведение стен

Кладку нужно начинать с внешних углов постройки помещения. Определите самый высокий угол по уровню и начните постройку стен с него. Первые блоки выкладываются по углам здания, для них рекомендуется использовать обычный цементный раствор, а между ними натянуть веревку, она поможет выложить первый ряд ровно.

Кладку лучше делать шпунтами наружу, плюсом такого варианта является то, что в таком случае внутреннюю отделку будет проще сделать.

Важно, чтобы первый ряд был ровным, именно от него зависит надежность и прочность всего строения. Проверьте горизонтальность уложенных блоков с помощью уровня. Если увидели какие-то отклонения, то можно выровнять блоки резиновым молотком, обычный использовать нельзя, газобетон – это хрупкий материал, который может разрушиться при применении металлического молотка или деревянного.

Видео – баня из газоблока своими руками: как правильно выполняется кладка первого ряда:

Кладку следующего ряда можно начинать только после высыхания первого, т. е. спустя 1-2 часа. Второй и все последующие ряды нужно класть на специальный клей-цемент (силикатный, полимерцементный). Чтобы улучшить сцепление блоков между собой рекомендуется отшлифовать их верхнюю часть с помощью рубанка или полутерки.

Второй ряд выкладывается аналогично первому, также начиная от угла, не забывайте проверять ровность их положения и при необходимости использовать резиновый молоток. Слой клея должен быть не больше 0,7 см.

Каждые 3-4 ряды рекомендуется дополнительно укреплять стены, для этого делается армирование кладки.

Для этого необходимо штробить пазы или канавки в верхней части газоблоков с помощью штробореза. После подготовленные штробы очистить от пыли, положить в них арматуру и залить клеем или цементным раствором.

Также армирование обязательно нужно делать под оконными проемами.

Строительство бани из газобетонных блоков завершается возведением стропильной системы крыши.

Этап 4. Проведение изоляции бани из газоблоков

Перед отделкой помещения нужно сделать гидроизоляцию потолка и стен. Популярным вариантом является использование жидкого стекла, также применяются пленочные и мембранные материалы.

Этап 5. Внешняя отделка

Облицовочные материалы обязательно нужно использовать при постройке бани из газобетона. Для этого подойдут кирпич, декоративные плиты, сайдинг, штукатурка, блок-хаус. Они не только сделают внешний вид постройки аккуратным и ухоженным, но и защитят газобетон от воздействий внешней среды.

Этап 6. Внутренняя отделка

Теперь можно переходить к внутренней отделке. Здесь допустимо использования разных материалов, но самым популярным вариантом является деревянная вагонка для бани. Она имеет привлекательный внешний вид, создает в бане нужную атмосферу и отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Вагонка может быть изготовлена из разных пород дерева, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Правильно построенная баня из газоблока своими руками с грамотно выполненными гидроизоляцией и отделкой будет ничуть не хуже деревянной. Но подобная постройка обойдется даже дешевле. При возведении подобной конструкции можно смело говорить: «Строю баню из газобетона». Процесс настолько простой, что все можно сделать одному человеку.

postroitbanju.ru

Строительство бани из газобетона своими руками

Идеальным местом, где люди смогут провести свободное время весело и с пользой, всегда считалась баня. Ранее ее всегда сооружали из экологически чистого материала, например, древесины. Но в последнее время она сильно поднялась в цене. Поэтому для строительства бани начали использовать более современный инновационный материал — газобетон. Строительство бани из газобетона своими руками — отличное и недорогое решение!

Преимущества и недостатки газобетона

Блоки, которые сделаны из газобетона, обладают отличными свойствами. Они весьма дешевые в производстве и обработке, а здание, которое выполнено из них, обладает повышенной защитой от огня.

За счет материалов, из которых газоблоки производятся, они полностью экологичны. Газобетон обладает ячеистой структурой, что делает его устойчивым к теплу и позволяет сохранять стабильную температуру в здании.

Долговечность такого строения — еще один плюс использования блоков из газобетона. Правильно построенное здание с сохранением технологий прослужит до 100 лет. Помимо этого, можно упростить фундамент. Газоблок очень легкий и не оказывает сильного давления, как кирпич или дерево.

  1. Положительные стороны. Для постройки бани из газобетона не придется привлекать профессиональных строителей. Данный материал очень легко обрабатывается. Помещение будет долго сохранять свою температуру.
  2. Негативные стороны. Очень высокий коэффициент гидрофобности материала говорит о том, что будет поглощаться много влаги. Необходимо тщательно уделять внимание внутреннему и внешнему слою изоляции. Идеальным вариантом станет создание сухой парилки, а не типичной русской бани.

Хоть материал и легкий, но стоит внимательно производить работы. Из-за неровностей на стенах могут образоваться трещины. Не используйте раствор для скрепления блоков, для этого есть специальный клей.

Этапы работ

Строительство бани происходит в несколько этапов. К каждому этапу необходимо подходить тщательно, чтобы в будущем не было проблем.

Подготовка и инструменты

Перед началом строительных работ нужно полностью все спланировать: место, где будет стоять баня, покупка материалов, выполнить чертеж строения и приобрести инструменты. На покупку качественных материалов и инструментов лучше не скупиться — это все скажется в будущем.

Инструменты для строительства:

  1. Штроборез для вырезания специальных каналов, куда будет укладываться арматура для укрепления конструкции.
  2. Дрель для высверливания отверстий.
  3. Фреза для обработки пазов, чтобы укладывать арматуру или проводку.
  4. Ножовка для обработки блоков, если они не подходят по размеру.
  5. Резиновый молоток.
  6. Для проверки ровности укладки нужно приобрести уровень.
  7. Емкости для будущего клеевого раствора.
  8. Строительные материалы: цемент, песок, клей.

Газоблок должен иметь равномерный цвет, симметричную форму и одинаковый размер.

Планировка проекта

Самый ответственный этап перед началом строительства. Нужно тщательно продумать каждый шаг: как лучше сделать фундамент, чтобы нагрузка на него была оптимальной, как сделать хорошую гидроизоляцию и так далее. Необходимо серьезно относиться даже к самой незначительной мелочи, так как на заключительном этапе могут возникнуть проблемы.

На что стоит обратить внимание при самостоятельной планировке? Выберите оптимальный вариант герметизации окон и дверей. Отличным герметиком станет специальная ткань, которая снижает количество поглощаемой влаги. Существуют мембраны, которые позволяют проходить пару только в одну сторону.

Стоит продумать размеры и расположение всех комнат: предбанника, парилки, душевой и комнаты отдыха. Решите, где будет расположен водосток. Обратите внимание на печь. Необходимо правильно подобрать для нее место и материалы, которыми печь будет облицовываться.

Планировать самому лучше проекты до 50 квадратных метров. Если размер строения больше, то есть шанс сделать много ошибок. В таком случае лучше обратиться к профессиональным фирмам.

Возведение фундамента

Любое здание требует возведения качественного фундамента. Преимущество использования газоблоков заключается в том, что на фундаменте можно будет прилично сэкономить. Как правило, для строительства бани из газоблоков возводят ленточный фундамент, но можно использовать и гнездовой. Выбор напрямую зависит от предпочтений.

Как происходит возведение фундамента? Для начала необходимо тщательно подготовить — выровнять почву и сделать разметку. Далее, выкапывается траншея глубиной в полметра и шириной около 30 сантиметров. На дно необходимо высыпать слой песка со щебнем до 20 сантиметров и залить цементным раствором. Далее, фундамент оставляют сохнуть на несколько суток. После полного высыхания необходимо сделать гидроизоляцию. Для этой цели отлично подходит рубероид.

Установка стен

Начинать укладку необходимо с углов строения. После установки нескольких блоков по углам между ними необходимо натянуть нить. Это позволит, ориентируясь по ней, предотвратить неровную кладку. Профессионалы рекомендуют использовать уровень и тщательно подгонять все блоки. Это позволит частично убрать недочеты фундамента.

Первый ряд укладывают на раствор и тщательно подгоняют. После высыхания ряда необходимо сдуть всю пыль и обработать блоки теркой. Все последующие ряды монтируются только при помощи специального клея. Клеевой слой не должен превышать 7 миллиметров. Если площадь бани не превышает 20 квадратных метров, то толщину стен можно сделать в полблока. Если больше, то толщины в один блок будет более чем достаточно.

Блоки укладывают только ребром, все время проверяя уровнем. Все недостатки на данном этапе можно легко устранить при помощи резинового молотка. Каждый четвертый уровень необходимо укреплять при помощи армированного слоя. Фрезой вырезаются небольшие траншеи по периметру, в них укладывается арматура. Нельзя допускать даже небольших выступов арматуры, она должна полностью покрываться клеевым раствором. Весь последний ряд газоблоков необходимо укрепить монолитным поясом. Это сделает ряд более жестким и зафиксирует все стены и будущую стропильную систему.

Внешняя и внутренняя отделка

Перед тем как начать последний этап, необходимо подумать про бетонный армирующий пояс. На нем нужно установить специальные скрутки из проволоки и укрепить их анкерами. Пояс нужно залить по всему периметру, а уже в стяжке сделать закладки, чтобы закрепить мауэрлат. Это поможет максимально качественно закрепить крышу и обеспечить лучшую защиту от непогоды, например, сильного ветра. На стропильную систему монтируется каркас. Далее, каркас перекрывается покрытием.

После выполнения всех предыдущих пунктов можно приступать к внешней и внутренней отделке. Оптимальным и недорогим вариантом для внешней облицовки станет виниловый сайдинг. Он обладает замечательными характеристиками, при этом выглядят очень красиво и оригинально. Если не нравится сайдинг, то можно сделать выбор в сторону вагонки или декоративного кирпича.

Еще один плюс при использовании газоблока — прокладка всех коммуникаций будет выполняться легче аз-за простоты обработки данного материала. Оптимальными вариантами для пола станут доски или кафель. Перед декоративной отделкой необходимо на стенах и потолке проложить специальный гидроизолирующий слой.

Внутренняя отделка может выполняться при помощи деревянных материалов: липы, ольхи или лиственницы. Деревянный каркас будет выступать в качестве еще одного слоя утеплителя. Для того чтобы защитить газоблоки от воды, необходимо тщательно оштукатурить стены. Защита штукатуркой может неплохо продлить срок службы материала. Баню внутри можно без проблем покрыть шпаклевкой, но не рекомендуется делать это во внешней отделке.

Для бани отличным решением будет использование фольги. Существует даже специальная самоклеющаяся фольга. Для чего это нужно? Фольга позволяет достичь внутри эффекта термоса. Благодаря ей помещение будет намного быстрее прогреваться и дольше держать температуру. Если используется обычная фольга, то ее края необходимо заклеивать только специальным алюминиевым скотчем. Далее, монтируется основной деревянный каркас, после чего выполняются заключительные чистовые работы.

Особенности материалов

Интересные особенности различных материалов:

  1. Фольгу можно заменить жидким стеклом. Но его нужно использовать сразу после слоя гидроизоляции.
  2. Липа — очень красивый материал с приятным запахом. Но она требует тщательного и своевременного ухода, так как очень быстро теряет свой внешний вид.
  3. Ольха обладает приятным внешним видом и издает коньячный аромат. Но за такой материал придется отдать очень много денег.
  4. Осина — материал на любителя. Хоть она и обладает красивым внешним видом, но горчинка в запахе может понравиться не каждому посетителю бани.

Выбор материала для внутренней отделки — самый приятный процесс. На рынке представлено очень много видов древесины.

Ориентировочная стоимость

Нельзя точно ответить на вопрос: «Сколько будет стоить строительство бани?». Все зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей, сложности проекта и региона, в котором будет происходить строительство. По статистике средняя цена за каждый квадратный метр будет стоить около 10000 рублей. Если проект достаточно сложный, то цена может быть выше в несколько раз. При строительстве бани из газобетонных блоков без профессиональных работников основной статьей расхода станет покупка материалов. Намного дешевле построить баню из сибита, чем из дерева. Конечная цена может быть раза в 3 меньше.

Единственное, за что придется заплатить в любом случае — проектировка здания. Лучше этот процесс доверить профессионалам. Если вы являетесь счастливым обладателем приусадебного участка, то нужно не только строить баню, но и облагораживать всю территорию, чтобы наслаждаться внешним видом участка. Построить баню из газоблока своими руками несложно. Стоит тщательно подходить к планировке и выбору материалов. Постройка бани из газобетона не должна вызвать проблем при должном старании и сохранении технологий!

Читайте также:   Технология кладки газобетона своими руками

tvoidvor.com

Баня своими руками из газоблока: проекты, фото, видео - Почти Дома

Если раньше бани строились из древесины – самого популярного на тот момент материала для строительства, то сейчас существует огромное количество не менее прочных, но более бюджетных материалов, из которых получится замечательная баня. При этом она может быть гораздо долговечнее, а визуально будет такой же, как и деревянная.

Преимущества использования газобетона как стройматериала

  • Газобетон более пригоден в эксплуатации, чем другие, подобные ему, материалы.
  • Постройка из газобетона быстрее строится.
  • Этот материал отлично сохраняет тепло, потому баня, построенная из газобетона, прогреется быстрее и сэкономит топливо для обогрева.
  • Газобетон не подвержен влиянию вредителей, плесени и возгоранию – идеальные условия для постройки бани.
  • Баня из газобетона не просядет, так как стены из газобетона очень прочны и прекрасно подойдут для отделочных работ.
  • Не потребуется дополнительная установка шара фундамента, так как газобетон – лёгкий материал и не создаст давления на поверхность.
  • Блоки очень легки в использовании – их просто просверлить или распилить.
  • И одно из главнейших преимуществ – цена. Стоимость блоков из газобетона гораздо ниже, чем цены на древесину или кирпич примерно в 1,5-2 раза.

Однако стоит помнить о том, что отделывать газобетонные блоки лучше деревянной вагонкой, потому как она не будет способствовать накоплению влаги, что может привести к разложению газобетона. Поэтому если вы решили использовать для отделки штукатурку или подобные ей материалы, не стоит, потому как они будут как раз-таки накапливать влагу и способствовать процессу эрозии. А также между самим материалом и вагонкой должны оставаться зазоры для вентиляции. Как наружная отделка подойдёт облицовочный кирпич, который по влагоустойчивым характеристикам не уступает деревянной вагонке.

Обязательно принимайте во внимание этот момент, потому как несмотря на стоимость и прочность газобетона, он хорошо умеет накапливать и впитывать влагу, а вот самостоятельно испарять – очень медленно, поэтому важно не забыть о таком нюансе и вовремя позаботиться о качественном облицовочном материале.

Особенности газобетонных блоков

Зачастую газоблоки изготавливаются из таких компонентов: бетон, песок, вода и газ, потому блоки приобретают ячеистый вид. Для строительства бани подойдут блоки прямоугольной формы автоклавного типа бетона (существует как автоклавный, так и не автоклавный вид газобетона). Для укладки зазоров в окнах, дверях или фиксировании перекрывочных плит обычно применяются П-образные блоки.

Для внутренних перегородок, где необходима кладка, используются блоки шириной до полутора см, если же это наружные стены – блоки берутся шириной от двух см. Высота блоков варьируется от высоты желаемой постройки. Стандартные размеры газоблоков для строительства бани – 600:300:250 мм. При этом самостоятельно передвигать огромные блоки будет сложно и тяжело, потому выбирайте их оптимальных размеров для своей постройки. Толщина блоков выбирается в зависимости от самой необходимости постройки бани: насколько часто она будет посещаться, в местности с каким климатом она строится, какое количество комнат планируется в ней разместить. Особенно важно учесть климат, поскольку именно от типичной температуры воздуха будет выбираться нужная толщина. Например, в странах со средним климатом толщина стен подойдёт 60-70 см. Но если это местность с северным климатом, то здесь толщина должна быть не менее 250 мм, а лучше брать и вовсе 300 мм, чтобы полностью обеспечить комфортный отдых в будущей бане.

Кроме размеров блоков, не забывайте при покупке проверять их морозостойкость. Особенно важно это будет для таких построек, где не будет проводиться наружная отделка. Стандартный же показатель отмечен маркировкой F35.

Проверив указанные параметры, обратите внимание на следующие факторы: аккуратны и ровны ли грани блоков? А также сравните их цвет – он должен быть однородным. Однородной должна быть и их структура, и плотность. Важно также, чтобы каждый блок был одинаковый по размеру и соответствовал весу других объектов.

Баня своими руками из газоблока

Перед самым началом строительства обязательно нужно подготовить всю нужную документацию. Для того чтобы узнать нужные документы, обратитесь в регистрационную палату, где вам подробно огласят весь список документов. Помните, что если баня будет пристроена рядом с домом, тогда нужен будет новый техпаспорт для дома.

После сбора нужных документов определите место, где будете строить свою баню.

Где желательно строить баню:

  • На какой-либо возвышенности, это поможет организовать упрощённую систему канализации.
  • Так, чтобы дорожки, которые ведут к бане и из неё, были окружены растительностью: кустами, деревьями с густой кроной.
  • Так, чтобы постройка была не дальше от ближайшего водоёма на 20-30 м.
  • Желательно, чтобы двери выходили на южную сторону, а окна – на западную.

Где нежелательно строить баню:

  • Далее, чем на 8 м от вашего дома.
  • Не стоит строить слишком далеко от самого жилого дома, будет лучше, если баню будет видно из окон.
  • Нельзя строить так, чтобы стоки канализации попадали в водоём, потому что канализацию необходимо тщательно проработать.
  • Баня должна строиться не вблизи от соседских заборов, важно, чтобы она была построена как минимум на 300 м от забора.

Как класть блоки из газобетона

Классический способ кладки стен и перегородок совершается «одним блоком» с одинаковой перевязкой. Однако там, где неровные грунты и могут проседать стены, необходимо армирование для кладок или производиться усиление монолитными поясами.

Как выполняется кладка:

  • Происходит чередование укладки двух блоков ложком.
  • Выполняется вертикальная перевязка блоков. При этом перевязка должна быть больше чем 1/5 от толщины самих блоков.
  • Между слоями блоков стелется водонепроницаемый утеплитель, слои блоков скрепляются дюбелями и здесь нет необходимости для вертикальной перевязки. Ряды перевязываются стальными прутками или стекольной арматурой.

Шаг 1. Как провести гидроизоляцию под кладку

Для начала перед укладкой начального ряда обязательно провести гидроизоляцию основания бани. Отсечная изоляция горизонтального типа совершается любым рулонным материалом, к примеру, подойдёт рубероид или мастика. А также подойдёт раствор с использованием сухих смесей.

Шаг 2. Особенность кладки газоблочных стен

Кладка обычно совершается с углов будущей бани. К примеру, для блоков фирмы Ytong фундамент будет достаточен шириной не более 25 см, но не забывайте о том, чтобы блок не провисал над основанием более чем на треть ширины.

Шаг 3. Как сделать кладку первого ряда

Для кладки начального ряда важно наблюдать: как за горизонтальной, так и вертикальной поверхностями. Не забывайте про положение первого ряда, ведь именно он определит ровность стен. Прежде всего, нужно разбить оси положения и выяснить самый высокий угол при помощи такого инструмента, как лазерный нивелир. Это важно, поскольку именно с точки этого угла начнётся строиться вся баня, а точнее, кладка первого ряда. Если нивелиром не получится точно вымерять углы, то может помочь шланговый уровень.

Для установки блоков первого ряда нужен цементный раствор, которым и будут крепиться блоки. Цемент с песком должен соотноситься к пропорциям 1:3. Сам раствор лучше наносить кельмой. Блоки должны ставиться шпунтами наружу, так будет легче совершить отделку здания. Вначале первый блок ставится на раствор, потом проверяется на прочность специальным молотком, а ровность — уровнем. После этого ставятся последующие блоки на других уровнях.

Чтобы ровно поставить горизонтальный ряд блоков нужно протянуть верёвку – она послужит специальным уровнем. Блоки важно укладывать начиная с верхнего угла. Если не получается поставить последний блок в ряду из-за расстояния между блоками, попробуйте распилить газоблок угольником или ножовкой. После распила сделайте вертикальную насечку на ребре блока. На эту насечку нанесите кельмой клеевой раствор и вставьте блок в ряд. После этого снова подровняйте блоки уровнем или правилом.

Шаг 4. Как сделать кладку второго и следующих рядов

Уложив первый ряд, подождите минимум 1-2 часа, это нужно для связки цементного раствора. После истечения времени необходимо отшлифовать поверхность блоков до отличной гладкости. Образовавшуюся пыль убрать щёткой, чтобы обеспечить нормальное сцепление блоков и клея. Сам клей можно приготовить и самостоятельно, и купить готовый. Готовится он просто: сухая смесь засыпается в ёмкость, заливается вода и все смешивается дрелью до однородности. Обычно пропорции смеси и жидкости пишутся на упаковке изделия. Силикатный клей примерно расходуется 5-10 кг на квадратный метр клеевого шва. Важно готовить не слишком много клея, так как такой раствор рекомендуется использовать в течение получаса после момента приготовления. Сам клей стынет около четырёх часов и важно ждать, чтобы наносить следующий слой.

В отличие от силикатного, полимерцементный клей, застывает гораздо быстрее. В то же время этот клей нужно наносить на максимум три блока, чтобы он не успел высохнуть. Второй ряд делается точно так же, но не забывайте проверять ровность уровнем и выравнивать резиновым молотком. Деревянный может не подойти, поскольку газобетон – хрупкий материал и может раскрошиться под его действием. Далее, снова распиливается на торце вертикальная насечка и наносится клей, нельзя укладывать блоки, которые короче 12 см. Не стоит забывать про перевязку швов – блоки должны смещаться на 7-9 см при насечках нижних рядов. Углы блоков кладутся поочерёдно горизонтально и вертикально, шпунты обязательно должны быть наружу, при этом их надо шлифовать рубанком.

Если стройка происходит в зимний период, то при кладке важно разбавлять клей тёплой водой. Но если температура воздуха ниже 15 градусов – стройку желательно вовсе прекратить.

Шаг 5. Как сделать кладку перегородок

Одновременно с постройкой стен бани важно вовремя совершить кладку перегородок. Через ряд нужно сделать выпилы в стеновых блоках, чтобы разместить в них блоки перегородок. Перевязка должна быть не глубже чем на 13-14 мм. Если кладка происходит в дождливое время года, важно прикрыть часть кладущихся блоков плёнкой.

Шаг 6. Как армировать кладку

Армирование стен

При строительстве стен важно армировать каждый третий ряд блоков. Для этого кладут под прутки пазы или канавки. Чтобы их туда проштробить необходимо иметь штроборез. Для удобства нарезки пазов можно взять обычную доску. Эта доска кладётся на блоки, причём доска должна быть равна расстоянию между прутьями канавок, потом строитель становится на доску и проводит штроборезом по блокам.

Армирование перегородок

Для армирования внутренних перегородок используется один пруток по центру блоков. Для угловых стен штробы кладутся под тем же углом, что и для обычных стен. Пруты арматуры кладутся в уже свободные штробы. Важно загнуть на концах пруты, чтобы образовались углы для вмещения в штробы. При этом нельзя соединять концы прутьев на углах или стыках, только в середине. Стыковка насечек прутьев должна происходить с расстоянием не больше 5 см. После полной подготовки штробов и прутьев, арматуру можно извлечь из канавок и начать делать клей, который потом надо залить в штробы, туда положить арматуру, а остатки убрать кельмой.

Кладка оконных проёмов

Для оконных проёмов также очень необходимо армирование, даже больше, чем в рядах блоков. Здесь подойдут стальные пруты шириной 8 мм около 2-3 шт. или специальная оцинкованная арматура. Итак, необходимо обозначить ширину желанного проёма, после чего отрезать столько же арматуры, но немного больше на 50 см.

Если вы используете арматуру фирмы Murfor, то здесь нет нужды нарезать пазы – нужно просто нанести клей на блоки и уложить пруты так, чтобы обе стороны были в одной части. После нанесения арматуры на блоки нужно нанести клей и повторить действия снова.

Если же это арматура других марок, здесь важно не забыть нарезать канавки на блоках, эти канавки должны быть по длине такими же, как и пруты. После нарезки канавок нужно убрать пыль щёткой и заполнить пазы цементом. Сами прутья обмакнуть также в цементе, его избыток убрать шпателем, блоки очистить кельмой. Сверху на это нанести клеевой раствор и уложить ряд блоков.

Шаг 7. Перемычки проёмов

Для производства стандартных перемычек используются перевёрнутые П-образные формы. Проём должен перекрываться несколькими состыкованными блоками, поскольку ширина проёма больше длины проёма. Под блоки ставится Т-образная перегородка из досок, которые скреплены между собой и внутренними проёмами для саморезов. Это нужно для опоры П-образных блоков на стенах. При этом верхушка подпорки должна быть аккуратно сложена напротив горизонтального шва блоков.

В блоки кладётся специальный каркас, сделанный из стальных прутьев размерами 8 и 10 мм. Для приготовления такого каркаса нужно разрезать арматуру на 4 одинаковых куска шириной с желаемый проём. Из тех прутков, что шириной 8 мм, нарезать «перемычки». Сам каркас имеет форму квадрата и изготовляется при помощи сварки. Прутья, которые диаметром 10 мм, соединяются с насечек, и после по центру.

Далее, каркас укладывается в специальные блоки и заливается цементом, который необходимо продавить для отсутствия появления воздушных пустот. Уплотнить бетон можно с помощью протыканий деревянной палкой. После всех манипуляций поверхность нужно подровнять шпателем. При этом поверхность не должна быть выше самих газоблоков. Уже по прошествии суток можно продолжать укладку блоков, после залития бетона. Это гораздо быстрее и лучше, чем использование стальных «перемычек», которые делались путём заливания бетона в опалубку, – здесь строить можно сразу спустя две или даже одну неделю, что является немалым плюсом в строительстве.

Не стоит поспешно убирать подпорки перемычек. Это лучше сделать, когда дом будет достроен полностью, так бетон лучше затвердеет, а подпорки будут крепче. Над оконными проёмами важно выложить ещё пару рядов газоблоков. После этого нужно сделать перегородку между этажами, если баня будет двухэтажной, или армопояс, и только потом можно ставить крышу.

Шаг 8. Как залить армопояс между этажами

  1. Самым простым вариантом будет просто применить перевёрнутые П-образные блоки, то есть принцип будет таким же, как и при изготовлении перемычек для проёмов. Итак, наверх ряда блоков кладутся П-образные блоки, потом делается армокаркас и заливается бетонный раствор. Это и будет армопояс, который делается по всей длине стены.

Важно заметить соединение арматуры и угловых концов на торцах перегородок и стен. Прутья нужно загнуть на углах, при этом заводя конец прута не меньше, чем на 30 см за крайнюю точку. Потом изогнутые пруты нужно привязать проволокой к обычным прутьям каркаса. Два каркаса соединить перпендикулярно будет невозможно.

Нельзя допустить, чтобы каркас прикасался к блокам любой стороной: как снизу, так и с боков. Прутки должны быть окружены бетоном полностью. Для укладки каркаса нужны специальные фиксаторы для прутьев. Они выглядят как пластиковые банки круглой формы, чтобы поддерживать положение каркаса над блоками. Такие фиксаторы обычно зацепляют на прутьях и потому каркас может быть от опалубки и блоков не меньше, чем на 2,5 см.

  1. На ряд ставятся блоки объёмом 10 см. Они фиксируются клеем, на внутреннюю сторону ставятся блоки толщиной 5 см. Так получается определённый квадрат, в котором ставится каркас и делается заливка бетона. Квадрат утепляется пенополистиролом, его крепят к блоку, который объёмом 10 см. Между самим утеплителем и блоком снова ставится каркас и заливается бетон. Этот способ удобен благодаря выполнению отделки. Как снаружи, так и внутри стена будет выглядеть однородной и визуально привлекательной.
  2. Берутся газоблоки объёмом 10 см и ставятся на клеевой раствор по внешнему шву стены. После закрепления блоков крепятся полосы утеплителя толщиной около 0,5 см. Потом из досок или фанеры готовится опалубка, длина которой должна быть равна периметру стен. Её ставят к блокам во внутренней стороне. Делаются торцы и к щитам торцов приделываются отрезки бруса длиной 50 см. Верхние и нижние концы отрезков приделываются к стене, вследствие чего опалубка находится в «стоячем» положении. Между утеплителем и опалубкой ставится арматурный каркас, высота которого 15 см. Для перемычек между арматурой берутся прутья диаметром 7 мм и гнутся в прямоугольник, длина которого 15 см, а ширина зависит от толщины каркаса и расстоянием между утеплителем и опалубкой. Для фиксации будет хорошо использовать прочную верёвку. После этого каркас заливается бетоном и одновременно трамбуется – это самый сложный и долгий процесс. После залития поверхность бетона выравнивается. После застывания бетона опалубку можно разобрать. Чем хорош этот способ, тем, что армопояс неощутим и хорошо уплотняется бетон.
  3. Опалубка крепится с разных боков ряда блоков, однако, щиты торцов ставятся не на краях, а на блоках саморезами. После заливки бетона стена будет ровной, без углублений по краям. По внутренней стороне опалубки ставятся листы утеплителя толщиной 1 см. в излишки пространства ставится каркас и заливается бетон. После его застывания (как минимум 7 дней) опалубка разбирается, а лист утеплителя – штукарится по сетке и кроется другим способом. Сам армопояс делается на внутренних перегородках точно так же, но без слоя утеплителя.

Опалубку нужно ставить точно горизонтально, тогда будет проще дальше строить и не нужно будет выравнивать залитый армопояс. А если сравнить параметр равномерности нагрузки армопоясов, то каждый из них будет справляться одинаково хорошо.

Шаг 9. Как перекрыть межэтажное

Для этого необходимо иметь пиломатериал – доски обрезного типа хорошего влажности, которые нужно продезинфицировать. Обычно нужны будут такие материалы:

  • Дюймовка для обрешётки.
  • Доска 200х50 для крыши.
  • Брусок 200х100 для межэтажного перекрытия.

Брус нужен для укладки армопояса через шар гидроизоляции рубероидом. Балки выполняются перегородками и фиксируются монтажными пластинами или перфорированными углами. Насечки брусков хорошо обработать гидроизоляцией битумного типа. После разреза газобетонных блоков их нужно будет подгонять горизонтально и класть между брусьями на бетонный раствор. Если возникают ниши между блоками и брусами – нужно заполнять утеплителем, а соединения – запенить. Из-за низости балки на неё кладётся пенополистирол для уравнения с блоком.

Дюймовка кладётся рядами на брус и фиксируется гвоздями или болтами. Второй этаж строится так же, как и первый. Кладка совершается с углов при перевязке швов. Утепление и отделка будет после установки крыши и оконных, дверных блоков, а также заливки пола, прокладки канализации и пр.

Шаг 10. Как изолировать баню из газобетона внутри

Утеплить баню можно при укладке теплоизолирующего слоя между рядами блоков. Сам каркас должен крепиться к стенам уголками и саморезами. Для гидроизоляции применяется жидкое стекло или плёнка. Лучше использовать плёнку, так как она имеет более долгий срок эксплуатации и защищает утеплитель от пара.

Рассмотрим пример изоляции бани плёнкой «Ондутис R Термо». Это плёночный двухслойный материал с алюминиевым покрытием, который защищает стены от влаги и сохраняет тепло в бане. Итак:

  1. Нужно вымерять ширину стен и полотно изоляции.
  2. К стене прикрепить ленту «Ондутис».
  3. Взять полотно и прикрепить его горизонтально, натянуть так, чтобы не было провисаний. Зафиксировать скобами или скотчем.
  4. Снять защитный слой с ленты и приклеить к ней нижнюю часть изолирующего полотна.
  5. Взять ещё кусок ленты и приклеить на верх полотна.
  6. Взять второе полотно и натянуть его так же. Не забывать про расстояние полотен в длине и ширине. Стыки зафиксировать липкой лентой.
  7. Полотно гидроизоляции прикрепить на потолке, не забыть про нахлесты по длине и ширине. Сами стыки прикрепить монтажной лентой.
  8. Сверху набить саморезы стальными гвоздями, проверить вертикальность уровнем или уголком.

Выводы

Что ж, мы научились постройке бани из газобетона. Было выяснено, что это лёгкий и достаточно бюджетный материал, но при этом невлагостойкий. А также мы определились с размером и характеристиками при покупке газобетонных блоков и поняли то, как делать кладку уровней этих блоков и армирование. Научились также делать перегородки для оконных и дверных проёмов, армокаркасы, узнали способы заливки армопояса и межэтажного перекрытия. Надеемся, что эти знания будут вам полезны при постройке вашей будущей дачи из газобетона.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

pochtidoma.ru

Баня из газоблока своими руками

Для любителей массивных капитальных сооружений актуальны будет вопрос строительства бани из пеноблока или газоблока. В отличие от деревянных построек этот вариант окажется более затратным, но обеспечит конструкции большую долговечность, чем даже самые твердые породы дерева.

Откровенно говоря, опытные банщики не советуют использовать для строительства такого помещения пено- и газоблоки, склоняясь к традиционным вариантам, проверенным веками. Но что делать, если нет кругляка или его приобретение обойдется слишком дорого? Принять золотую середину – построить баню из пено- или газоблоков, а для внутренней отделки использовать дерево.

Знакомство с пеноблоками

При строительстве бани из пеноблоков своими руками как на видео, необходимо иметь представление о самом материале. Этот относительно новый строительный ресурс изготавливается из ячеистого бетона.

Одним из востребованных качеств этого материала является его высокоая экологичность.

Внутренняя структура формируется из следующих веществ:

  • цемент высокой марки;
  • песок установленной фракции;
  • пеноформирующий материал;
  • вода.

Застывая, все это преобразуется в ячеистую структуру, благодаря небольшим пузырькам воздуха. Фактически происходит образование из компонентов пеноблоков для бани. В большинстве случаев он подходит для самостоятельной постройки зданий. Например, строительством бани из пеноблоков может заняться своими руками даже не имеющий большого опыта в этом деле собственник усадьбы.

ВИДЕО: Что лучше для Бани? Газобетон или Дерево?

Характеристики материала

При выборе проектов бань из пеноблоков с мансардой или одноэтажных строений, необходимо учитывать позитивные и негативные характеристики материала.

  • Итоговая стоимость строительства бани из пеноблоков может быть ниже, чем аналог из силикатного кирпича, так как пористая структура делает блоки более легкими и позволяет скорее осуществлять из них строительство. Это приводит к снижению трудоемкости и меньшим затратам на транспортировку.
  • У материала повышенная огнеустойчивость в отличие от любых древесных материалов. Также его структура обеспечивает теплозащитные и морозоустойчивые свойства. Благодаря «дышащей» структуре формируется особый микроклимат внутри помещения.
  • Сравнительная стоимость бани из пеноблоков под ключ будет ниже, чем постройка из древесины в 2-3 раза.
  • Материал обладает высокой степенью прочности.
  • При строительстве бани из пеноблоков отдельные элементы легко режутся благодаря ножовке.
  • Кладка может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов со стороны.
  • Внутренняя либо наружная отделка бани из пеноблоков проводится практически сразу после выведения стен, так как строение не подвержено усадке.

Определив у бани из пеноблоков плюсы, рассмотрим и минусы конструкции:

  • Ячеистые материалы плохо переносят взаимодействие с влагой.
  • Внутренняя структура материала способна накапливать нежелательную влагу в виде конденсата. При замерзании в такой стадии, происходят разрушения материала.
  • Материал не способен сопротивляться высокой статической нагрузке, поэтому из него не удастся возвести многоэтажный загородный дом из пеноблоков с баней. Чаще всего этажность ограничена 2-3 уровнями.
  • Внутренняя поверхность должна быть обработана специальными растворами, предотвращающими формирование грибков и вредной микрофлоры.

Исходя из позитивных и негативных качеств, можно самостоятельно заняться проектом бани из пеноблоков.

Приблизительные подсчеты материалов

Если после завершения строительства остается немалое количество материала, то это говорит о том, что смета была составлена неверно. Также не очень удобно ехать на склад или в строительный магазин за покупкой нескольких недостающих блоков. Чтобы не получилось такой ситуации, необходимо провести расчет.

Проект бани из пенобетона

При строительстве бани из пеноблоков под ключ используют два типа материала:

  • полноразмерный 200х300х600 мм;
  • половинчатый 100х300х600 мм.

Из крупного формируют наружные стены, а внутренние перегородки принято делать в «полблока».

В зависимости от площади стены рассчитываем необходимо количество материала для каждой поверхности, не забывая добавлять 8-10 мм на высоту раствора.

Проемы для окон и дверей позволят сэкономить некоторое количество строительного материала.

К полученному результату нужно добавить 10% на бой или брак, а далее можно ехать заказывать и планировать, как самому построить баню из купленных пеноблоков.

Закладка фундамента

Основой конструкции является надежный фундамент. Для этой бани подойдет ленточный вариант, ведь итоговая масса конструкции будет относительно небольшой. Под него выкапывается траншея по всему периметру наружных стен и внутренних перегородок. Достаточно будет образовать полость около 30-35 см шириной и 60-65 см глубиной.

Угловые точки обозначаем штырями, а также ставим их примерно на расстоянии 1,8-1,9 м между ними. С помощью арматуры 10-12 мм формируем каркас для фундамента и возводим вокруг него деревянную опалубку.

После застывания фундамента через 10-12 дней осуществляем прокладку канализационных труб 100 мм диаметром. Далее засыпаем поверхность нескольким слоями:

  • первый слой – щебень для обеспечения прочной основы;
  • следующий слой – керамзит для термоизоляции;
  • финишный слой – заливка бетонной площадки по всей территории на высоту 5-7 см.

После застывания бетона проводится укладка гидроизоляции в виде рубероида как минимум в 2 слоя.

Рубероид всегда кладется внахлест. Не допускается стык встык даже при условии. что швы будут надежно заделаны.

Возведение стен

Укладка проводится аналогичным способом, как и для кирпича, но результат получается быстрее. Первый ряд укладывается на песчано-цементный раствор. Каждый блок должен класться по строительному уровню, а при необходимости подстукивается резиновым молотком.

Во время того, как мы строим баню своими руками из пеноблоков с нижних рядов, то имеем возможность выровнять все недостатки перекосов в фундаменте.

Второй и последующие ряды укладываются на клеевые растворы, типа Ceresit. Для приготовления таких растворов достаточно высыпать сухую смесь в емкость и залить все нужным количеством воды.

Во время укладки блоков необходимо минимизировать толщину швов, так как она является мостиком холода в бане. Через каждые три-четыре ряда укладывается армирующая сетка, позволяющая надежнее зафиксировать ряды между собой. Чтобы вывести баню из пеноблоков своими руками по готовому проекту, необходимо затратить времени около 2…3 недель.

Монтаж крыши

По завершению строительства стен, спустя 3-4 дня можно ставить крышу. Односкатный вариант является более дешевым, однако, двускатная позволит дополнительно сформировать полезное чердачное пространство.

Угол ската выбирается обычно около 600. Вылет за края стен достаточно сделать примерно 40-50 см. Для крыши используются балки 180 мм шириной. Они фиксируются болтами к стенам здания.

На земле формируем шаблон для стропил, а по нему делаем остальные треугольники на земле. Сколоченные балки углом заводим наверх и фиксируем на крыше подпорками. Финишная фиксация проводится с помощью металлических скоб и струбцин.

Установленные стропила увязываем между собой с помощью обшивочной доски. Поверх нее укладывают шифер. С нижней стороны подшивают утеплитель в виде пенопласта или минеральной ваты.

Завершается все финишной отделкой помещений. Для этого проводится утепление бани из пеноблоков изнутри своими руками. В ход идет минеральная вата и фольгированный термоизоляционный материал. Внутренняя сторона обшивается деревянной вагонкой. Это самый идеальный вариант для оформления поверхности стен, который в полной мере отвечает требования безопасности и комфортного пребывания в бане.

В моечной стены и пол лучше отделать керамической плиткой с нескользящей поверхностью.

ВИДЕО: Строительство бани из газоблоков

Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция

Для любого строительства нужны качественные и прочные материалы. Появившийся не так давно газобетон, как раз отвечает всем этим требованиям и подходит для возведения бань. Газобетонные блоки имеют крупные размеры и небольшой вес, поэтому строительство бани из газобетона своими руками будет не сложным.

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

  • Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
  • Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
  • Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
  • Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
  • Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
  • Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

  • Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
  • Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
  • Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
  • Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
  • После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

  • На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
  • На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

  • Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков. Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
  • Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров. Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

  • После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
  • Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
  • Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Отделка стен

Газобетон очень хорош для строительства бани – это лучший теплоизоляционный материал. Но один его недостаток впитывать влагу, можно устранить внутренней отделкой. Гидроизоляцию стен нужно делать правильно, чтобы не было препятствия естественной циркуляции воздуха, и стены не давали трещины после промерзаний.

Штукатурная отделка бани из газобетона должна служить барьером и пропускать испарение только во внешнюю сторону.

Чтобы качественно проделать работу, нужно выбрать специальные смеси для штукатурки газобетонных изделий.

Этапы отделочных работ:

  • Начинать нужно с затирки стен наждачной бумагой, это поможет выровнять неровную поверхность. Если имеются выбоины и сколы, их выравнивают таким же клеящим составом, который предназначается для крепления блоков.
  • Чтобы газобетонные стены не сырели и сохраняли допустимый процент влажности, нужно внутреннюю отделку бани из газобетона делать толстым слоем. Поэтому на следующем этапе стену покрывают грунтом в три слоя. Дальше устанавливают маяки и арматурную сетку.
  • Затем сетка заделывается первым толстым слоем черновой штукатурки. После этого, ориентируясь на маяки, наносят последний слой финишной штукатурки. Чтобы стены были теплее, их можно покрыть жидким стеклом.
  • После того, как внутренние работы закончены, занимаются отделкой парилки из газобетона. Сначала она покрывается отражающей фольгой. Потом обшивается вагонкой из липовой или осиновой древесины – эти породы деревьев устойчивы к влаге и хорошо проводят тепло. Для других комнат в бане можно использовать только керамическую плитку или облицовку натуральным деревом.
  • Чтобы снизить водопроницаемость, снаружи газобетонные стены обрабатывают специальными грунтовками и пропитками. По мнению специалистов, здания из газоблоков с наружной стороны не рекомендуется красить и штукатурить. Для декоративной отделки применяют пластиковые, деревянные панели или кирпичную кладку. Читайте также: “Как построить баню из керамзитоблоков, преимущества такой постройки “.

Разрабатывая проект бани из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого строительного материала. Соблюдая все правила гидро – и пароизоляции, можно качественно построить баню из газобетона своими руками, тем более что специалисты рекомендуют использовать этот, хорошо сохраняющий тепло материал.

Чем лучше обшить изнутри баню из газобетона

Блоки из газобетона являются одним из лучших материалов по термоизоляционным характеристикам. Возведенные из них бани отличаются хорошей теплостойкостью, не уступающей деревянным постройкам, и долговечностью, сравнимой с конструкциями из камня. Так как газоблок – материал пористый, то и вес его существенно меньше шлакоблока или кирпича, поэтому для облегченной постройки не нужен мощный фундамент. Однако, для долговечности бани из газобетона требуется тщательная внутренняя и внешняя отделки.

Узнайте, что думают строители о газобетонных блоках .

Виды полов для саун из газоблока

Следующим этапом после постройки стен и оборудования кровли является устройство напольного покрытия. Внутри бани полы могут быть трех типов:

  • деревянный протекающий;
  • деревянный сплошной;
  • бетонный.

Вариантом пола, который несложно сделать самому, является деревянный протекающий. Как и для любого настила, сначала потребуется установить и закрепить лаги и опереть их на края фундамента (или же сделать специальные закладки). Параллельно одной из стен бани на балки нашиваются доски или брус, а между ними оставляют зазоры в несколько мм.

Вся стекающая вода на таком полу будет попадать непосредственно в подпольное помещение. Вариант наиболее подходит для бань, расположенных в местности с мягким климатом, или же для дачных парилок, которыми пользуются только в теплое время года.

Деревянный не протекающий пол имеет более сложную конструкцию и выполняется из 2 слоев: чернового и чистового. Возможно размещение утеплителя между настилами. Верхние доски пола располагают под уклоном к тому месту, где будет производиться сбор воды. Это может быть как отверстие в полу, соединенное с дренажной системой, так и расположенный под углом лоток, установленный вдоль всей стены бани и выходящий в канализацию.

Бетонный пол в бане, построенной из газобетона, будет практичным решением. Он также устраивается из 2 или 3 слоев, верхний из которых выполняется под уклоном к местам сбора лишней воды. Оптимальное покрытие для такого пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Вагонка для обшивки помещения

Следует ответственно подойти к выбору древесины для облицовки. Наибольшая устойчивость к гниению присуща хвойным породам, но при нагревании они способны выделять смолу. Поэтому их лучше использовать при обшивке предбанника или моечной. Из лиственных видов оптимальным сопротивлением обладает дуб, однако, смоченный, он становится скользким. Немаловажный фактор при выборе вагонки – эстетическая сторона вопроса. У кедра, дуба и ольхи насыщенный темный цвет, в то время как лиственница, граб и ель имеют более светлую окраску.

Окна и двери в бане

Их желательно делать деревянными, для чего подойдут сосна или ясень, а покрывать лаком допускается только снаружи, иначе не избежать вредных испарений. По тем же причинам не рекомендуется применение монтажной пены в качестве уплотнителя, лучше использовать натуральные материалы, например, войлок.

Окна в бане служат только для освещения, поэтому, чтобы уменьшить потери тепла, их делают небольшими и располагают невысоко.

Отдельное внимание следует уделить двери в парилку – она должна открываться исключительно наружу и закрываться только на шариковую защелку, чтобы распахнуться просто от толчка или под весом тела, если кому-либо из посетителей станет плохо. Размеры – меньше стандартных (во избежание растраты тепла).

Электропроводка в бане

При самостоятельном монтаже электросети не следует забывать, что в стенах из газобетона кабель, заведенный в гофрированную трубку, прокладывается по штробам, прорезанным в блоках. Предварительно рекомендуется тщательно разработать схему расположения электроприборов, а также точек освещения, розеток и включателей внутри помещения.

Согласно расчетной мощности светильников и других потребителей электроэнергии необходимо подобрать кабель подходящего сечения, чтобы избежать перегрузок и нагрева провода. Так как баня – помещение повышенной влажности, то изоляция электросети должна обеспечивать максимальную безопасность, а розетки не следует располагать слишком близко от пола.

На входе электросети в помещение бани рекомендуется установить коробку-автомат. Также желательно каждую ветку проводки, в соответствии со схемой, снабдить отдельным предохранителем. Это достаточно ответственная часть работ в монтаже электрооборудования, поэтому, если не получается сделать своими руками – лучше пригласить специалистов.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Отделка внутри

Выделяют несколько важных свойств, характерных для качественной облицовки:

  • материал должен быть экологически чистым (при высокой температуре не допустимо выделение испарений и вредных веществ);
  • долговечность, повышенная устойчивость к воздействию влаги и температуры;
  • теплоизоляционные качества (при случайном касании к обшивке не должно возникать ожогов и раздражений);

Из лиственных пород деревьев наиболее стойким к воздействию влаги и температуры является ясень. Хвойные породы традиционно более устойчивы, однако они могут выделять смолу, хотя, как показывает практика, небольшие появившиеся капли просто удаляются и не причиняют особых неудобств.

Внутренняя и внешняя отделка бани должны обеспечивать максимальную гидроизоляцию, так как газобетон, в силу своей структуры и технологии производства, легко впитывает влагу.

Важно также хорошо проветривать помещение после каждого использования – это придаст дополнительную долговечность внутренней отделке бани и позволит избежать образования грибков и коррозии. В связи с этим парилку можно облицевать ясенем или ольхой, а для моечной, предбанника и комнаты отдыха прекрасно подойдет сосна или ель.

В то же время, баня из газоблоков открывает больше возможностей в оформлении предбанника или моечной, где для отделки стен из газобетона можно с успехом использовать и керамическую плитку, которую при наличии некоторых строительных навыков несложно уложить своими руками.

Каркас для вагонки и утепление бани изнутри

После того, как собрана электропроводка, кабеля вложены в штробы и замазаны, начинается отделка внутренних поверхностей. Для улучшения гидро- и теплоизоляции бани из газоблоков стены желательно оштукатурить не только снаружи, но и внутри. По инструкции эти работы производятся после того, как конструкция простоит некоторое время и даст усадку.

Процесс внутренней отделки бани продолжается закреплением поддерживающего бруса для обшивки вагонкой. Использование древесины обязательно в парилке и желательно в комнате отдыха. Моечную можно обложить керамической плиткой.

Свободное пространство в каркасе между обрешеточными брусками заполняют утеплителем. Ни в коем случае не следует использовать пенополистирол (пенопласт), иначе влага будет скапливаться за внутренней отделкой и оставаться там долгое время. Утеплитель должен быть паропроницаемым, неплохо зарекомендовали себя в этом деле стекло- и минеральные ваты.

Газобетон – материал крошащийся, поэтому при креплении установочного бруса для вагонки к стенам применяются специальные металлические дюбеля для работы именно с этим типом блоков.

Обшивка бани вагонкой изнутри производится таким способом, чтобы доски крепились к каркасу вертикально. Это облегчит стекание конденсата на пол и дальнейшее удаление излишней влаги через дренажные отверстия.

Обрешетку с утеплителем покрывают слоем пароизоляционной пленки, после чего приступают к креплению самой вагонки к каркасу. Фиксирование панелей обшивки допускается производить гвоздями, однако, если в будущем возможен демонтаж – лучше использовать саморезы. Так стены из газобетона окажутся достаточно защищенными от впитывания влаги изнутри.

Нюансы отделки бань

Еще раз следует отметить, что:

1. Постройка каркаса бани из газоблоков наиболее проста для осуществления своими руками, материал достаточно прочный и надежный, но требует ответственного подхода к внутренней и внешней обшивке и отделке стен.

2. Газобетон отличается крошащейся структурой, поэтому при креплении к нему элементов внутреннего и внешнего декора следует пользоваться только специальными металлическими дюбелями.

3. Повышенная поглощаемость влаги блоками требует тщательной гидроизоляции фундамента такой бани, а также ее внутренних и внешних поверхностей стен.

4. Облицовка и отделка парилки и моечной может радикально отличаться друг от друга применяемыми материалами: для предбанника и душевой подойдет керамическая плитка, в то время как обшивку парилки и комнаты отдыха настоятельно рекомендуется осуществлять из пород древесины, наименее подверженных воздействиям влаги, высокой температуры, грибков и коррозии.

5. Крайне не нежелательно в элементах декора, обшивки, облицовки и утепления изнутри применять искусственные материалы (пенополистирол, пенопласт, пластик, полиэтилен и другие) – это может привести к выделению вредных испарений во внутреннюю атмосферу помещения при нагревании парилки, и, как следствие – к отрицательному влиянию банных процедур на общее здоровье ее посетителей.

6. После каждого посещения бани из газобетона, облицованной внутри деревянной вагонкой, помещение следует тщательно проветривать и просушивать во избежание появления плесени, грибков, а также коррозии элементов декора и разрушения несущих стен из газоблоков.

Источники: http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/banya-iz-penobloka-ili-gazobloka/, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-gazobetona-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html, http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/gazobeton/chem-luchshe-obshit-iznutri-banyu-iz-gazobetona.html

v-banyu.ru

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Конструкция должна быть единой, для этого ее по углам, скрепляют сваркой или скручивают соединение стальной проволокой.

Завершающий этап – заливка бетона. Застывать фундамент будет не менее одного месяца. Предварительно из толщи необходимо «выгнать» воздух, закрыть поверхность опалубки рубероидом, для защиты от дождей и оставить его в покое примерно на две недели. По прошествии этого срока демонтируется опалубка. Поверхность снова накрывается рубероидом и выжидается остальной срок.

Гидроизоляция

Важнейший этап, определяющий прочность основы. Это гидроизоляция бани, прокладываемая между фундаментом и стенами. Выждав месяц, необходимо провести поверхностный осмотр. Внимательно проверяется вся поверхность ленты на предмет растрескивания. Дополнительно устраняются небольшие дефекты в виде остатков раствора, застывшего поверх основного слоя.

Защитить фундамент от нежелательного соседства с кирпичной кладкой, нужно проложив поверхность рубероидом. Чтобы материал не сползал, вначале ее промазывают битумной мастикой. Укладывают изоляцию с нахлестом каждой полосы в 10–15 см. Края не должны свисать. Их нужно срезать сразу или сделать это после укладки нескольких рядов блоков.

Возводим стены

Начинаем укладку панелей с углов. В плане технологии возведения стен, никакой разницы с кирпичом или строительством бани из блоков другого производства практически нет. Первый ряд монтируется на цементный раствор. Консистенция должна быть не густой, по типу жидкого крема. Слой смеси наносим не более 15 мм. Установив один блок, подравниваем его в горизонтальной плоскости, используя для проверки уровень. Второй, также ставим на раствор, а между собой элементы соединяются специальным клеем, который необходимо тоже приготовить заранее.

Весь первый ряд выкладываем в таком формате: на низ идет слой цемента, бока скрепляются клеем. Наносим материал равномерно, тонкими слоями, чтобы между блоками не образовывались мостики холода. Последующие ряды, фиксируются только клеем, любое участие цемента необходимо исключить. Для связывания панелей, придется разрезать их. Делается это просто: установив блок на край и отметив место, отпиливаем лишний элемент ножовкой по металлу или по дереву. Стыковать половинчатый камень, необходимо отпиленной стороной к торцу предыдущего элемента.

В местах установки окон и дверной коробки, оставляем проемы, согласно размерам. Верхние перемычки, делают из специальных лотковых элементов. Для монтажа простенков, есть тоже отдельные заготовки в виде больших кирпичей. Их соединяют с основной стеной, аналогичным способом. Для усиления стыка используется металлическая арматура.

Армирование

Этот процесс, необходимо делать после укладки первого ряда, и как выше было сказано – при соединении простенков. Но вначале необходимо выждать примерно один час, чтобы клеевой раствор набрал прочность. Для армирования используется металлическая сетка или стальные прутки. Использование последних требует предварительно проделать штробы. При кладке кирпича, этого не нужно, потому что толщина раствора покрывает арматуру и никаких дефектов не видно. Небольшой слой клея, рекомендуемый к нанесению на блоки, полностью не покроет металл, и панели будут, стоят неустойчиво.

Штробы делаются по той же технологии что и для проводки в бане. По технологии от каждого края материала линия должна располагаться не ближе чем на 70 мм. Согласно этому, достаточно два прутка на один ряд. Отмеряем длину арматуры так, чтобы они до половины закрывала два рядом стоящих блока. Делаем штробы и, смазав их клеем, укладываем прутки. Такое соединение рекомендуется делать по всему первому ряду. Но если габариты бани небольшие, допускается армирование через 2–3 блока. Обязательным является установка металлического соединения на углах постройки. Есть рекомендации и по рядовому армированию: если длина стены более 6 метров, то профилактические меры в виде вживления металла, проводится через каждые четыре ряда. При меньших размерах, достаточно укрепить первую и предпоследнюю кладку.

Последующие ряды укладываются по той же технологии что и первый. Клей наносится ровным слоем на поверхность камня. Затем на торцевую часть укладываемого элемента и производится его установка. Не нужно оставлять пустоты. Мостики холода создадут предпосылку для дополнительного утепления стен. Необходимо постоянно следить за ровностью кладки и густотой фиксирующей смеси. Она должна быть определенной вязкости, не растекаться и при этом не густеть, что затрудняет процесс нанесения, и снижает прочность соединения.

Кровля

После возведения стен, по несущей части устанавливается мауэрлат, для крепления стропильных ног. Затем, согласно технологии возведения конструкций, монтируется кровельная система. Обычно бани покрывают двускатными конструкциями. Это и надежно и удобно, в плане того, что в чердачном помещении можно организовать полезную площадь под хранение различных вещей.

После закрытия конструкции, настилается потолочное покрытие. Делается это из чердачного помещения. Чистовой потолок монтируется изнутри. В банях, в отличие от строительства домов, обязательным является пароизоляция потолка. Делается это при зашивке стен вагонкой. Утепление проводится из чердачного пространства.

Отделка стен

Газобетон считается хорошим теплоизолятором, благодаря технологии и материалам производства. Недостатком считается то, что он склонен к впитыванию влаги. Исправить ситуацию позволит внутренняя отделка и прежде всего – гидроизоляция поверхности.

Если этого не сделать, тепло не будет покидать парилку на первых порах. Но циркуляция влаги и холодные потоки воздуха зимой, встречаясь в толще блоков, создают непростую ситуацию для материала. Временные циклы нагрева и промерзания, приведут к тому, что стена со временем потрескается.

Роль преграды для пара выполнит штукатурка. Для этого нужно сделать следующее:

  • вначале подготавливаются стены, поверхность выравнивается, убираются все сколы и остатки клея;
  • затем проводится грунтование в 2-3 слоя;
  • далее идет установка маяков;
  • по ним крепится на стену арматурная сетка;
  • на нее наносится черновой слой штукатурки, а уже поверх высохшего материала производится финишное выравнивание.

Это внутренние работы, снаружи баня отделывается сайдингом. Это и дополнительный декор, и защита стен от климатических нагрузок.

По окончании всех работ и когда высохнет декоративный слой, поверхность закрывается фольгированным материалом, создается каркас, поверх которого нашивается вагонка. Это рекомендуемо для парной, в моечном отделении и комнате отдыха, можно на стены укладывать плитку. Если же будет использоваться вагонка, то от прокладки гидроизоляции в виде фольгированного материала, можно отказаться.

Смеси используемые для оштукатуривания стен из газобетонных блоков должны быть специализированными. Любые другие могут попросту не схватываться с поверхностью при нанесении или отслоятся со временем. Также строго следуйте инструкции приготовления.

Полы можно уложить как после отделки стен, так и перед этим процессом. В зависимости от выбранного варианта, проводятся работы по подведению коммуникаций, монтируется печь, и электропроводка. Баня готова, можно проводить пробный прогрев и пользоваться помещением.

Посмотрите фотоотчет строительства бани из газобетона.

proekt-banya.ru

Строительство бани из газобетона своими руками

Вы уже поставили фундамент и полны решимости строить баню дальше, но не знаете как? Из этой статьи вы узнаете, почему выгодно использовать газобетон, на каком этапе нужно устанавливать каменку и как правильно изготовить кровлю. А ещё многие нюансы, связанные с изготовлением парной.

В прошлой части мы рассказали, о чём нужно задуматься перед постройкой бани, как удачно выбрать под неё место и, наконец, правильно построить фундамент.

Последний уже выстоялся, и можно приступать к возведению стен. Одним из самых популярных сегодня стеновых материалов является газобетон. Именно его мы возьмём для изготовления стен. Не будем расписывать все преимущества этого замечательного материала (на это ушла бы целая статья), остановимся только на тех особенностях, которые важны в нашем случае.

Почему газобетон

1. Газобетон имеет очень маленький коэффициент теплопроводности: для 500-ой плотности λ = 0,14 Вт/(м⋅К), тогда как для липы, например, λ = 0,15 Вт/(м⋅К).

2. С газобетоном легко работать. Начинающему строителю, который решил сам построить баню, будет проще использовать газоблоки, нежели традиционный кирпич.

3. Благодаря своей идеальной геометрической форме газобетон можно (и нужно) укладывать на тонкослойный клей, что не только сэкономит на выходе стоимость стройматериала, но и  минимизирует общую площадь мостиков холода. (Теплопроводность кладочного раствора или клея в разы больше, чем анклавного стенового материала.)

Выбор строительного материала

Итак, с чего же начать? А начинать следует с закупки материала. Для работы мы возьмём продукцию торговой марки YTONG. Можете, конечно, попробовать на свой страх и риск покупать более дешёвый материал отечественных производителей, но это вряд ли будет мудрым решением, так как с геометрией у нашей продукции чаще всего не всё в порядке. И этот неприятный факт нивелирует все основные преимущества газобетона перед другими строительными материалами.

Поскольку баня — помещение не жилое и не требует постоянного отопления, то вполне достаточно будет взять для работы блоки типа Econom шириной 300 мм. На каждый квадратный метр стены их понадобится 0,29 м3. Ещё нужно приобрести клеевую смесь для укладки газобетона, желательно от того же производителя, из расчёта полтора мешка на куб, арматуру диаметром 8 мм погонажем в 4 периметра бани, а также для гидроизоляции рубероид и битумную мастику.

