Вы здесь

Баня из цсп своими руками


Разумна ли конструкция бани из ЦСП?

Главная » Вопрос-ответ » Ответы на вопросы о Материалах для строительства »

Если я положу на лаги, лежащие через 600 мм, толстый ЦСП (20-24 мм), а сверху кафельная плитка, достаточен ли будет такой пол? Для защиты от промерзания под ЦСП приклеить пенопласт или нанести Теплокрас с последующим пенопластом.

Достаточно ли будет прочности ЦСП? Разумна ли такая конструкция? Разумно ли применить ЦСП на потолке? Т.е. сделать в парной внутреннее замкнутое пространство из ЦСП, которое впоследствии обшивается доской по обрешетке, снизу плиткой.

Спасибо!

Ответ на вопрос

Цементно-стружечная плита

Давайте расшифруем название ЦСП: цементно-стружечная плита. Цемент боится влаги, активно ее всасывает. И пропускает воду в любом состоянии. Стружка тоже поглощает влагу, от сырости портится, цветет, гниет. Плиту делают с помощью сильного прессования. В нее не добавляются смолы, как в другие плиты, чтобы она стала влагостойкой.

Зачем Вы так активно хотите ее использовать в бане, где такие неблагоприятные условия для этих материалов? То, что Вы сверху положите плитку, вовсе не означает, что влага не будет воздействовать на ЦСП. Я видел результат укладки таких плит на теплотрассу. Когда прорвало трубу горячей воды, то плита вспучилась и не только сорвала саморезы, но и порвала толстый линолеум, который был на нее наклеен.

Применять в бане надо только натуральные материалы. Дерево в виде бревна или бруса, тем более, пропитанное антисептиками, значительно лучше противостоит гниению, чем то же дерево в виде опилок. Цементный пол, покрытый плиткой, тоже длителен в эксплуатации, правда, холодный. Применять пластики, краски, категорически нельзя в бане. Нужно, в первую очередь, думать о своем здоровье, а потом уже о стоимости материалов. Иначе дороже выйдет.

hotbanya.ru

Каркасная баня от фундамента до отделки — строим своими руками

Из чего строить баню? Многие, не задумываясь, ответят, что из бруса или бревна. Действительно, этот материал проверен веками, но у него есть ряд особенностей, которые нужно иметь в виду перед строительством. Во-первых, стоит качественная древесина сейчас недешево, а экономить на ее качестве, значит обрекать себя на постоянное заделывание щелей. Во-вторых, строительство удорожается из-за необходимости монолитного фундамента под тяжелое строение. В-третьих, придется год ждать, пока баня даст усадку, и лишь после этого приниматься за отделочные работы. Попариться удастся нескоро. Есть ли альтернатива? Да, это каркасная баня, которую просто построить своими руками.

Преимущества каркасной конструкции

У каркасной бани есть несколько преимуществ перед построенными из бруса или бревен.

  1. Строительство обойдется дешевле, примерно, в 2 раза. Экономия будет почти на всем, от заливки фундамента до приобретения материалов.
  2. Помимо материальной, налицо экономия времени и трудозатрат. Баню по каркасной технологии в теплое время года можно построить за несколько недель. Привлекать профессиональную бригаду тоже не обязательно: можно обойтись 1-2 помощниками.
  3. Каркасная постройка не дает такой усадки, как деревянная. Отделывать и пользоваться ею можно сразу же, а не ждать 1-1,5 года.
  4. Правильно утепленная каркасная баня представляет собой, фактически, термос, так как коэффициент теплопроводности у современных утеплителей в 5-6 раз ниже, чем у древесины. Тепло в ней сохраняется долго, а щелей, через которые может задувать ветер, нет. Дополнительное преимущество – современные материалы, применяющиеся для обшивки, не горят, следовательно, вероятность пожара ниже.
  5. Благодаря отличной термоизоляции, она прогревается быстрее, всего за 2-3 часа. Деревянной необходимо вдвое больше времени на прогревание. Это влечет за собой существенную экономию дров, особенно если оценить их количество за год.
  6. Каркас можно обшивать изнутри и снаружи большим количеством материалов, так что бане можно придать неповторимый вид или, наоборот, гармонично сочетать ее в другими постройками на участке.

План бани

Для строительства каркасной бани важно составить точный план, так как это позволит более рационально использовать материалы и избежать ошибок.

  • Перед его составлением нужно решить, будет парилка встроенной или отдельной, на сколько человек она должна быть рассчитана. От размеров парилки будут зависеть и все остальные пропорции строения.
  • Предварительно нужно учесть расположение печи и ее тип, так как под нее нужно заливать отдельный фундамент, в случае кирпичной, или усиливать каркас пола, в случае металлической или чугунной.
  • Учесть подводку коммуникаций к бане. Решить, будете ли подключать ее к канализации на участке. Если возможности подвода воды нет, то нужно продумать место для резервуара.
  • Распланировать вспомогательные помещения, так как их площадь и количество будут влиять на теплоизоляцию парной.
  • Заранее выбрать кровельный материал, так как его тип повлияет на толщину и количество стропил.

После того, как на все эти вопросы дан ответ, можно составлять план. Обычно каркасная баня состоит из тамбура, предбанника, моечной и парилки. Если позволяет площадь, можно оборудовать комнату отдыха. При проектировании нужно учесть, что для сохранения тепла все двери должны открываться внутрь помещений. Можно воспользоваться и готовым типовым планом, которых множество в интернете, или приобрести профессионально разработанный в строительных компаниях.

Подготовительные работы и фундамент

Как и любое строительство, возведение бани начинается со снятия плодородного слоя грунта, трамбовки оставшегося и разметки под фундамент. На этом же этапе необходимо проложить водопроводные трубы, а если решено подключать к канализации, то и канализационные.

Тип фундамента под каркасную баню выбирается с учетом нескольких факторов: грунта на участке, количества этажей в строении и общего веса постройки, который зависит от материала, выбранного для крыши и балок каркаса. Для строения с крышей из профнастила и каркасом из бруса на грунте с несильным пучением ограничиваются свайным или столбчатым фундаментом, например, с использованием пластиковых или асбестоцементных труб.

Материалы

Для строительства каркасной бани потребуется не слишком обширный перечень материалов.

1.  Для сборки каркаса можно использовать брус или специальный профиль из металла. Конструкция из бруса популярней, так весит меньше и проще собирается. Самый оптимальный – сечением 5*10 см для промежуточных опор и 10*10 для угловых стоек и двух поясов обвязок. Количество рассчитывается по чертежу. Доски толщиной 2-3 см и шириной 10-15 см для внутренней обшивки и потолочного перекрытия.

2.  Каркас обшивают ОСП или ЦСП, предпочтительно влагостойкими. С материалом обшивки стоит определиться еще при проектировании, так как стойки каркаса располагают друг от друга на расстоянии одной плиты, так чтобы стык приходится на балку. ОСП предпочтительны из-за того, что для работы с ними потребуется тот же материал, что и для дерева, в то время как ЦСП режется только болгаркой.

3.  В качестве утеплителя используют минеральную вату (URSA 100 мм или аналог), стекловолокно или пенополистирол. Последний может применяться лишь для тех помещений, где не происходит сильный нагрев (предбанник, комната отдыха), так как при повышении температуры выделяет вредные вещества. Толщина утеплителя должна совпадать с толщиной бруса, используемого для каркаса.

4.  Помимо утеплителя нужна паро- и гидроизоляция. Использовать рубероид не рекомендуется, так как при нагреве он начинает специфически пахнуть. Рубероид используется лишь для прокладки между фундаментом и нижней обвязкой и внешней гидроизоляции.

5.  Материал для внутренней обшивки лучше выбрать натуральный – деревянную вагонку, она создаст эффект парной в бане из натурального дерева — подробнее читайте тут.

6.  Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, вагонкой, камнем или обложена кирпичом.

7.  Кирпич или металлические листы, чтобы оградить стену и пол возле печи от искр.

8.  Крепежи (уголки, пластины), саморезы по дереву, гвозди.

Возведение каркаса

Каркас возводят после того, как полностью застыл фундамент. На него укладывают рубероид и лаги для чернового пола, а затем приступают к сборке нижнего пояса обвязки. Предварительно брус должен быть обработан антисептиком и антипиретиком. От того, насколько горизонтальной будет нижняя обвязка, зависит ровность стен, поэтому необходимо постоянно использовать уровень при укладке балок и прокладки из тонких досок или толя. Между собой брус скрепляется металлическими пластинами, а к фундаменту крепится анкерными болтами. Правильность сборки нижней обвязки можно проверить, сравнив обе диагонали, они должны быть равны.

Стены, наружные и внутренние, проще сооружать из рам, которые собираются на земле. Углы и стороны каждой рамы тщательно промеряются. Детали скрепляются «в полдерева» и фиксируются при помощи гвоздей или саморезов и уголков и пластин из металла. В лагах делаются пазы для установки промежуточных балок. На расстояние между балками влияет ширина материала, которым будет обшиваться каркас. Так, для листов ОСП шириной 120 см промежуток между балками будет 60 см. Под окнами и около дверных проемов монтируют дополнительные стойки. Рамы крепятся к нижней обвязке и соединяются между собой. Сверху собирают еще один пояс обвязки, а поверх него укладывают доски для перекрытия.

Теплые стены

Стеновой «пирог» для каркасной бани выглядит следующим образом:

  • вагонка,
  • внутренняя обшивка,
  • пароизоляция,
  • стой утеплителя,
  • гидроизоляция,
  • внешняя обшивка каркаса,
  • облицовочный материал для стен.

После возведения каркаса выполняют внутреннюю обшивку из досок толщиной 2-3 см. Предпочитаемые породы – липа, осина, лиственница, они не подвержены гниению и не деформируются под действием влаги. Доски прибивают двумя гвоздями к вертикальным балкам. В качестве отделочного материала чаще всего используют деревянную вагонку, которая, помимо прочих достоинств, усиливает конструкцию.

 Для пароизоляции можно использовать пергамин или специальную пленку, покрытую с одной стороны фольгой. Фольга размещается в сторону помещения, так оно будет прогреваться быстрее. Пароизоляция при возведении каркасной бани необходима, так как нужно не допустить попадания конденсата и влаги со стен внутрь конструкции.

За пароизоляцией располагается утеплитель. Он должен полностью заполнять пространство между балками и быть равным им по толщине, так будет обеспечиваться термоизоляция на должном уровне. Далее к балкам крепится гидроизоляция, для которой используется специальная пленка. Допустим и рубероид, так как при хорошо термоизолированных стенах нагрев от парной не будет на него влиять.

Затем проводят его обшивку с внешней стороны. Листы ЦСП или ОСП крепят к балкам. Если проект составлен правильно, проблем на этом этапе не возникает. Снаружи баню можно обшить вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или досками, чтобы придать ей традиционный вид.

 Крыша и пол

Крыша может иметь любую конструкцию, но традиционно сооружают двускатную со стропильной системой. При строительстве бани желательно предусмотреть хорошую вентиляцию крыши. Если вертикальные стойки расположены каждые 60 см, то каркас вполне может выдержать такую нагрузку. Утеплению потолка также убеляется особое внимание, пространство между перекрытиями заполняется минватой, керамзитом или опилками. Как и стены, потолок должен быть защищен слоем пароизоляции.

В каркасной бане пол делается по той же технологии, что и в деревянной, по этому описанию.

Важное замечание

Хотя современные материалы отличаются невысокой горючестью, все же в бане используется много дерева. Необходимо учесть требования пожарной безопасности: стена, у которой будет расположена печь, должна быть выложена из кирпича, им же нужно выложить площадку вокруг нее или закрыть прилегающие стены и пол металлическими листами.

Каркасная технология – отличный вариант для тех, кто хочет возвести баню с небольшими затратами, но без ущерба функциональности и долговечности.

masterim.guru

Засыпная баня своими руками

Для любителя попариться, баня – одно из самых главных сооружений на дворовом участке, и, соответственно, каждый подходит к ее устройству индивидуально. При проектировке будущего здания в первую очередь следует обратить внимание на стоимость будущей конструкции, так как крупные финансовые растраты будут не всегда уместны.

Наименее затратным и в тоже время функциональным решением является бюджетная баня — своими руками построенная на дачном участке.

Баня – полезная постройка!

К сожалению, практически все бюджетные проекты отличаются достаточно низким качеством материала и, соответственно, недолговечностью, так как небольшая стоимость конструкции изначально подразумевает данный недостаток. Это обстоятельство не многим придется по душе, так как, несмотря на пониженную стоимость – цена постройки все же остается достаточно ощутимой и выкидывать деньги “на ветер” мало кому захочется.

Еще одним существенным недостатком бюджетных проектов является неполноценность внутренней обстановки – наиболее ярким примером является баня-палатка. Однако также существуют аналоги, в которых можно разместить практически все необходимое, при относительно небольшой общей стоимости.

В данной статье вам будет предоставлена инструкция, о том, как строится баня с нуля своими руками. Ниже мы рассмотрим несколько бюджетных проектов, которые отличаются максимальной функциональностью.

Мобильная баня

Мобильная баня на прицепе своими руками

Если в вашем распоряжении есть достаточно большой автомобильный прицеп, который стоит без дела – вы можете переоборудовать его в мобильную баню на колесах. Во время выездов на природу она будет служить вам полноценной парилкой, в которой будут все необходимые удобства в отличие от бани-палатки.

Для ее оборудования вы потратите минимум средств, так как конструкция будет иметь облегченную структуру с уже имеющейся основой.

Технология строительства
  • В первую очередь осуществляется проектировка будущей бани – основным параметром является размер прицепа, исходя из которого, следует рассчитывать будущую планировку. Наиболее распространенная планировка представлена ниже в виде фото;

Самая простая схема мобильной бани

  • