Вы здесь

Баня из газобетона своими руками


Баня из газобетона: сауна в доме

Баня, построенная из газобетонных блоков

Новые строительные материалы постепенно вытесняют традиционные – камень, кирпич и дерево. Это происходит даже в такой сфере, как строительство бань, которые, как казалось раньше, могут быть только деревянными. Но опыт показывает, что не меньшими достоинствами обладает и баня из газобетона – плюсы и минусы таких строений раскроем в этой статье.

Также вы узнаете об особенностях возведения, внутренней и наружной отделки газобетонных бань.

Что такое газобетон

В состав материала входят:

  • Цемент;
  • Гипс;
  • Известь;
  • Кварцевый песок;
  • Алюминиевая пудра;
  • Вода.

Эти ингредиенты не просто смешиваются. Они подаются в специальные автоклавы вместе с газом, который вспенивает смесь. Получается ячеистый бетон, закрытые поры которого заполнены газом.

Закупоренный в порах воздух хорошо удерживает тепло

Теплопроводность материала сравнима с теплопроводностью дерева, поэтому баня из газобетонных блоков очень хорошо держит тепло.

Преимущества материала

К достоинствам газоблоков, как основного материала для устройства стен, относятся:

  • Стабильная форма и крупный размер изделий, что позволяет быстро и легко возводить ровные стены. Делать это можно своими руками, при наличии минимального опыта в подобной работе.
  • Малый вес, что также облегчает монтаж, не требуя привлечения строительной техники. Кроме того, для такой бани не нужен мощный фундамент, так как нагрузка на него будет небольшой.
  • Экологичность – материал производится из природных компонентов без добавления синтетических веществ.
  • Легкость обработки – блоки распиливаются обычной ножовкой, бензопилой или любым другим бытовым инструментом.
На фото видно, что распилить блок можно обычной ножовкой
  • Пожаробезопасность. В отличие от дерева, газобетон не подвержен горению.
  • Устойчивость к появлению плесени, разрушению насекомыми и грызунами.
  • Низкая теплопроводность, что делает материал подходящим для строительства бань и саун.
  • Доступная цена: стены из газобетона обойдутся минимум вдвое дешевле бревенчатых или брусовых.
  • Заявленная производителями долговечность.

Для справки. Насчет долговечности можно посомневаться, так как от роду этому материалу не более 30 лет. Это недостаточный срок для того, чтобы делать далеко идущие выводы.

  • Отсутствие усадки и возможность приступать к отделке сразу после завершения строительства.

Недостатки материала

Главный минус газобетона – это высокая способность впитывать влагу и тяжело её отдавать. Но если гидроизоляция бани из газобетона выполнена качественно и по всем правилам, бояться этого не нужно.

Однако низкая влагостойкость ограничивает выбор вариантов отделки. Например, газобетон не рекомендуется красить или штукатурить снаружи, так как эти покрытия будут мешать выходу влаги.

Совет. Для строительства бани лучше использовать автоклавированные изоляционные блоки. Они обладают лучшими показателями влагостойкости.

Этапы строительства газобетонной бани

Как и в любом другом случае, возведение бани начинается с выбора или создания проекта и определения места постройки.

Если говорить про размеры и расположение помещений, то проект бани из газобетонных блоков может быть любой конфигурации. Этим они и хороши – нет необходимости учитывать размеры блоков, чтобы минимизировать отходы. Они легко режутся, не крошатся и не ломаются.

Вы можете рассмотреть готовые проекты бань из газобетона. Например — из тех, что показаны выше. Или создать свой проект, в соответствии со своими возможностями и потребностями.

Кстати, встроенная баня в доме из газобетона – тоже отличный вариант. Главное – заранее продумать подвод коммуникаций, и предусмотреть качественную гидроизоляцию.

Устройство фундамента

Как выше уже говорилось, газобетон – материал довольно легкий благодаря наличию в его структуре множества пустот. Поэтому, самый лучший фундамент для строений из него – ленточный, малозаглубленный. Причем, он подходит для любого грунта.

При его устройстве важно не забыть оставить отверстия для вывода коммуникаций. Также очень желательно сразу вывести ровный горизонтальный уровень всех сторон — это в дальнейшем облегчит укладку блоков.

Возведение стен

Работа по строительству стен начинается с гидроизоляции фундамента. Мы помним, что газобетон для бани обладает высокой способностью впитывать воду. Поэтому напрямую с фундаментом он соприкасаться не должен, основание нужно укрыть двумя слоями рубероида.

Далее начинается кладка, которая мало отличается от кладки стен из кирпича или шлакоблоков. Но некоторые нюансы все же присутствуют.

  • Сначала на цементный раствор укладываются угловые блоки.

Совет. Перед укладкой проверьте уровень верха фундамента, и если есть перепады, то первым установите блок на угол с самой высокой отметкой. По нему выровняйте остальные.

  • Между угловыми элементами натягивается шнур, по которому ведется кладка первого ряда. Его горизонтальность постоянно должна проверяться строительным уровнем.
  • Следующие ряды кладут на специальный клей, предназначенный для газобетона. Многие производители газоблоков выпускают и его тоже. Толщина клеевого слоя не должна превышать 0,5-0,7 см.
  • Если дачная баня строится из обычных блоков, клей наносится на все соприкасающиеся с другими элементами поверхности. Если же блоки имеют специальные стыковочные пазы, промазывать боковые поверхности не нужно. Необходимость в этом возникает только в случае укладки в ряд разрезанного блока: клей придется нанести на срезанную поверхность.
  • Чтобы повысить прочность и надежность строения, инструкция рекомендует каждый четвертый ряд кладки армировать металлическим поясом. Для этого в блоках, по всему периметру вырезаются параллельные штробы. В них укладывается арматура, и заливается бетоном.
  • Для формирования перемычек над оконными и дверными проемами, используют монолитные армированные блоки, либо специальные лотки из газобетона. Под них в проеме временно устанавливают подпорки, а внутрь укладывают арматуру и заливают бетон.
  • Верхний ряд кладки также укрепляется поясом жесткости. В этот бетонный пояс, при заливке раствора устанавливают арматуру и анкера для фиксации элементов кровли.

Обратите внимание. Монолитный бетонный пояс необходим, чтобы предотвратить разрушение газоблоков от веса кровли.

Устройство кровли

Несущая способность газобетона ограничена. Поэтому из него строят дома не выше двух этажей, а конструкцию кровли выбирают самую простую и легкую: одно- или двухскатную, шатровую.

Схема устройства стропильной системы для бани из газобетона

Сначала, на заранее вмонтированные в бетонный пояс закладные, крепят мауэрлат, затем устанавливают стропила — и далее по технологии.

Расчет газобетонных блоков и клея

Отделка

Перед отделкой не забываем проложить коммуникации. Делается это без проблем, так как газобетон можно проштробить и спрятать трубы и провода в углублениях в стене.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с гидроизоляции стен и пола. Утеплять помещения изнутри нет необходимости. А лучшим отделочным материалом станет деревянная вагонка из осины, ольхи или липы.

Последовательность работ такова:

Этап работ Описание

Жидкое стекло – хорошая защита от влаги

Возможно два варианта гидроизоляции. Один из них – покрытие поверхности из газобетона жидким стеклом. Оно не только сделает её гидрофобной, но и повысит теплоизоляционные свойства.

Защита стен фольгированной пленкой

Второй вариант – обивка стен и потолка фольгированной пленкой или полимерной мембраной.

Устройство обрешетки под вагонку

Прямо к блокам с помощью саморезов прикручиваются деревянные рейки обрешетки. Они же создадут вентиляционный зазор между стенами и облицовкой.

Следующий этап – заливка пола бетоном. Под него обязательно укладывается рубероид с нахлестом на стены, чтобы избежать контакта влаги с газобетоном. На бетонную стяжку можно уложить кафельную плитку или установить деревянные трапы.

Завершит отделку облицовка стен и потолка вагонкой.

Наружная отделка

Внешние стены тоже нуждаются в защите от атмосферных воздействий, и в первую очередь от влаги. А если вы все же хотите сделать утепление бани из газобетона, то утеплитель лучше крепить снаружи.

Идеальным вариантом станут вентилируемые фасады с облицовкой каркаса сайдингом, блок-хаусом, декоративными панелями.

Схема устройства вентилируемого фасада

Но прежде стены желательно покрыть гидрофобной грунтовкой. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Заключение

Судя по довольно многочисленным отзывам, и отдельно стоящая баня, и сауна в доме из газобетона, ничем не уступают аналогам из дерева. К тому же обходятся они намного дешевле, а после отделки их и внешне не отличить от обычной парной. Если уделить достаточно внимания гидроизоляции, то проблем с их эксплуатацией быть вообще не должно.

О том, как строить стены из этого материала, очень подробно показано на видео в этой статье.

beton-house.com

Внутренняя отделка бани из газобетона

Для любого строительства нужны качественные и прочные материалы. Появившийся не так давно газобетон, как раз отвечает всем этим требованиям и подходит для возведения бань. Газобетонные блоки имеют крупные размеры и небольшой вес, поэтому строительство бани из газобетона своими руками будет не сложным.

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

  • Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
  • Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
  • Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
  • Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
  • Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
  • Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

  • Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
  • Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
  • Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
  • Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
  • После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

  • На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
  • На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

  • Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков. Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
  • Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров. Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

  • После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
  • Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
  • Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Отделка стен

Газобетон очень хорош для строительства бани – это лучший теплоизоляционный материал. Но один его недостаток впитывать влагу, можно устранить внутренней отделкой. Гидроизоляцию стен нужно делать правильно, чтобы не было препятствия естественной циркуляции воздуха, и стены не давали трещины после промерзаний.

Штукатурная отделка бани из газобетона должна служить барьером и пропускать испарение только во внешнюю сторону.

Чтобы качественно проделать работу, нужно выбрать специальные смеси для штукатурки газобетонных изделий.

Этапы отделочных работ:

  • Начинать нужно с затирки стен наждачной бумагой, это поможет выровнять неровную поверхность. Если имеются выбоины и сколы, их выравнивают таким же клеящим составом, который предназначается для крепления блоков.
  • Чтобы газобетонные стены не сырели и сохраняли допустимый процент влажности, нужно внутреннюю отделку бани из газобетона делать толстым слоем. Поэтому на следующем этапе стену покрывают грунтом в три слоя. Дальше устанавливают маяки и арматурную сетку.
  • Затем сетка заделывается первым толстым слоем черновой штукатурки. После этого, ориентируясь на маяки, наносят последний слой финишной штукатурки. Чтобы стены были теплее, их можно покрыть жидким стеклом.
  • После того, как внутренние работы закончены, занимаются отделкой парилки из газобетона. Сначала она покрывается отражающей фольгой. Потом обшивается вагонкой из липовой или осиновой древесины – эти породы деревьев устойчивы к влаге и хорошо проводят тепло. Для других комнат в бане можно использовать только керамическую плитку или облицовку натуральным деревом.
  • Чтобы снизить водопроницаемость, снаружи газобетонные стены обрабатывают специальными грунтовками и пропитками. По мнению специалистов, здания из газоблоков с наружной стороны не рекомендуется красить и штукатурить. Для декоративной отделки применяют пластиковые, деревянные панели или кирпичную кладку. Читайте также: “Как построить баню из керамзитоблоков, преимущества такой постройки “.

Разрабатывая проект бани из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого строительного материала. Соблюдая все правила гидро – и пароизоляции, можно качественно построить баню из газобетона своими руками, тем более что специалисты рекомендуют использовать этот, хорошо сохраняющий тепло материал.

Чем лучше обшить изнутри баню из газобетона

Блоки из газобетона являются одним из лучших материалов по термоизоляционным характеристикам. Возведенные из них бани отличаются хорошей теплостойкостью, не уступающей деревянным постройкам, и долговечностью, сравнимой с конструкциями из камня. Так как газоблок – материал пористый, то и вес его существенно меньше шлакоблока или кирпича, поэтому для облегченной постройки не нужен мощный фундамент. Однако, для долговечности бани из газобетона требуется тщательная внутренняя и внешняя отделки.

Узнайте, что думают строители о газобетонных блоках .

Виды полов для саун из газоблока

Следующим этапом после постройки стен и оборудования кровли является устройство напольного покрытия. Внутри бани полы могут быть трех типов:

  • деревянный протекающий;
  • деревянный сплошной;
  • бетонный.

Вариантом пола, который несложно сделать самому, является деревянный протекающий. Как и для любого настила, сначала потребуется установить и закрепить лаги и опереть их на края фундамента (или же сделать специальные закладки). Параллельно одной из стен бани на балки нашиваются доски или брус, а между ними оставляют зазоры в несколько мм.

Вся стекающая вода на таком полу будет попадать непосредственно в подпольное помещение. Вариант наиболее подходит для бань, расположенных в местности с мягким климатом, или же для дачных парилок, которыми пользуются только в теплое время года.

Деревянный не протекающий пол имеет более сложную конструкцию и выполняется из 2 слоев: чернового и чистового. Возможно размещение утеплителя между настилами. Верхние доски пола располагают под уклоном к тому месту, где будет производиться сбор воды. Это может быть как отверстие в полу, соединенное с дренажной системой, так и расположенный под углом лоток, установленный вдоль всей стены бани и выходящий в канализацию.

Бетонный пол в бане, построенной из газобетона, будет практичным решением. Он также устраивается из 2 или 3 слоев, верхний из которых выполняется под уклоном к местам сбора лишней воды. Оптимальное покрытие для такого пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Вагонка для обшивки помещения

Следует ответственно подойти к выбору древесины для облицовки. Наибольшая устойчивость к гниению присуща хвойным породам, но при нагревании они способны выделять смолу. Поэтому их лучше использовать при обшивке предбанника или моечной. Из лиственных видов оптимальным сопротивлением обладает дуб, однако, смоченный, он становится скользким. Немаловажный фактор при выборе вагонки – эстетическая сторона вопроса. У кедра, дуба и ольхи насыщенный темный цвет, в то время как лиственница, граб и ель имеют более светлую окраску.

Окна и двери в бане

Их желательно делать деревянными, для чего подойдут сосна или ясень, а покрывать лаком допускается только снаружи, иначе не избежать вредных испарений. По тем же причинам не рекомендуется применение монтажной пены в качестве уплотнителя, лучше использовать натуральные материалы, например, войлок.

Окна в бане служат только для освещения, поэтому, чтобы уменьшить потери тепла, их делают небольшими и располагают невысоко.

Отдельное внимание следует уделить двери в парилку – она должна открываться исключительно наружу и закрываться только на шариковую защелку, чтобы распахнуться просто от толчка или под весом тела, если кому-либо из посетителей станет плохо. Размеры – меньше стандартных (во избежание растраты тепла).

Электропроводка в бане

При самостоятельном монтаже электросети не следует забывать, что в стенах из газобетона кабель, заведенный в гофрированную трубку, прокладывается по штробам, прорезанным в блоках. Предварительно рекомендуется тщательно разработать схему расположения электроприборов, а также точек освещения, розеток и включателей внутри помещения.

Согласно расчетной мощности светильников и других потребителей электроэнергии необходимо подобрать кабель подходящего сечения, чтобы избежать перегрузок и нагрева провода. Так как баня – помещение повышенной влажности, то изоляция электросети должна обеспечивать максимальную безопасность, а розетки не следует располагать слишком близко от пола.

На входе электросети в помещение бани рекомендуется установить коробку-автомат. Также желательно каждую ветку проводки, в соответствии со схемой, снабдить отдельным предохранителем. Это достаточно ответственная часть работ в монтаже электрооборудования, поэтому, если не получается сделать своими руками – лучше пригласить специалистов.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Отделка внутри

Выделяют несколько важных свойств, характерных для качественной облицовки:

  • материал должен быть экологически чистым (при высокой температуре не допустимо выделение испарений и вредных веществ);
  • долговечность, повышенная устойчивость к воздействию влаги и температуры;
  • теплоизоляционные качества (при случайном касании к обшивке не должно возникать ожогов и раздражений);

Из лиственных пород деревьев наиболее стойким к воздействию влаги и температуры является ясень. Хвойные породы традиционно более устойчивы, однако они могут выделять смолу, хотя, как показывает практика, небольшие появившиеся капли просто удаляются и не причиняют особых неудобств.

Внутренняя и внешняя отделка бани должны обеспечивать максимальную гидроизоляцию, так как газобетон, в силу своей структуры и технологии производства, легко впитывает влагу.

Важно также хорошо проветривать помещение после каждого использования – это придаст дополнительную долговечность внутренней отделке бани и позволит избежать образования грибков и коррозии. В связи с этим парилку можно облицевать ясенем или ольхой, а для моечной, предбанника и комнаты отдыха прекрасно подойдет сосна или ель.

В то же время, баня из газоблоков открывает больше возможностей в оформлении предбанника или моечной, где для отделки стен из газобетона можно с успехом использовать и керамическую плитку, которую при наличии некоторых строительных навыков несложно уложить своими руками.

Каркас для вагонки и утепление бани изнутри

После того, как собрана электропроводка, кабеля вложены в штробы и замазаны, начинается отделка внутренних поверхностей. Для улучшения гидро- и теплоизоляции бани из газоблоков стены желательно оштукатурить не только снаружи, но и внутри. По инструкции эти работы производятся после того, как конструкция простоит некоторое время и даст усадку.

Процесс внутренней отделки бани продолжается закреплением поддерживающего бруса для обшивки вагонкой. Использование древесины обязательно в парилке и желательно в комнате отдыха. Моечную можно обложить керамической плиткой.

Свободное пространство в каркасе между обрешеточными брусками заполняют утеплителем. Ни в коем случае не следует использовать пенополистирол (пенопласт), иначе влага будет скапливаться за внутренней отделкой и оставаться там долгое время. Утеплитель должен быть паропроницаемым, неплохо зарекомендовали себя в этом деле стекло- и минеральные ваты.

Газобетон – материал крошащийся, поэтому при креплении установочного бруса для вагонки к стенам применяются специальные металлические дюбеля для работы именно с этим типом блоков.

Обшивка бани вагонкой изнутри производится таким способом, чтобы доски крепились к каркасу вертикально. Это облегчит стекание конденсата на пол и дальнейшее удаление излишней влаги через дренажные отверстия.

Обрешетку с утеплителем покрывают слоем пароизоляционной пленки, после чего приступают к креплению самой вагонки к каркасу. Фиксирование панелей обшивки допускается производить гвоздями, однако, если в будущем возможен демонтаж – лучше использовать саморезы. Так стены из газобетона окажутся достаточно защищенными от впитывания влаги изнутри.

Нюансы отделки бань

Еще раз следует отметить, что:

1. Постройка каркаса бани из газоблоков наиболее проста для осуществления своими руками, материал достаточно прочный и надежный, но требует ответственного подхода к внутренней и внешней обшивке и отделке стен.

2. Газобетон отличается крошащейся структурой, поэтому при креплении к нему элементов внутреннего и внешнего декора следует пользоваться только специальными металлическими дюбелями.

3. Повышенная поглощаемость влаги блоками требует тщательной гидроизоляции фундамента такой бани, а также ее внутренних и внешних поверхностей стен.

4. Облицовка и отделка парилки и моечной может радикально отличаться друг от друга применяемыми материалами: для предбанника и душевой подойдет керамическая плитка, в то время как обшивку парилки и комнаты отдыха настоятельно рекомендуется осуществлять из пород древесины, наименее подверженных воздействиям влаги, высокой температуры, грибков и коррозии.

5. Крайне не нежелательно в элементах декора, обшивки, облицовки и утепления изнутри применять искусственные материалы (пенополистирол, пенопласт, пластик, полиэтилен и другие) – это может привести к выделению вредных испарений во внутреннюю атмосферу помещения при нагревании парилки, и, как следствие – к отрицательному влиянию банных процедур на общее здоровье ее посетителей.

6. После каждого посещения бани из газобетона, облицованной внутри деревянной вагонкой, помещение следует тщательно проветривать и просушивать во избежание появления плесени, грибков, а также коррозии элементов декора и разрушения несущих стен из газоблоков.

Возведение бани из газобетона своими руками – от закладки фундамента до отделочных работ

Традиционная баня на приусадебном участке – это надежная конструкция, возведенная из натуральной древесины.

Впрочем, более дешевой и практичной альтернативой деревянному строению может стать баня из газобетона.

Благодаря своей доступности, долговечности и простоте возведения газобетон становится все более востребованным строительным материалом.

Почему стоит выбирать газобетон

Газобетонные блоки представляют собой особый модифицированный бетон с пористой структурой, которая обеспечивает высокую энергоемкость материала. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам газобетон успешно применяется в современном строительстве.

Использование газоблока для возведения бани – рациональное решение для частных застройщиков при минимальных капиталовложениях. На видео представлены примеры таких бань.

Имеет ли баня из газобетона плюсы и минусы? Эксплуатационные характеристики будущего здания определяются многими факторами, к которым относится и правильный выбор строительного материала.

Достоинства материала

  1. Доступность и простота укладки блоков. Газоблок подходит для возведения частной бани самостоятельно, поэтому монтажные работы под силу даже начинающему мастеру.
  2. Небольшой вес. Для укладки блоков не требуется использовать специализированную технику, все работы можно выполнять вручную.
  3. Доступная стоимость. Строительство бани из газобетона обойдется гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из древесины.
  4. Огнестойкость. Газобетон устойчив к горению и перегревам даже при непосредственном контакте с огнем.
  5. Высокая теплоизоляция. Баня из газобетонных блоков надежно аккумулирует и удерживает тепло на протяжении длительного периода времени.
  6. Прочность и износостойкость. Газобетонные блоки не восприимчивы к механическим повреждениям и негативному воздействию окружающей среды.
  7. Длительный срок эксплуатации. При соблюдении технологии возведения можно гарантировать, что здание из газобетона прослужит не менее 25 лет.
  8. Стойкость к биологическому воздействию. Этот материал абсолютно инертен к образованию грибков, плесени, поражению болезнетворными микроорганизмами.
  9. Отсутствие усадки. В отличие от древесины, газобетон не дает усадки, что позволяет сразу после окончания строительства приступать к отделочным работам внутри помещения.

Недостатки газобетона

Но даже имея неоспоримые преимущества, материал обладает серьезными недостатками:

  1. Восприимчивость к повышенной влаге. Газобетонные блоки быстро впитывают излишки влаги снаружи и внутри помещений, что может привести к деформациям и разрушению готовой конструкции. Предотвратить негативные последствия поможет качественная внутренняя отделка бани из газобетона, а также своевременное утепление фасада.
  2. Требует качественного фундаментного основания. Любое нарушение технологии возведения основания способно привести к появлению серьезных деформаций готового строения.

Разработка типового проекта

Рабочий проект бани из газобетона – это первый этап возведения строения, который учитывает все основные технические и эксплуатационные характеристики газобетонных блоков.

Проектирование предполагает подготовку необходимой документации по работам, связанным с гидроизоляцией, пароизоляцией бани, а также обустройством сухой парилки.

Различные проекты бань из газобетона включают основные данные:

  1. Общие габариты строительного объекта.
  2. Тип фундаментного основания.
  3. Габариты и планировка основных помещений: парной, предбанника, комнаты отдыха, санитарного узла и прочих.
  4. Вид отопительного оборудования – местоположение и способ установки, эксплуатационные характеристики.
  5. Обустройство инженерных коммуникаций – вентиляционные каналы, дымоотвод, холодное и горячее водоснабжение, водоотвод и канализация.
  6. Габариты проемов для дверей и окон.

Готовая баня из газобетона, проект которой был разработан на профессиональном уровне с учетом основных характеристик, прослужит долгие годы без необходимости проведения капитального ремонта.

Возведение газобетонной бани проводится поэтапно и предусматривает:

  1. Закладку фундаментного основания. Лучшее решение для строений из газобетона – мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
  2. Возведение стеновых конструкций с обустройством армирующего каркаса через каждые 4 ряда.
  3. Монтаж стропильной системы для крыши, настил кровельного материала.

На фото представлены подобные проекты.

Закладка фундамента

Начальный этап возведения строений любого типа и сложности – закладка фундаментного основания. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Выбор подходящего типа фундаментного основания. Специалисты рекомендуют для строительства частной бани из газобетонных блоков выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Для пучинистых грунтов подойдет свайный фундамент с ростверком.
  2. Подготовка строительной площадки под основание, выравнивание верхнего слоя грунта.
  3. Нанесение разметки в соответствии с готовым проектом.
  4. Обустройство котлована глубиной до 65 см.
  5. Закладка гидроизоляционной подушки из гравия и песка высотой до 16 см.
  6. Установка деревянной опалубки из ДСП, фанерных листов или шифера. Выполнение обязательной проверки вертикальности готовой конструкции с использованием строительного уровня.
  7. Установка армопояса.
  8. Заливка опалубки бетоном. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетон М200 или М300.
  9. Обустройство гидроизоляционного слоя после застывания бетонного основания. В качестве гидроизоляции допускается использование листового рубероида.

Возведение стен

Следующий этап строительства – кладка стен. Он предполагает выполнение следующих работ:

  1. Для газобетонной бани рекомендуется соблюдать оптимальную толщину стен в 25–50 см.
  2. Расчет высокого угла фундаментного основания для укладки первого блока.
  3. Укладка блоков на цементный состав по уровню в 3 углах.
  4. Затирка поверхности после застывания раствора.
  5. Установка угловых реек и протягивание шнура для правильной кладки блоков.
  6. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции.
  7. Монтаж блоков на клей с соблюдением толщины шва в 70 мм.
  8. Установка армирующего каркаса каждые 4 ряда блоков. Обустройство пазов с небольшим отступом от наружного края в 60 мм по всему периметру строения при помощи фрезы. Заливка клеевой смеси в пазы, вставка прутьев до упора, заливка бетонной смесью.
  9. Блочная кладка перевязкой в 0,5 блока. Для распилки блоков используется ножовка.
  10. Установка перемычек и поясов прочности при помощи U-образных блоков. Заливка арматуры бетоном М200.
  11. Укладка верхнего ряда с дополнительным обустройством пояса прочности.
  12. Установка гидроизоляционного материала на водостойкий клей для плитки.

Монтаж стропильной системы для крыши

Следующий этап – обустройство стропильной системы для двускатной крыши. Комплекс работ предусматривает следующее:

  1. Установка основания, стропильной ноги и ригеля для готовой конструкции. Для стропильной системы используется обрезная доска (размеры 100 × 40 мм).
  2. Монтаж треугольников для фронтонов.
  3. Установка деревянной обрешетки из брусьев с шириной шага от 60 до 100 см.
  4. Обустройство чердачного напольного основания с соблюдением технологических зазоров для вентиляции.
  5. Обшивка фронтона.
  6. Установка материала для гидроизоляции на деревянную обрешетку.
  7. Укладка кровельного материала.

Внутренняя и наружная отделка

Отличительной характеристикой газобетона является его пористая структура, которая хорошо поддается облицовке.

Для внутренней отделки напольного основания рекомендуется использовать керамическую плитку, керамогранит и деревянную вагонку.

До начала работ по чистовой отделке в обязательном порядке выполняется гидроизоляция потолочной и стеновых поверхностей. Это обеспечит дополнительную защиту декоративных материалов от негативного воздействия повышенной влаги и высоких температурных режимов.

Лучший материал для отделки стен парной – вагонка из лиственных пород деревьев. Для этого подходит липа, ольха, дуб и осина. Такая древесина максимально устойчива к горячему пару и влажности, при этом обеспечивает быструю аккумуляцию тепла.

Следует отметить, что для качественной облицовки фасада бани из газобетонных блоков подойдут такие современные материалы: кирпич, декоративная штукатурка, плиты, сайдинг, вентилируемые фасады и блок-хаус.

Учитывая все эксплуатационные характеристики и преимущества материала, можно смело утверждать, что баня из газобетона своими руками – это надежное и практичное строение. При этом соблюдение правил выполнения работ на каждом этапе строительства позволит получить достойный результат при минимальных финансовых и временных вложениях.

(Пока оценок нет)

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-gazobetona-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html, http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/gazobeton/chem-luchshe-obshit-iznutri-banyu-iz-gazobetona.html, http://sdelatbanyu.ru/steny/banya-iz-gazobetona.html

v-banyu.ru

Баня из газобетона своими руками: пошаговая инструкция по строительству от А до Я

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Газобетон

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Сложно отличить такую баню от деревянной

В чем плюсы строительства из газобетона?

  1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
  2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
  3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
  4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
  5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
  6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

    Фундамент для бани из газобетона, схема

  7. Блоки легко сверлить и распиливать.
  8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Гигроскопичность газоблоков

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Необходимость отделки газобетонных стен

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Газоблоки Ytong

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры

П-образные блоки

Прямоугольные блоки

Высота, мм250200, 250
Длина, мм500, 600600, 625
Ширина, ммОт 200 до 400От 100 до 400

U-образные блоки

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения». Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

Формы и размеры блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

  • однородность цвета блоков;
  • однородность структуры, плотности;
  • ровность граней;
  • равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Газобетон Aeroc

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

РекомендуетсяНедопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема.Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой.Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации.Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг.Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Схема цепной перевязки газоблоков

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

  • между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
  • кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
  • чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Фундамент под баню

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

Изоляция фундамента гидроизолом

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

Нанесение раствора и укладка блока

Блок выставляют по уровню

Кладка первого блока на углу фундамента

Первый блок на фото

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Проверка положения ряда

Таблица. Контроль при кладке блоков

ИллюстрацияОписание
Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Первые блоки ряда

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

Распил блока

Угольник для резки газобетонаНожовка по газобетону

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Приготовление клея

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %
М400,цемент27
Натрий фтористый7
Песок20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,3446

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

ИнгредиентПроцентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза1
Поливинилацетатная эмульсия5
Суперпластификатор ОП-71
Вода23
М40022
Песок48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея на торец блока

Установка блока

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Рубанок для газобетона

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Схема кладки перегородок

Варианты перевязки

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Штроборез

Применение штробреза

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Использование доски как шаблона

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

Схема очистки штроб щеткой

Схема укладки арматуры

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Прутки арматуры в штробе

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

Приготовленную смесь заливают в штробы

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Арматура

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Арматура Murfor

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео — Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

Так выглядит подпорка

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Схема изготовления перемычки

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

Видео — Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Заполнение полости блоков раствором

Уплотнение бетонной смеси бруском

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Заливка бетона

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

  • берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
  • к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
  • из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
  • опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
  • между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

    На фото армокаркас

    Фиксаторы

    Соединение арматурных каркасов

  • каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
  • верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

    Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопоса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Опалубка из досок

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

Армопояс после демонтажа опалубки

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео — Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

  • доска 200х50 для стропил крыши;
  • брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
  • доска дюймовка для обрешетки.

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

Соединение балок на перегородке

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Пенополистирол уложен на балку

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Кладка второго этажа

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Каркас под укладку теплоизоляции

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

«Ондутис R Termo»

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Парная в бане, отделочные работы

Установленный светильник

Пример отделки бани внутри

Комната отдыха в бане из газоблока

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Отделка душевой в бане из газоблоков

Видео — Баня из газобетонных блоков

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

Строительство бани из газобетона своими руками. видео

Строительные блоки из газобетона показывают, как нужно исправлять ошибки при разработке стройматериалов, и использовать лучшие характеристики компонентов для того, чтобы получить качественно новый материал нового поколения для строительства легкого, теплого и долговечного малоэтажного жилья. И не только жилья – строительство бани из газобетона или других хозяйственных построек становится проще и быстрее с сохранением и умножением качества и надежности конструкций и сооружений.

Газобетонные блоки легко поддаются механической обработке, а с большими размерами и небольшим весом у таких газокирпичей шансы завоевать строительный рынок гораздо больше, чем у традиционных стройматериалов.

Размеры блоков

Достоинства и недостатки блоков из газобетона

Строительство любого объекта, в том числе и бани на участке, начинается с разработки проекта. Можно воспользоваться типовым проектом, или разработать свой оригинальный проект. Самостоятельное поэтапное строительство бани учитывает:

  1. Взаимозависимость проектирования всех помещений бани – предбанника, парилки, комнаты отдыха, бассейнов и санузла;
  2. Расположение и подключение необходимых инженерных коммуникаций – электричества, воды, канализации и вентиляции;
  3. Тип фундамента;
  4. Тип обогрева парилки – газ, твердое или жидкое топливо, электричество.

Положительные свойства и характеристики газобетонных блоков:

  1. Любая баня из пеноблоков своими руками обойдется семейному бюджету в несколько раз дешевле, чем такой же проект из дерева (брус, бревно) или кирпича;
  2. Плотность газобетона практически равна плотности древесины, но работать с газоблоками быстрее и проще – материал легко пилится обычной ножовкой и штробится стамеской;
  3. Экологичность газоблоков подтверждается их составом – используются только природные стройматериалы, которые в условиях высокой температуры не выделяют вредных веществ;
  4. Высокая механическая и химическая прочность;
  5. Благодаря геометрии изделий монтаж стен проходит легко и быстро;
  6. Пористость материала обеспечивает маленький штучный вес;
  7. Отпадает необходимость в массивном и дорогостоящем фундаменте. Обычно строительство бани из газобетона своими руками обходится возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента или столбчатого бетонного основания;
  8. Возможность использовать газоблоки не только для возведения стен, но и для отделки уже существующих фасадов.
Отделка фасада газобетоном

Недостатки:

  1. Впитавшаяся в блок влага долго держится в материале, поэтому сушить стены сложно – для этого необходима система принудительной вентиляции, которая забирает полезное пространство;
  2. Газобетонные поверхности плохо пропускают воздух, комфортность посещения такой бани меньше;
  3. Дешевую стоимость строительного процесса увеличивает необходимость внутренней и наружной отделки, утепления стен и потолка, герметизации швов и стыков перекрытий и кровли;
  4. Технология изготовления фундамента требует всесторонней гидроизоляции, чтобы не допустить увлажнения стен.

Возведение фундамента для бани

Фундамент для бани рекомендуется делать ленточный малозаглубленный, а также столбчатый, свайный или комбинированного типа. Чаще всего в целях надежности и безопасности обустраивают основание ленточного типа.

Мелкозаглубленный фундамент под баню

После разметки внутренних размеров фундамента размечается наружный периметр, исходя из ширины стены бани. Если основание сооружается из бетона, то к ширине стены следует прибавить 10–15 см на обратную засыпку. Траншея для мелкозаглубленного основания бани должна быть глубиной до 0,8 м, но не выше уровня промерзания почвы в регионе. Дно траншеи устилается подушкой из смеси щебня и песка в соотношении 1:3 (щебень – песок) слоем 15-20 см, увлажняется и трамбуется. Сверху на этот водный барьер рубероид в два слоя.

Цоколь ленты возвышается над поверхностью на 30-40 см – для этого дощатая опалубка фундамента поднимается на такую же высоту. Армопояс можно собрать в траншее или на поверхности, точки пересечения прутьев вяжутся специальной мягкой вязальной проволокой. Опалубку можно соорудить не только из горбыля, но и из любых подручных материалов – фанеры, ДСП, OSB, шифера или профнастила.

Монтаж гидроизоляции

После этого можно заливать ленту из бетона. Схватывание, затвердевание и набор бетоном марочной прочности до 70-80 % происходит в течение 28 суток. Во время твердения поверхность ленты закрывают пленкой или рубероидом от дождя и солнца. Через четыре недели опалубка убирается, фундамент окончательно доводится до рабочего состоянием обратной засыпкой грунта и укладкой гидроизоляционного слоя на поверхность бетона, а также промазкой боковых поверхностей битумом или гудроном, после чего он считается готовым к возведению стен.

Возведение стен бани

Укладывается газо- или пенобетон, начиная с углов строения. Строительная технология укладки газобетона не отличается от работы с кирпичом или другим материалом в виде блоков. Первый ряд нужно укладывать на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем 15-20 мм. Все конструктивные элементы стен проверяются на горизонтальность и вертикальность укладки при помощи уровня. Второй ряд тоже укладывается на раствор из цемента, но боковые стенки газоблоков промазываются специальным строительнымклеем, а не цементным раствором.

Укладка газобетонных блоков

Чтобы не создавать предпосылок для образования «мостиков холода», раствор и клей необходимо наносить сплошным слоем, без воздушных пустот. Третий и остальные ряды скрепляются между собой только клеем. Чтобы блоки перекрывали друг друга на 1/3 длины, их распиливают ножовкой или болгаркой.

Для дверных и оконных проемов делаются железобетонные или металлические перемычки, которые должны быть больше проема на 40 % – по 20 % на каждую сторону. Простенки бани выкладываются из специальных газобетонных заготовок.

Арматура для строительства

Армирование рядов начинается после поднятия первого ряда. после укладки первого ряда – через 1-15, часа, чтобы клей и раствор успели схватиться. Для армостержней в блоках пропиливаются или вырубываются перфоратором штробы размером 30 х 30 см, в которые и укладываются прутья. Паз с прутом внутри необходимо полностью залить клеем или раствором при поднятии следующего ряда. Технология предусматривает необходимое расстояние от штробы до края газоблока – 70 мм. Поэтому при стандартной ширине элемента 190 мм можно штробить два паза для укладки арматуры. Армирование делается для каждого ряда, но при небольших габаритах строения можно укладывать прутья через 2–3 ряда. Углы бани армируются в обязательном порядке.

Армирование стен

Все остальные ряды возводятся по такой же схеме – сплошным слоем клей наносится на нижнюю, верхнюю и торцевые поверхности газобетонного блока, после чего кирпич устанавливается на место, обстукивается для плотной посадки, и выравнивается по всем направлениям с помощью уровня. Пустоты на поверхностях, обрабатываемых клеем, не допустимы, чтобы в процессе эксплуатации бани в стенах не появились «мостики холода». В процессе работы необходимо следить, чтобы клей не загустевал, и добавлять в него воды по мере необходимости.

Монтаж кровли

Кровля для бани начинается с монтажа мауэрлата, чтобы на него можно было крепить стропильные балки, на которые монтируется двухскатная кровля – это стандартное решение, надежное и удобное – на чердаке будет много свободного места для хранения хозяйственных мелочей, а со скатов кровли хорошо съезжает снег, не нагружая стропильную конструкцию.

Потолочное перекрытие для стен из газоблока можно сделать из железобетонных плит, или залить потолок бетоном самостоятельно – прочность газобетона позволяет хорошо переносить достаточно большой вес потолка и крыши. Чистовая отделка чердака делается любыми подходящими стройматериалами – гипсокартоном, фанерой, ДСП, ДВП или досками. Пароизоляционный слой из мембранных материалов обязательно укладывается перед финишной отделкой.

Оштукатуривание стен изнутри

Отделка стен

Газобетон – отличный теплоизолятор, но быстро напитывается влагой. Поэтому слой паро- и гидроизоляции при проведении внутренних отделочных работ обязателен. Если не смонтировать эти слои, то конденсат и влага внутри и снаружи блоков могут вызвать появление плесени на отделочных материалах, потерю тепла и ухудшение характеристик парилки. Проще всего защитить газокирпич штукатуркой. Перед оштукатуриванием проводятся такие работы:

  1. Поверхность стен выравнивается ликвидацией сколов и остатков клея;
  2. Стены грунтуются 2-3 раза;
  3. На стены устанавливаются маяки из металлического профиля, по которым на раствор крепится стекловолоконная или металлическая сетка. Перед креплением сетки пространство заполняется утеплителем;
  4. На сетку наносится стартовая штукатурка, и после высыхания это слоя проводится финишное оштукатуривание.

Наружная отделка стен бани – сайдинг или декоративные панели. Перед монтажом сайдинга на стену крепится утеплитель и слой гидроизоляции, затем строится обрешетка из дерева или металлических профилей, на которую монтируются панели, вагонка или сайдинг.

Наружная отделка стен

Сухие строительные смеси, которые используются для оштукатуривания газобетонных поверхностей, должны быть предназначены именно для газобетона. Другие составы могут плохо скрепляться с поверхностью стен, поэтому есть риск отслаивания слоя штукатурки по прошествии некоторого времени. Поэтому необходимо соблюдать инструкции, которые сопровождают все стройматериалы.

Пол в бане обустраивается в любой момент времени – до или после финишной отделки стен и потолка. Также до проведения внутренних отделочных работ необходимо провести электропроводку, все инженерные коммуникации, и построить печь для бани.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками обновлено: Декабрь 22, 2016 автором: Артём

okbeton.ru

Баня из газобетонных блоков своими руками

Возведение бани – первое, за что берется почти каждый хозяин загородного дома при обустройстве участка. Традиционно для ее постройки использовалось дерево, но разнообразие строительного рынка позволяет выбирать и другие, не менее подходящие для такого здания, материалы.   Применение газобетонных блоков при строительстве бани становится все более популярным. Материал позволяет сэкономить средства и время на работу. Правильно построенная баня из газобетонных блоков много лет будет радовать владельцев участка и их гостей.

Что такое газобетон?

Газобетон – один из видов ячеистого бетона. В его состав входят:

  • цемент;
  • кварцевый песок;
  • известь;
  • гипс;
  • алюминиевая пудра;
  • вода.

Все эти элементы смешиваются и затем поступают в автоклав, где созданы определенные условия для их вспенивания и затвердевания.

Газобетонные блоки для бани недаром пользуются популярностью. Они имеют неоспоримые достоинства:

  • большой размер изделий при достаточно малом весе;
  • доступная цена;
  • экологичность материала;
  • пожаробезопасность;
  • легкость в обработке;
  • низкая теплопроводность;
  • не требуют мощной опоры – достаточно неглубокого ленточного фундамента;
  • простота монтажа;
  • долговечность.

При использовании газоблоков для строительства следует учитывать и их недостатки:

  • способность впитывать влагу – необходимо проводить как внутреннюю гидроизоляцию, так и грунтовку внешних стен бани;
  • дешевые блоки зачастую имеют плохую геометрию.

Подготовка к работе

Выбор газобетонных блоков

Чем дешевле материал, тем хуже его геометрия. Выбирая газобетонные блоки, цена которых зависит от качества материала, следует обратить внимание на такие факторы, как:

  • цвет – он должен быть однородным;
  • форму – выбираются изделия с ровными краями и геометрически правильными линиями;
  • одинаковые размеры приобретаемых блоков;
  • отсутствие на изделиях сколов и трещин;
  • способ хранения материала – он должен быть запакован в полиэтиленовую пленку.

Инструменты и материалы

При строительстве бани из газоблоков понадобятся инструменты:

  • электродрель;
  • штроборез;
  • электрофреза;
  • ножовка;
  • резиновый или деревянный молоток;
  • каретки и ковши для клея;
  • терка;
  • уровень;
  • разметочные инструменты.

Конечно же, необходимо купить газобетонные блоки в количестве, рассчитанном в проекте, и приобрести следующие строительные материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • специальный клей.

Разработка проекта бани

Перед началом любого строительства определяются с планировкой помещения. Проекты бань из газобетонных блоков заказывают у специалистов, находят в интернете или составляют самостоятельно.

В любом случае в них должны учитываться все нюансы:

  • наличие комнаты отдыха, тамбура, общее количество помещений, их расположение и размеры;
  • подвод коммуникаций;
  • вид печи и способ ее установки;
  • размер фундамента;
  • наличие бассейна;
  • перечень строительных материалов и расчет их количества.

Возведение фундамента

Для бани из газоблоков формируют столбчатый или ленточный фундамент, но последний вариант надежней и используется чаще. Последовательность работ:

  • Подготовка основания – выравнивание поверхности.
  • Проведение разметки согласно проекту бани.
  • Формирование котлована глубиной 0.6-0,7 м и шириной 0,3 м.
  • Укладка на дно траншеи слоев песка и щебня. Их высота – 10-15 см.
  • Заливка жидкого бетона. Толщина слоя – 10-15 см.
  • Установка опалубки из дерева, фанеры, шифера или листов ОСБ. Проверка ее на вертикальность.
  • Если планируется возведения армированного фундамента, то по всему периметру собирается каркас из арматуры одного диаметра. Связываются пруты при помощи проволоки.

  • Заливается бетон. Для небольшой бани достаточно фундамента высотой 75 см.
  • Через несколько дней, после полного застывания бетона, проводится его гидроизоляция. Чаще всего для этого используются листы рубероида.

При формировании фундамента обязательно учитывается наличие печи – под нее также требуется жесткое основание.

Кладка стен бани

  • При помощи уровня определяется самый высокий угол фундамента и с него начинается возведение стен. Первый ряд укладывается на раствор. С его помощью проводится выравнивание газобетонных блоков по горизонтали. После высыхания раствора, поверхность обрабатывается теркой и очищается от пыли.
  • Для обеспечения горизонтальности, на углах устанавливаются рейки с делениями и натягивается шнур-причалка – по нему будет равняться следующая линия блоков.
  • Второй и последующие ряды укладываются на специальный клей, который разводится согласно представленной на упаковке инструкции. Для надежного сцепления достаточно нанести состав слоем в 0,7 см.

  • Каждый четвертый ряд газоблоков обязательно армируется. Для этого при помощи фрезы, в нем по всему периметру делаются пазы на расстоянии 0,6 см от внешнего края материала, которые заполняются клеевой смесью. В них укладывается арматура. Она должна быть полностью углублена в паз и покрыта раствором.

  • Кладка проводится с перевязкой в половину блока. Клеевая смесь наносится на поверхность при помощи каретки или ковша.

  • Для обрезки блока используется электропила или ножовка.

  • Для устройства поясов жесткости и формирования перемычек над дверными и оконными проемами используют U-блоки. В лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном. Если формовка проводится над проемом, то сначала устанавливаются временные подпорки.

  • Верхний ряд укрепляется монолитным поясом жесткости. Он обустраивается при помощи U-блоков или укладкой зафиксированного мауэрлата. На бетонном поясе предусматриваются проволочные скрутки, закрепленные анкерами – они удержат стропильную систему от смещения.

Двускатная крыша бани

  • Устанавливается стропильная система, состоящая из стропильной ноги, основания и ригеля. Выполняется она из обрезной доски 4х10 см.
  • В первую очередь собираются треугольники фронтонов бани.

  • Выполняется обрешетка. В зависимости от материала кровли ее делают сплошной или располагают брусья на расстоянии от 0,5 до 1 метра.
  • Настилается пол чердака, в котором делаются отверстия для вентиляции.
  • Обшивается фронтон.
  • На обрешетку укладывается гидроизоляция, и крыша покрывается кровельным материалом.

Отделка бани из газобетона

Баня из газобетонных блоков, отзывы пользователей о которой достаточно одобрительные, все же требует особой отделки:

  • Внутренняя поверхность стен и потолка оклеивается фольгой. Это делается для герметичности и создания «эффекта термоса». Используется как самоклеющаяся, так и обычная фольга. В первом случае она накладывается внахлест, во втором – стыки герметизируют при помощи алюминиевого скотча.
  • Устанавливается обрешетка для создания воздушного зазора между фольгой и вагонкой. Это повысит теплоизоляцию строения.

  • Обшивают стены и потолок бани обработанной древесиной – чаще всего используют осину и липу. Материал из них не очень дорогой, но устойчив к влаге и имеет хорошую теплопроводность. Дерево украсит баню и создаст уютную атмосферу для отдыха.

Снаружи баню из газобетона облицовывают деревянной вагонкой, пластиковыми панелями или декоративными плитами. Иногда ее обкладывают кирпичом, но это бессмысленно – проще построить из него все здание.

stroiremdoma.ru

Баня из газобетона – тонкости возведения

Газобетон появился относительно недавно и, по сути, является продуктом новых технологий. Блоки имеют большие размеры и малый вес, поэтому строить из них — одно удовольствие. Баня из газобетона своими руками строится достаточно быстро и просто, но по сравнению с возведением дома здесь несколько иная инструкция по строительству, вот о ней, мы и поговорим в данной статье.

Фото бани из газобетона, облицованной кирпичом.

Чем хорош газобетон

Данный материал, как и любой другой, имеет свои достоинства и недостатки, но достоинств у него намного больше.

  • При достаточно больших размерах, сами блоки имеют малый вес, что облегчает работу строителей и позволяет строить быстро и качественно. Причем фундаментальных знаний и большого опыта при строительстве не требуется, поэтому возведение стен бани доступно даже для любителя.
  • Цена данной постройки будет намного ниже, чем при строительстве из дерева или кирпича.
  • Баня из газобетонных блоков не требует дополнительной серьезной теплоизоляции, так как сама пористая структура блоков обеспечивает прекрасную теплоизоляцию.
  • Блоки легко поддаются ручной обработке, благодаря чему можно возводить здания любой сложности с минимальными отходами.
  • Материал долговечный и полностью пожаробезопасный.
  • Экологическая чистота газобетона подтверждена многими авторитетными специалистами.

Набор инструмента для строительства строений из газобетона.

Из недостатков можно назвать.

  • Газобетон впитывает влагу, поэтому требует дополнительной внешней отделки.
  • Вторым относительным недостатком является то, что дешевые блоки, приобретенные у кустарных производителей, имеют плохую геометрию, что создает серьезные проблемы при укладке.

Возникает главный вопрос, можно ли строить баню из газобетона, ведь он впитывает влагу, а в бане, как известно влаги достаточно. Специалисты с уверенностью утверждают, что этот материал вполне подходит для строительства, но внутренняя отделка бани из газобетона должна быть более мощная.

Технология возведения

Фундамент для бани

Как уже говорилось ранее, эти конструкции относятся к категории легких. Поэтому они не требуют капитального, мощного фундамента. В зависимости от места возведения строения можно применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, ленточно-столбчатый фундамент или в болотистой местности столбчатый фундамент для бани.

Мы будем рассматривать самый распространенный вид фундамента, ленточный.

  • Естественно начинаем с разметки территории, для этого следует сделать замеры, вбить деревянные или металлические колышки и натянуть между ними леску обозначая контур будущего фундамента. По ширине фундамент делается шире стены на 150 – 200 мм.
  • По правилам ленточный фундамент закладывается на глубину несколько ниже точки промерзания в данной местности.
  • Далее выкапывается траншея и на дно первым шаром засыпается и утрамбовывается слой песка не менее 100 мм. На песок, примерно таким же слоем засыпается и утрамбовывается слой гравия.
  • После этого укладывается один слой рубероида для гидроизоляции и уже на эту подушку можно устанавливать опалубку.
  • Далее монтируется армирующая конструкция. Толщина арматурного прута должна быть не менее 12 мм. Прут можно сваривать электросваркой или просто связывать стальной, заранее обожженной проволокой.

Классический ленточный фундамент.

Важно: когда арматурный прут стыкуется в углах конструкции, связывать или сваривать просто встык его не рекомендуется. Следует, предварительно согнув под нужным углом арматурный прут, уложить его на угол и далее уже крепить.

  • Когда арматурный каркас готов, можно заливать фундамент бетоном. Не забывайте, что бетонный фундамент будет застывать минимум 1 месяц, в идеале специалисты советуют, дать ему отстоятся зиму. Перепадов по горизонту между лентами фундамента быть не должно, поэтому контролируйте уровень горизонта при заливке. Идеальный вариант пригнать сразу миксер бетона и залить за один раз.

Возводим стены

Выставление угла.

  • Баня из газобетонных блоков, когда готов фундамент, возводится достаточно быстро. Первоначально на фундамент нужно уложить слой гидроизоляции в виде 2 – 3 слоев рубероида.
  • Далее укладывается первый ряд. Начинать укладку первого ряда нужно с установки угловых блоков. Первый ряд скрепляется с фундаментом при помощи обычного цементно-песчаного раствора, толщина шва порядка 12 – 15 мм.
  • Блоки между собой скрепляются специальным клеем, который изначально приходит в сухом виде и только перед применением разводится в специальной емкости водой. Для размешивания используется специальная насадка на электродрель.

Нанесение клея на блоки.

Важно: при разведении клея, сухую смесь следует досыпать в воду, а не наоборот. Размешав раствор до вязкого состояния, дайте ему напитаться в течение 3 – 4 минут и тщательно размешайте еще раз.

Порезка блока.

  • Раствор на блоки наносится специальными кельмами для укладки газобетонных блоков. Редко бывает когда расстояние между двумя угловыми блоками четко кратно длине блока. Когда требуется разрезать блок, на край изделия устанавливается специальный ограничитель и разрезается при помощи обычной ножовки. Клей на газобетон наносится как по горизонтали, так и с торцов.
  • После укладки каждого последующего ряда газобетона его следует хорошо отшлифовать наждачкой, а пыль тщательно вымести.
  • Для укладки верхнего слоя окон и дверей используются лотковые блоки. Изначально делается деревянная подпорка под верхний уровень окна или двери, на нее укладываются П-образные лотковые блоки, в них закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Армирование ложковых блоков.

  • Для простенков также используются специальные конфигурации изделий в виде больших кирпичей, которые соединяются, как и основные стены, клеящим раствором.

Отделка стен

Газобетон, сам по себе хороший теплоизолятор, но он впитывает влагу. Решить эту проблему может правильная внутренняя отделка бани из газобетона. Прежде всего, важно уяснить, что стены не должны быть жестко гидроизолированы.

Потому как после нескольких промерзаний они могут полопаться, стены должны дышать.

Штукатурка должна исполнять роль паробарьера, то есть пропускать испарение только в одну сторону, вовне.

Нанесение штукатурки на армирующую сетку.

  • Первоначально стены хорошо затираются наждачкой, дабы выровнять все неровности, после этого все сколы и выбоины можно заделать тем же клеящим раствором, на который крепились блоки.
  • Все штукатурные смеси следует приобретать специализированные, именно для газобетона. Цена у них относительно не большая, но в этом случае качество отделки будет гарантированно.
  • Далее, на стену наносится 2 – 3 слоя грунта, крепятся маяки и арматурная сетка. На арматурную сетку укладывается первоначальный, толстый слой черновой штукатурки. А на него уже наносится, по маякам финишная штукатурка.
  • После завершения внутренних штукатурных работ, в парилке монтируется отражающий слой фольги и набивается липовая вагонка. Во всех остальных помещениях бани, можно просто укладывать плитку или обшивать вагонкой.

Установленные маяки.

Важно: чтобы стены не сырели, и сохранялся оптимальный баланс влажности газобетона, внутренний слой штукатурки должен быть в два раза толще, нежели внешний.

Вывод

Теперь на вопрос, можно ли построить баню из газобетона, ответ вполне ясен. Да можно, важно лишь правильно оштукатурить и соблюсти нужный баланс между внутренней и внешней отделкой.

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости строительства из газобетона.

Коробка для бани из газобетона.

Page 2

Баня из газобетона – тонкости возведения

Газобетон появился относительно недавно и, по сути, является продуктом новых технологий. Блоки имеют большие размеры и малый вес, поэтому строить из них - одно удовольствие. Баня из газобетона своими руками строится достаточно быстро и просто, но по ...

Баня из блоков: замена кирпичу и дереву

Одна из древнейших традиций в России — это посещение бани. Баня не нацелена исключительно на высокую или низкую влажность, она сосредоточена на постепенное разогревание тела с последующим шокирующим действием холода. Баня из блоков строится ...

Page 3

Баня для русского человека это не просто слово. И даже не просто место, где можно помыться. Баня из пеноблоков, например, это то место, где человек не только смывает с себя грязь, но и отдыхает душой, набирается сил и укрепляет здоровье.

И если перед хозяином земельного участка встает вопрос о постройке бани, то это уже верный признак того, что человек собирается жить на этом месте, а не просто иногда его посещать.

Баня после облицовки сайдингом

Когда решение о постройке принято, возникает вопрос, из какого материала строить. На первый взгляд может показаться, что вариантов масса.

Все зависит от желания и толщины кошелька. Но если оставить в стороне непрактичные (кирпич, шлакоблок) и экзотические варианты, то их останется два: стены из дерева или пеноблока.

Выбираем материал

Для того чтобы решить, из какого материала строить баню, рассмотрим более подробно их достоинства и недостатки.

  • Дерево. Хороший плотник с помощником срубит деревянную баню за неделю – другую. Фундамент для бани из дерева менее массивный, чем при использовании пеноблока. Опять же деревянная баня не требует внешней отделки. Экологичный красивый материал создает свой собственный уютный микроклимат внутри помещения. Казалось бы, все преимущества на лицо.

Однако у деревянной бани есть один огромнейший недостаток – дерево гниет, а значит, строение будет требовать постоянного ремонта и подновления. Кроме того цена дерева довольно высока, да и при строительстве своими руками потребуются специфические навыки.

  • Пеноблок. Такое строение более капитальное, а значит требующее больших трудозатрат на строительство. Однако правильно построенное один раз, оно прослужит вам многие десятилетия, не требуя особого ремонта. Кроме того для придания более эстетичного внешнего вида стены снаружи обшиваются деревом.

У рачительного хозяина, в руки которому попадает участок под застройку, строятся одновременно дом и баня из пеноблоков. Подобное строительство легко аргументируется тем, что цена всех работ резко снижается за счет использования отходов от строительства основного здания. Будь-то остатки арматуры, бетона, раствора и самих пеноблоков, все пойдет в дело.

Строим баню 6х6

Для участка в котеджном поселке будет оптимальной баня из пеноблока с размерами 6х6.

Строение с такими размерами:

  • с одной стороны не будет занимать много места на участке;
  • а с другой стороны ее размеры будут достаточными для отдыха в небольшой, но дружной компании.

Построить такое удобное со всех точек зрения сооружение на своем участке вам поможет наша инструкция.

Проект бани 6х6

Предлагаемый проект — это универсальное одноэтажное недорогое сооружение, которое может использоваться не только по прямому назначению, но и как отдельный гостевой домик. Удобная терраса придаст этому строению на вашем участке законченный эстетический вид.

Баня 6х6 из пеноблоков — план этажа.

Детально продуманная планировка строения позволяет выполнять все возлагаемые на нее функции:

  • Комната отдыха достаточно просторна для того, чтобы вместить всю необходимую мебель – большой диван, обеденный стол, шкафы для одежды, телевизор, музыкальный центр и пр.
  • Встроенная небольшая кухня-ниша позволяет поместить бар и мелкую кухонную технику.
  • В просторной сауне легко разместятся печь и лавки.
  • Удобно расположенный санузел позволяет без помех попасть в него из любого помещения.
  • Обширная терраса просто предназначена для отдыха после жаркой парной.

Для придания строению законченного вида перед террасой можно выкопать небольшой водоем. Кроме приносимого эстетического удовольствия он может выполнять еще и функцию бассейна.

Фундаментные работы

Фундамент под баню из пеноблоков должен быть ленточный, так как в противном случае стены могут неравномерно проседать, и в них будут образовываться трещины. Устройство ленточного фундамента своими руками не представляет сложности, хотя требует значительного расхода материалов.

Сначала производим разметку под будущий фундамент с помощью бечевки и колышков.

Фото примера разметки под будущий фундамент бани.

Обратите внимание! Так как наш проект не прямоугольный, следует для начала разметить прямоугольник, а потом сделать разметку под косые стороны.

Совет! Простейший способ построить прямой угол на местности – «Пифагоровы штаны» — если катеты в прямоугольном треугольнике равны 3 и 4 метра соответственно, то гипотенуза равна 5 метрам.

После разметки копаем траншеи шириной 30-40 см и глубиной 50-60 см. Засыпаем крупнозернистым песком или гравием и плотно трамбуем. Внутри траншей вяжем объемную сетку из арматуры диаметром 6-8 мм.

Размер ячейки сетки примерно 15 см. Устанавливаем опалубку из досок, остатков фанеры, ДСП, ОСБ.

Обратите внимание! Высота опалубки должна быть выше планируемой высоты фундамента на 5-10 см.

Все готово к заливке

  Совет! Если грунт достаточно плотный и не осыпается, то устанавливать опалубку внутри траншеи не обязательно.

Заливать фундамент необходимо за один раз. Временные промежутки между порциями бетона не должны превышать 2-3 часа. Бетон трамбуется глубинными вибраторами или лопатами и ломами до образования на поверхности слоя «молочка».

«Молочко» с поверхности бетона следует убирать ветошью. Последний слой бетона выравнивается мастерком. По окончании работ фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Готовый фундамент выстаивается от 4 до 6 недель. Опалубку можно снять уже через 2-3 дня. В жаркую погоду основание следует поливать водой 3-4 раза в день первую неделю.

Пока фундамент застывает, прокладываем трубы канализации и приемник воды в том месте, где будет душевая. Диаметр приемника должен быть не менее 10 см.

На фото: прокладываем канализацию, делаем приемник и укладываем армирующую сетку.

После этого заливаем пол бани бетоном и оставляем до тех пор, пока фундамент не выстоится. Расчетная толщина слоя бетона на пол – 10-15 см.

Фундамент для бани из пеноблоков обязательно покрывается гидроизоляцией из рубероида в два слоя т.к. пеноблок имеет свойство тянуть влагу.

Строим стены и устраиваем кровлю

Специально подбирать пеноблоки для бани не следует. Годятся любые. Например, М25 с размерами 200х300х600 мм и плотностью D700. Также особых секретов в кладке не существует.

Пеноблоки кладутся на ребро, при этом толщину шва нужно стараться делать как можно меньшей. Неплохо использовать для крепости кладочную сетку.

На фото: строительство стен бани из пеноблоков.

К устройству крыши для бани следует приступать не ранее чем через 3-5 дней после окончания строительства стен. Устройство крыши для бани – это тема для отдельной статьи.

Здесь мы ограничимся лишь краткими рекомендациями.

  • Для сырого климата рекомендуемый угол наклона стропил 50-60 градусов.
  • Свес кровли за пределы стен должен быть не менее 50 см.
  • Шаг стропил рассчитывают так, чтобы брусья находились на расстоянии от дымохода не менее 40 см.
  • Обрешетка под рубероид делается в два слоя, а под шифер – в один.
  • Если планируется черепичная кровля – под обрешетку используют брус 50х50 или 60х60.
  • Под черепицу и шифер следует укладывать рубероид, который потом заливается битумом и засыпается мелкозернистым щебнем.

Отделочные работы

Перед началом внутренних отделочных работ, следует озаботиться установкой печи. Это может быть специальная печь для бани, печь с баком для воды, а также печь сложенная своими руками. Все зависит от умений и вкусов хозяина.

Баня из пеноблоков требует внутренних и наружных работ в обязательном порядке. Это связано с тем, что сам по себе пеноблок имеет неприглядный вид, а кроме того сильно тянет в себя влагу. Стены из пеноблока сперва покрывают гидрофобизирующими растворами, а уже после этого переходят к отделочным работам.

Наружная отделка стен бани может быть любой. Особых требований по этому поводу не существует. Каждый делает ее на свой вкус.

Это может быть облицовка брусом, вагонкой, композитными панелями и пр. Самое главное, чтобы здание бани органично вписывалось в окружающий пейзаж.

Внутренняя отделка бани из пеноблоков требует особого внимания.

Порядок выполнения работ следующий:

  • По всему периметру стен делаем обрешетку брусом 50х50 мм с интервалом на 1-2 см меньше, чем ширина уплотнителя;

Делаем обрешетку

  • Укладываем в промежутки утеплитель;

Утепляем стены

  • Обшиваем стены и потолок в бане фольгой на пергаментной основе;

Пришиваем фольгу

  • Набиваем на фольгу брус 25х25 мм для создания воздушной подушки;

Прибиваем брус

  • Обрабатываем вагонку для стен бани  антисептиком и прибиваем к брусу;

Обшиваем стены вагонкой

  • После этого можно укладывать пол. Доски для пола следует брать толщиной не менее 30 мм и шириной 130-150 мм

Результат проделанных действий может выглядеть так!

Резюме

Баня из пеноблоков готова. Уверены, что вы проведете в ней немало времени, приятно и с пользой для тела и души (см.также статью «Проекты бань из пеноблоков: основные этапы»).

Надеемся, наша статья помогла вам ответить на вопрос: «как сделать баню из пеноблоков» В размещенном видео в этой статье находятся еще некоторые не менее познавательные моменты этого вопроса.

Page 4

В образе многих людей баня всегда представляется в виде деревянного сруба. Мы решили отойти от стереотипов и представить вашему вниманию более экономичный вариант – пенобетон. Баня из опилкобетона (подвида блочных материалов, аналогов пенобетона) строится проще и дешевле деревянной, кирпичной или каркасной постройки, но имеет при этом прекрасные свойства и характеристики.

Почему пенобетон

Свойства и особенности

Ячеистый бетон – отличный современный строительный материал.

Пеноблок – относительно новый строительный материал, который формируют из ячеистого бетона путем нарезки или литья в форму.

Поэтому блоки имеют все качества, характерные для ячеистого бетона, а именно:

  • Низкая плотность. Для строительства бань используют конструкционно-теплоизоляционные блоки марки D700, плотность которых составляет 700 килограмм на метр в кубе, что значительно ниже, чем у кирпича или обычного бетона;
  • Низкая теплопроводность. Для марки D700 она составляет 0.15 – 0.18 Вт/м*К, что намного ниже, чем у кирпича и сравнимо с деревом. Пенобетон относится к утеплителям и одновременно к конструкционным материалам;
  • Достаточно высокая паропроницаемость – 0.15 мг/м*ч*Па, что обеспечивает нормальный газообмен помещения с внешней средой, что является одним из основных достоинств деревянных конструкций;
  • Сорбционная влажность, или способность впитывать влагу из окружающей среды также находится в допустимых пределах и составляет около 12 % при влажности воздуха 97 %;
  • Достаточно высокая прочность на сжатие. Из блоков этой марки можно строить несущие стены и перегородки в домах небольшой этажности, что нас вполне устраивает, так как количество этажей в бане равно единице;
  • Высокая пожароустойчивость. Материал абсолютно не горюч, а некоторые его разновидности выдерживают температуру до 700 градусов и применяются для изоляции труб и других частей оборудования, работающего с высокими температурами;
  • Экологическая чистота. Материал не выделяет никаких токсичных или вредных химических соединений, так как состоит из натуральных минералов и цемента;
  • Простота и легкость обработки. Ячеистый бетон можно резать ножовкой, топором, сверлить и строгать.

Как видно на фото, несущие стены дополнительно армируют для большей прочности и надежности.

Преимущества

Блоки имеют сравнительно небольшой вес при значительном объеме за счет низкой плотности.

Благодаря перечисленным характеристикам, блоки из ячеистого бетона обладают рядом преимуществ. Именно из-за них этот строительный материал переживает «второе рождение» и становится все популярнее.

К основным достоинствам пеноблоков можно отнести такие:

  • Достаточно большие размеры блоков. Для строительства бань используют блоки размером 200х300х600 мм, что значительно облегчает и ускоряет процесс кладки стен;
  • Легкость. Блоки имеют небольшой для своих размеров вес (около 7-ми кг), что снижает трудозатраты при его кладке, а также разгрузке и транспортировке;
  • Хороший микроклимат помещений. Хорошая паропроницаемость материала обеспечивает активный газообмен с внешней средой и саморегуляцию влажности помещения. Микроклимат помещений, построенных из пеноблоков, напоминает микроклимат в деревянных постройках;
  • Хорошая звукоизоляция. Пенобетон не требует дополнительной звукоизоляции, так как сам отлично останавливает звуковые колебания за счет пористой структуры, наподобие пенопласта или пробкового дерева;
  • Экономия средств. Пенобетон примерно в три раза дешевле кирпича, при этом его небольшой вес позволяет значительно экономить на фундаменте, и любой проект бани из пенобетона выгодно отличает цена от аналогичных проектов из кирпича или дерева;
  • Баня своими руками из опилкобетона – вполне реальный вариант, а такой подход еще больше удешевляет строительство;
  • Высокая пожарная безопасность. Этот показатель особенно актуален для бани, так как в ней расположена печь. Ячеистый бетон абсолютно не горюч и выдерживает высокие температуры и их перепады, что также хорошо для парилки;
  • Долговечность. Пористый бетон не гниет, не боится химической и биологической коррозии, не теряет своих свойств со временем. Это практически вечный материал;
  • Простота обработки и монтажа. Современные блоки имеют очень точную геометрию, что позволяет быстро и легко возводить из него строительные конструкции, при этом обработка и подгонка может производится простой ножовкой, топором, резаком или рубанком.

Пенобетонные блоки можно резать обычной ножовкой.

Внимание! Все перечисленные достоинства относятся только к качественным изделиям известных и проверенных производителей, причем при соблюдении соответствия марки изделия его назначению.

Также следует отдельно сказать, что сегодня выпускают доборные блоки скругленной, изогнутой и других неправильных форм, что позволяет воплощать практически любые архитектурные фантазии, особенно если учесть простоту резки и подгонки изделий.

Особенности строительства из блоков

Строительство из блоков ячеистого бетона требует знания некоторых особенностей.

При всех перечисленных достоинствах материал достаточно специфический, поэтому при строительстве лучше соблюдать некоторые правила.

  • Во-первых, материал имеет не очень высокую прочность, поэтому кладку принято армировать через каждые три ряда специальной сеткой или тонкой арматурой.
  • Во-вторых, кладка из блоков имеет не очень красивый внешний вид, поэтому нуждается в фасадной отделке. Заодно такая отделка дополнительно защитит и обезопасит сам материал.
  • В-третьих, при строительстве бани потребуется внутренняя пароизоляция, которая обычно монтируется под отделку. Внутренняя отделка лучше всего смотрится в виде деревянной вагонки или доски, так как банное помещение из дерева намного уютнее бетонного бункера.

Важно! Следует учесть, что ячеистый бетон плохо держит обычные виды креплений (гвозди, шурупы) и требует применения специальных дюбелей и других крепежных систем.

Для крепления фасадных конструкций в кладку заранее закладывают крепежные элементы.

Этапы строительства

Проект

Любое строительство начинается с проектирования.

Как известно, строительство без проекта и чертежа не ведется. Тем более если вы не профессиональный строитель с высоким стажем и опытом. Поэтому начинать следует с проектирования.

Проще всего найти готовый типовой проект на нашем сайте и построить баню по проверенной технологии. Также можно привлечь проектировщика, который должен иметь строительное или архитектурное образование, а также опыт в строительстве бань и подобных объектов с особыми требованиями и условиями, микроклиматом, влажностью, температурным режимом и т.д.

Важно! Если вы прибегаете к услугам строительной компании, то этим вопросом обычно занимаются штатные специалисты компании, а вы лишь утверждаете готовый проект, предлагаете изменения и дополнения, высказываете пожелания и в тонкости проектирования не углубляетесь. Само собой, стоимость услуг такой фирмы будет достаточно высока и может свести к нулю экономический эффект использования этого материала.

К вопросу выбора проекта следует подходить с особенной тщательностью, так как от грамотного проектирования будет зависеть успех всего мероприятия.

Фундамент

Фундамент – несущая основа здания, поэтому должен быть выполнен качественно.

Как уже было сказано, небольшая масса конструкции предполагает возможность использования облегченных и более дешевых видов фундамента. Здесь будет уместным столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Тип основы определяется еще на этапе проектирования, поэтому вы должны сразу решить (с помощью проектировщика), какой именно вид лучше использовать в конкретном случае. Более надежным является ленточный вариант, однако корректно построенный столбчатый фундамент также вполне подойдет.

Для строительства столбчатого фундамента в точках пересечения стен, а также под несущими и внешними стенами в определенных проектом точках с рассчитанным шагом копают ямы диаметром 50 см и глубиной не менее метра (зависит от глубины промерзания почвы).

Сначала выкапывают ямы в проектных точках.

Затем в ямы укладывают опалубку из досок или фанеры размером 40х40 см, а также стальную арматуру диаметром 16 мм в виде пространственной решетки с ячейкой 100х100 мм. Внутренние стенки опалубки зашивают строительной полиэтиленовой пленкой большой толщины (не менее 300 нм).

Далее в опалубку заливают бетон марки М400 или выше. Высота столбов должна быть одинаковой и верхняя их плоскость должна пребывать в одной горизонтали относительно друг друга. Вертикальные арматурные стержни выводят наверх и загибают для связки с ростверком.

Бетон заливают в деревянную опалубку.

Когда столбы набирают первичную прочность, на поверхности делают опалубку по периметру всех стен, в нее укладывают арматурный каркас и заливают бетоном. Так получают ростверк, который также должен находиться в строго горизонтальной плоскости. После отвердения ростверк покрывают битумной гидроизоляцией.

Опалубку для ростверка делают из необрезной доски третьего сорта.

В результате получается монолитная железобетонная конструкция, которая надежно выполняет функции фундамента здания на протяжении длительного срока.

Ростверк и столбы составляют одну монолитную конструкцию.

Стены и кровля

Стены из блоков кладут наподобие кирпичных.

Когда ростверк готов и затвердел, приступают к монтажу стен. Первый ряд блоков выкладывают на цементно-песчаный раствор.

Внимание! Аккуратность и точность кладки первого слоя во многом определяет сложность и скорость дальнейших работ, поэтому следует уделить особое внимание его горизонтальности и геометрии. Здесь будет не лишним хороший лазерный уровень или нивелир.

Далее стены кладут с использованием специального клея для пенобетонных блоков, который разводят из сухой смеси прямо перед использованием. Для этого в ведро наливают половину емкости воды, в которую засыпают смесь и размешивают дрелью с миксером до состояния густой сметаны. Клей позволяет делать очень тонкие швы, что является обязательным условием хорошей теплоизоляции.

Швы делают тонкими для лучшей теплоизоляции.

Важно! Через каждый третий ряд кладки, а также под окнами, над окнами, над проемами и в местах повышенных нагрузок между рядами укладывают арматурную кладочную сетку. Пренебрежение этим правилом грозит образованием трещин и других дефектов кладки.

Кладку обязательно армируют стальной арматурной сеткой.

Над оконными и дверными проемами монтируют бетонные перекрытия с помощью литья, или используя готовые изделия. После завершения строительства коробки можно сразу приступать к монтажу кровли, так как усадка у пеноблока минимальная.

В первую очередь на верхнем ряду кладки стен по их периметру заливают железобетонный пояс – мауэрлат. Этот элемент придает дополнительную прочность кладке, выравнивает ее по горизонтали, а также служит креплением стропильной системы крыши.

Для крепления стропильной системы верхний ряд блоков завершает бетонный мауэрлат.

Инструкция позволяет использовать простую двухскатную крышу низкого профиля, которая легко собирается из деревянных стропил и ригелей, на стропила набивают обрешетку из необрезной доски, которую, в свою очередь, обшивают кровельным материалом. Также на мауэрлат кладут балки перекрытия, на которые набивают черновой пол.

Простую двухскатную крышу зашивают профилем или металлочерепицей.

На черновой пол укладывают слой гидроизоляции и слой утеплителя. Для этих целей подойдет каменная вата толщиной 15 см. Сверху вату снова гидроизолируют и набивают пол чердака.

Перекрытие чердака теплоизолируют и покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Далее в бане производят внутреннюю отделку, устанавливают печное оборудование, вставляют двери и окна.

Вывод

Вспененный бетон позволяет производить блоки, которые имеют отличные конструкционные и теплоизоляционные характеристики. Строительство бани из таких блоков произвести достаточно просто, так как материал хорошо поддается обработке и просто монтируется. Видео в этой статье станет хорошим подспорьем для тех, кто заинтересовался этим вариантом строительства.

Page 5

Для постройки бани на садовом участке, обычно используется общедоступный натуральный строительный материал. Наиболее широкое распространение в настоящее время получили обожженный кирпич и натуральная древесина в виде оцилиндрованного бревна или деревянного бруса. Однако в последнее время на рынке товаров для индивидуальной застройки появился относительно новый строительный материал под названием арболит.

Преимущества и недостатки арболита

В этой статье мы попробуем разобраться, что такое арболит, из чего он изготовлен, для чего используется. Выяснить его основные свойства и характеристики, схожесть и отличия по отношению к другим строительным материалам, выявить его положительные и отрицательные стороны. И, наконец, понять, насколько надежны и эффективны бани из арболита, и целесообразно ли использовать этот материал для частного строительства (узнайте здесь, как сделать печь для бани из металлической трубы или кирпича).

Блоки на просушке после изготовления.

Что такое арболит

Арболит представляет собой строительные блоки из легкого бетона. В качестве вяжущего вещества в нем используется портландцемент М500, а в качестве заполнителя – органические материалы в виде древесной стружки, щепы, опилок, отходов конопляного и льняного производства.

Кроме этого, в его состав также входят различные вспомогательные вещества, действие которых направлены на повышение прочности, долговечности и водостойкости этого материала, например, гашеная известь, водный раствор жидкого стекла, минерализующие добавки, и пр.

Древесный заполнитель, в течение длительного времени (несколько месяцев) выдерживается на открытом воздухе, а затем, перед добавлением в состав раствора, подвергается химической и антисептической обработке. Делается это для того, чтобы предотвратить окисление сахаров, и разложение органических веществ, входящих в состав древесины и растительных волокон.

Оштукатуренная поверхность с лицевой стороны блока.

Приготовленный раствор, несколькими слоями разливают по формам, уплотняя его при помощи вибраторов, а после застывания и просушки, образуется строительный блок, полностью готовый к использованию. Технологическая инструкция рекомендует стандартные размеры такого блока 600х300х240 мм, однако, возможны и другие варианты.

Вес блока из арболита значительно меньше, чем вес равноценного бетонного блока, что позволяет без особых сложностей выполнять строительство бани  своими руками.

Блок арболита.

Арболит против кирпича

Для того чтобы понять, насколько целесообразно применение арболита для строительства бани, приведем некоторые сравнительные характеристики этого материала со свойствами обожженного кирпича.

  1. Механическая прочность. По этому показателю, кирпич, как монолитный материал занимает лидирующее положение, однако арболитовый блок ему уступает совсем немного.
  2. Устойчивость против вредителей, гнили и плесени. Кирпич, по прежнему, на первом месте, так как его плотная структура и отсутствие органики, полностью исключает развитие микроорганизмов и поедание его грызунами. Однако у древесно-бетонного блока, все органические частицы заключены в бетонную оболочку, что делает его также недоступным для вредителей и разрушающих микроорганизмов (см.также статью «Грибок в бане – народные и современные способы борьбы»).
  3. Влагостойкость. Ни один, ни другой материал не теряет своей прочности в условиях повышенной влажности, однако, им все же стоит избегать постоянного контакта с водой.
  4. Теплоизолирующие свойства. Этот показатель является очень важным для бани, и арболитовый блок, благодаря своей пористой структуре и низкой теплопроводности заполнителя, является значительно лучшим теплоизолятором, чем кирпич.
  5. Пожаробезопасность, так же является немаловажной характеристикой материала для бани. Кирпич, безусловно, занимает лидирующую позицию, однако и древесно-бетонный блок, выдерживает воздействие открытого пламени в течение 1,5 часов, без потери механической прочности.
  6. Влаго и паропроницаемость, или вентилирующее свойство, это способность материала проводить через себя, и удалять из помещения излишки влаги. Благодаря органической основе с капиллярной структурой, арболитовый блок может свободно пропускать через себя влагу, и испарять ее наружу.

Изготовление блоков.

Совет! Для предотвращения открытого попадания воды на стену, скаты кровли, рекомендуется выпускать за внешний габарит стены, не менее чем на 0,5м.

Арболит против натуральной древесины

У этих двух материалов много схожих характеристик, например, низкая теплопроводность, небольшой удельный вес, способность выводить влагу, натуральный состав. Объясняется это главным образом тем, что их основу составляет однотипное органическое вещество.

Однако у арболита все же есть некоторые преимущества перед натуральной древесиной, которые, появляются благодаря тому, что в блоках органический наполнитель проходит предварительную обработку и заключается в герметичную цементную оболочку.

  • Более высокая механическая прочность и сохранение геометрических параметров в условиях повышенной влажности.
  • Устойчивость против грызунов, паразитов, плесневых грибков, гнилостных бактерий.
  • Высокая пожаробезопасность.
  • Возведение здания проводится общестроительными методами, не требующими специальных навыков по сооружению сруба.
  • Стены из этого материала не дают усадки и позволяют выполнить любые отделочные работы, такие как, зашивка вагонкой, оштукатуривание, покраска, укладка плитки, облицовка кирпичом, и т.д.
  • Доступная цена, которая объясняется использованием в качестве исходного сырья, отходы лесотехнической промышленности, а также, отсутствие необходимости дополнительной антисептической обработки готового материала.

На фото показана облицовка фасада кирпичем.

Совет! Для качественной гидроизоляции при возведения стен из блоков, между фундаментом и стеной необходимо уложить два слоя рубероида, а высота фундамента должна составлятьне менее 0,5м. от уровня грунта.

Заключение

Из всего написанного можно сделать вывод, что арболитовые блоки могут составить вполне здоровую конкуренцию традиционным и привычным для нас материалам. Учитывая их положительные качества, не стоит оставлять без внимания этот новый, практичный и относительно недорогой строительный материал (узнайте также как выбрать антисептик для бани).

Дополнительную информацию по интересующему Вас вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье, или изучив подобные публикации на нашем сайте.

9ban.ru


Смотрите также