Ревизия фундамента

Несмотря на то что фундамент вы изготавливали своими руками, его ровность не будет лишним перепроверить. Идеально для этого подойдёт построитель лазерных плоскостей, но можно обойтись и обычным полутора-двухметровым уровнем. Не забываем, газоблоки укладываются на тонкослойный клей, где толщина шва составляет максимум 3 мм. Таким швом погрешности фундамента выровнять очень сложно. Так что если обнаружены отклонения от уровня, то их необходимо устранить ещё перед прокладыванием гидроизоляционного слоя.

При этом дефекты на небольших участках глубиной до сантиметра нивелируются простым кладочным раствором вручную. Тогда как под большие погрешности от 1 см и выше устанавливают лёгкую опалубку из обрезков OSB (их попросту прибивают к боковым граням цоколя дюбелями), которую заполняют раствором, сделав на гладкой поверхности цоколя болгаркой насечки для лучшей адгезии.

Также не лишним будет перемерить геометрию вашего фундамента. Ошибки порой выявляются в самых неожиданных местах. И если проектные размеры цоколя не совпадают с фактическими, то об этом хорошо бы узнать ещё до начала кладочных работ, и внести соответствующие коррективы в строительный процесс.

Гидроизоляция

Когда осмотр фундамента завершён, а дефекты устранены, наносится гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолятора рационально будет использовать обыкновенный рубероид, который «сажается» на фундамент при помощи битумной мастики. Соединяется рубероид только внахлёст, величина последнего не менее 15–20 см. Весь выступающий за наружный край фундамента гидроизолятор необходимо аккуратно обрезать, дабы чётко видеть границу ленты и не усложнять себе работу. Рубероид по внутреннему периметру фундамента аккуратно загибают вниз.

Кладка

Выставляем углы

Кладку самого газоблока начинают, конечно же, с углов и только на кладочный цементно-песчанный раствор, а не на клей. При этом блок должен выступать за край фундамента на 50 мм по всему наружному периметру. В качестве шаблона можно воспользоваться обыкновенным спичечным коробком.

Хорошо если у вас имеется лазерный нивелир, штука в хозяйстве, если вы любите строить своими руками, просто незаменимая. В этом случае построение всех углов в одной плоскости займёт 5–10 минут, с гидроуровнем придётся повозиться несколько дольше. Укладка первого ряда — дело ответственное, ведь именно от точности ее выполнения зависит качество всей стенки. Все работы проводятся по шнуровке, натянутой между выставленными углами по внешнему верхнему ребру угловых блоков.

Армирование

После укладки первого ряда необходимо сделать небольшую паузу часа на полтора и дать раствору в швах немного схватиться. После этого произвести армирование.

Если газоблоки свежие (а именно такие вы сможете купить по сезону), то штробы в них под арматуру легко проделываются специальным штроборезом, если нет, то болгаркой. Но в любом случае нужно будет малярной нитью отбить под эти самые углубления разметку заранее. Глазомер штука хорошая, но может и подвести. А по технологии центр штробы должен располагаться на расстоянии 70 мм от края стенового блока, не ближе. Затем углубление тщательно очищается от пыли, обильно увлажняется водой и заполняется приблизительно на 50% кладочным раствором, после чего в последнем притапливается арматура. Очень хорошо, если по всему периметру она будет образовывать замкнутый сварной контур, но допускается и просто соединение внахлест. После укладки армопояс окончательно скрывается цементно-песчаным раствором.

Важно: Если длина стенового пролёта свыше 6 м, то армировать необходимо каждый 4 ряд газоблоков, если же меньше, то только первый и последний ряд, а также основания оконных проёмов.

Последующие ряды уже укладываются согласно рабочему проекту на тонкослойный клей. Он наносится на версту при помощи ковша-гребёнки. При этом следует следить за густотой клеящей смеси. Образованные инструментом гребни раствора не должны сами по себе расплываться. Слишком жидкий клей мало того что пачкает стены и неудобен в работе, так ещё и не даёт нужной прочности.

Важно: Перед началом работы по каждому следующему ряду рабочую грань версты нужно очистить от пыли и остатков кладочной смеси.

Стяжка

После того как несущие стены выложены, можно залить внутри помещения стяжку. Для этого строительный мусор внутри фундамента убираем, грунт выравниваем, при необходимости подсыпаем или же наоборот — подкапываем. Но так, чтобы до гидроизоляции цоколя оставалось 40 см свободного пространства. Высыпку желательно производить песком. Дальше аккуратно прокладываем гидроизоляционную мембрану. Её края должны подниматься выше уровня гидроизоляции цоколя. Полосы плёнки укладываются обязательно внахлёст не менее 10 см и проклеиваются специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Затем аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию, засыпается керамзит. При помощи построителя лазерных плоскостей он выравнивается по уровню на расстоянии 12–15 см от гидроизоляции фундамента.

После образования керамзитовой подушки заливаем первую черновую стяжку. Её толщина должна составлять не менее 5 см. Выставлять маяки под нее можно без фанатизма, просто установив на «ляпухи» или кирпичи металлические квадратные трубы. Чтобы не проваливаться в керамзитовую подушку в момент изготовления стяжки, можно воспользоваться деревянными щитами или подложить под ноги листы ОСБ. Для работы приготавливается довольно густой цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:4. После того как черновая стяжка высохнет настолько, что по ней можно будет ходить, устанавливаются маяки под чистовую стяжку. В предбаннике пол должен быть идеально ровным, тогда как в парной и душевой, если она есть, маяки должны образовывать уклон в сторону слива. Уклона в 1 см на метр будет более чем достаточно. Направляющие устанавливаются из углов помещения по направлению к трапу, при этом все наружные края маячков (те, что от стен) должны находиться в одном уровне, а внутренние края (те, что возле слива) чуть ниже. И вновь выставить маячки поможет построитель лазерных плоскостей. Установленный внутри помещения, он даёт строго горизонтальную лазерную плоскость, от которой удобно производить необходимые замеры. Проделывать всё это с водным уровнем и кучей ниток крайне неудобно.

После того как маяки высохнут, стягивается правилом сама стяжка. Поскольку для черновой использовался раствор в пропорциях 1:4, то на чистовую можно сделать цементно-песчаную смесь 1:3–3,5. Нужно не забыть оставить небольшой участок возле слива свободным от раствора, туда позже установится трап.

Монтаж каменки

После застывания стяжки нужно ещё раз подумать о каменке. Кирпичная она или металлическая, находится ли целиком в парилке или топка расположена в предбаннике, но устанавливать её необходимо именно сейчас, дымоход при этом поднимают пока только чуть выше уровня будущего перекрытия. Ели дымоход будет кирпичный, то к месту будущего перекрытия толщина кирпичной кладки увеличивается как минимум до полутора кирпича, при этом после прохождения перекрытия уменьшается до нормального размера.

Важно: Если каменка изготавливается из кирпича, то недопускается использование пустотелого или силикатного кирпича, в качестве вяжущего используется не цемент, а глина.

Крыша и перекрытие

Прежде чем приступить к изготовлению крыши, следует напомнить, что её конструкция просчитывается заранее и уже указана в проектной документации. Так что изобретать ничего нового не нужно.

Начинать изготовление кровли принято с укладки мауэрлата. Наша небольшая банька — не очень тяжёлое строение, так что в качестве последнего можно будет взять не рекомендованный всеми руководствами брус, а обрезную доску 300х50 мм, которая закладывается по всему периметру здания. Со стороны фронтона используется доска 200х50 мм. Десятисантиметровый зазор необходим для того, чтобы скрыть переход между стенкой и фронтоном. Таким образом, нагрузка крыши будет равномерно распределена на всю площадь несущих стен. Хорошо бы для жесткого крепления мауэрлата заранее к армопоясу прихватить сваркой выступающие шпильки, но при предложенной конструкции крыши это будет необязательно и доски можно просто прианкерить прямо к газобетону.

Следующим этапом будет распределение и жёсткий монтаж балок к мауэрлату. В качестве последних можно использовать брус сечением 100х150 мм, положенный на ребро с шагом в 900 мм. Крайние балки ложатся всей своей плоскостью на мауэрлат с таким расчетом, чтобы на него ещё смогли опереться фронтонные стропила. Далее, чаще всего прямо на земле, из бруса 140х70 мм собирают фронтонные стропильные фермы. Их монтируют первыми, для надёжности не только прикручивая к балкам, но и укрепляя дополнительными раскосами. При этом балка должна находиться внутри здания и не мешать последующей обшивке фронтона.

Правильность установленных крайних стропильных ферм проверяют диагонально натянутыми шнуровками. Будущие скаты крыши должны образовывать ровные плоскости.

Между верхними точками стропил натягивают нить, так же, как и между нижними их торцами. Ориентируясь на эти маяки, выставляют всю стропильную систему. В процессе её монтажа стропильные фермы временно фиксируют между собой с внутренней стороны обрезками досок.

Теперь, когда стропила установлены, самое время заняться перекрытием. После того как крыша будет готова, выполнять какие либо работы в низком и тесном чердачном пространстве будет неудобно.

Важно: Выполняя работы, не спешите. Чаще задумывайтесь, правильно ли вы выбрали очередность их выполнения. Не затруднят ли ваши действия выполнение других строительных операций. Такой подход к работе сэкономит не только ваше время, но и финансы.

Первым делом, чтобы обеспечить основание для укладки утеплителя, потолок подбивают необрезной доской. При этом именно в парном помещении эта доска обязательно должна быть не хвойных пород. В ходе работ на металлический дымоход монтируют проходной патрубок и огнезащиту.

После этого прямо через балки укладывается фольгоизол, который в этом случае служит паробарьером. Использовать его надёжнее и дешевле, чем покупать фольгированную минвату. Поверх фольгоизола прокладывается ISOVER или любой другой минеральный утеплитель. Сверху всё это накрывается гидробарьером и забивается обрезной доской. И только после этого дымоход поднимают до нужной высоты.

Теперь вновь настало время возвратиться к нашей крыше. После того как перекрытие изготовлено, ничто уже не мешает накрыть стропильную систему гидроизоляцией и изготовить контробрешётку, а потом накрыть всё это профнастилом. Более подробно процесс изготовления кровли мы рассматривали в статье «Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил», так что повторяться не будем. Следует лишь заметить, что поскольку баня — помещение нежилое и отапливается нерегулярно, то разоряться на утепление самой крыши не стоит.

Материал для фронтонов каждый выбирает сам. Можно выложить их из того же пенобетона, а можно изготовить из дерева или даже ПХВ панелей. Главное, не забыть организовать вентиляцию. Чердачное помещение парилки должно хорошо проветриваться.

Фасад

Не стоит забывать, что газобетонный фасад не рекомендуется оставлять открытым.

Перед эксплуатацией стены необходимо прогрунтовать «Церезитом» СТ 17 и оштукатурить СТ 24 (хотя бы слоем в 5–7 мм). Если этого не сделать, то, несмотря на все усилия, стены будут продуваться, да и внешний вид такого фасада после каждого дождя будет как минимум «нетоварным».

Важно: Какая будет последующая наружная отделка помещения, каждый выбирает на свой вкус, но выполнять её нужно только после установки дверных и оконных блоков.

Оштукатуренный фасад можно покрыть декоративной штукатуркой или установить виниловый сайдинг.

При решении оштукатурить фасад обратите внимание на следующие моменты:

  1. Следуйте технологии. То есть, на оштукатуренную 24-тым «Церезитом» стену обязательно наносят базовый слой клея СТ 85 с применением фасадной сетки сечением 5x5 мм. Дальше поверхность обрабатывается грунтовкой СТ 16 и только потом наносится «короед».
  2. Не колеруйте краску самостоятельно, делайте это только в студии, иначе в случае необходимости вы уже никогда не подберёте необходимый вам оттенок.
  3. Если газобетонные стены клались толщиной в один блок, их необходимо оштукатурить. Как бы тщательно вы перед этим не заполняли кладочные швы, сквозняки в такой кладке всё равно будут.
  4. Не пренебрегайте базовым слоем, не наносите «короед» прямо на штукатурку. Только соблюдение технологии, рекомендованной заводом изготовителем, гарантирует вам крепкий, неподверженный растрескиванию фасад.

В следующей части мы расскажем, как правильно выбрать для бани столярку, как самостоятельно изготовить лежаки и поговорим о таком необходимом элементе любой парной, как вытяжка.

Василий Молька, рмнт.ру

15.10.14

www.rmnt.ru

Баня из газобетона своими руками: плюсы и минусы, проекты, фото + видео

Традиционная баня на приусадебном участке – это надежная конструкция, возведенная из натуральной древесины.

Впрочем, более дешевой и практичной альтернативой деревянному строению может стать баня из газобетона.

Благодаря своей доступности, долговечности и простоте возведения газобетон становится все более востребованным строительным материалом.

Почему стоит выбирать газобетон

Газобетонные блоки представляют собой особый модифицированный бетон с пористой структурой, которая обеспечивает высокую энергоемкость материала. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам газобетон успешно применяется в современном строительстве.

Использование газоблока для возведения бани – рациональное решение для частных застройщиков при минимальных капиталовложениях. На видео представлены примеры таких бань.

Имеет ли баня из газобетона плюсы и минусы? Эксплуатационные характеристики будущего здания определяются многими факторами, к которым относится и правильный выбор строительного материала.

Достоинства материала

  1. Доступность и простота укладки блоков. Газоблок подходит для возведения частной бани самостоятельно, поэтому монтажные работы под силу даже начинающему мастеру.
  2. Небольшой вес. Для укладки блоков не требуется использовать специализированную технику, все работы можно выполнять вручную.
  3. Доступная стоимость. Строительство бани из газобетона обойдется гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из древесины.
  4. Огнестойкость. Газобетон устойчив к горению и перегревам даже при непосредственном контакте с огнем.
  5. Высокая теплоизоляция. Баня из газобетонных блоков надежно аккумулирует и удерживает тепло на протяжении длительного периода времени.
  6. Прочность и износостойкость. Газобетонные блоки не восприимчивы к механическим повреждениям и негативному воздействию окружающей среды.
  7. Длительный срок эксплуатации. При соблюдении технологии возведения можно гарантировать, что здание из газобетона прослужит не менее 25 лет.
  8. Стойкость к биологическому воздействию. Этот материал абсолютно инертен к образованию грибков, плесени, поражению болезнетворными микроорганизмами.
  9. Отсутствие усадки. В отличие от древесины, газобетон не дает усадки, что позволяет сразу после окончания строительства приступать к отделочным работам внутри помещения.

Недостатки газобетона

Но даже имея неоспоримые преимущества, материал обладает серьезными недостатками:

  1. Восприимчивость к повышенной влаге. Газобетонные блоки быстро впитывают излишки влаги снаружи и внутри помещений, что может привести к деформациям и разрушению готовой конструкции. Предотвратить негативные последствия поможет качественная внутренняя отделка бани из газобетона, а также своевременное утепление фасада.
  2. Требует качественного фундаментного основания. Любое нарушение технологии возведения основания способно привести к появлению серьезных деформаций готового строения.

Разработка типового проекта

Рабочий проект бани из газобетона – это первый этап возведения строения, который учитывает все основные технические и эксплуатационные характеристики газобетонных блоков.

Проектирование предполагает подготовку необходимой документации по работам, связанным с гидроизоляцией, пароизоляцией бани, а также обустройством сухой парилки.

Различные проекты бань из газобетона включают основные данные:

  1. Общие габариты строительного объекта.
  2. Тип фундаментного основания.
  3. Габариты и планировка основных помещений: парной, предбанника, комнаты отдыха, санитарного узла и прочих.
  4. Вид отопительного оборудования – местоположение и способ установки, эксплуатационные характеристики.
  5. Обустройство инженерных коммуникаций – вентиляционные каналы, дымоотвод, холодное и горячее водоснабжение, водоотвод и канализация.
  6. Габариты проемов для дверей и окон.

Готовая баня из газобетона, проект которой был разработан на профессиональном уровне с учетом основных характеристик, прослужит долгие годы без необходимости проведения капитального ремонта.

Возведение газобетонной бани проводится поэтапно и предусматривает:

  1. Закладку фундаментного основания. Лучшее решение для строений из газобетона – мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
  2. Возведение стеновых конструкций с обустройством армирующего каркаса через каждые 4 ряда.
  3. Монтаж стропильной системы для крыши, настил кровельного материала.

На фото представлены подобные проекты.

Закладка фундамента

Начальный этап возведения строений любого типа и сложности – закладка фундаментного основания. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Выбор подходящего типа фундаментного основания. Специалисты рекомендуют для строительства частной бани из газобетонных блоков выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Для пучинистых грунтов подойдет свайный фундамент с ростверком.
  2. Подготовка строительной площадки под основание, выравнивание верхнего слоя грунта.
  3. Нанесение разметки в соответствии с готовым проектом.
  4. Обустройство котлована глубиной до 65 см.
  5. Закладка гидроизоляционной подушки из гравия и песка высотой до 16 см.
  6. Установка деревянной опалубки из ДСП, фанерных листов или шифера. Выполнение обязательной проверки вертикальности готовой конструкции с использованием строительного уровня.
  7. Установка армопояса.
  8. Заливка опалубки бетоном. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетон М200 или М300.
  9. Обустройство гидроизоляционного слоя после застывания бетонного основания. В качестве гидроизоляции допускается использование листового рубероида.

Возведение стен

Следующий этап строительства – кладка стен. Он предполагает выполнение следующих работ:

  1. Для газобетонной бани рекомендуется соблюдать оптимальную толщину стен в 25–50 см.
  2. Расчет высокого угла фундаментного основания для укладки первого блока.
  3. Укладка блоков на цементный состав по уровню в 3 углах.
  4. Затирка поверхности после застывания раствора.
  5. Установка угловых реек и протягивание шнура для правильной кладки блоков.
  6. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции.
  7. Монтаж блоков на клей с соблюдением толщины шва в 70 мм.
  8. Установка армирующего каркаса каждые 4 ряда блоков. Обустройство пазов с небольшим отступом от наружного края в 60 мм по всему периметру строения при помощи фрезы. Заливка клеевой смеси в пазы, вставка прутьев до упора, заливка бетонной смесью.
  9. Блочная кладка перевязкой в 0,5 блока. Для распилки блоков используется ножовка.
  10. Установка перемычек и поясов прочности при помощи U-образных блоков. Заливка арматуры бетоном М200.
  11. Укладка верхнего ряда с дополнительным обустройством пояса прочности.
  12. Установка гидроизоляционного материала на водостойкий клей для плитки.

Монтаж стропильной системы для крыши

Следующий этап – обустройство стропильной системы для двускатной крыши. Комплекс работ предусматривает следующее:

  1. Установка основания, стропильной ноги и ригеля для готовой конструкции. Для стропильной системы используется обрезная доска (размеры 100 × 40 мм).
  2. Монтаж треугольников для фронтонов.
  3. Установка деревянной обрешетки из брусьев с шириной шага от 60 до 100 см.
  4. Обустройство чердачного напольного основания с соблюдением технологических зазоров для вентиляции.
  5. Обшивка фронтона.
  6. Установка материала для гидроизоляции на деревянную обрешетку.
  7. Укладка кровельного материала.

Внутренняя и наружная отделка

Отличительной характеристикой газобетона является его пористая структура, которая хорошо поддается облицовке.

Для внутренней отделки напольного основания рекомендуется использовать керамическую плитку, керамогранит и деревянную вагонку.

До начала работ по чистовой отделке в обязательном порядке выполняется гидроизоляция потолочной и стеновых поверхностей. Это обеспечит дополнительную защиту декоративных материалов от негативного воздействия повышенной влаги и высоких температурных режимов.

Лучший материал для отделки стен парной – вагонка из лиственных пород деревьев. Для этого подходит липа, ольха, дуб и осина. Такая древесина максимально устойчива к горячему пару и влажности, при этом обеспечивает быструю аккумуляцию тепла.

Следует отметить, что для качественной облицовки фасада бани из газобетонных блоков подойдут такие современные материалы: кирпич, декоративная штукатурка, плиты, сайдинг, вентилируемые фасады и блок-хаус.

Учитывая все эксплуатационные характеристики и преимущества материала, можно смело утверждать, что баня из газобетона – это надежное и практичное строение. При этом соблюдение правил выполнения работ на каждом этапе строительства позволит получить достойный результат при минимальных финансовых и временных вложениях.

Оценка статьи:

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5) Загрузка...

Фото

sdelatbanyu.ru


Смотрите также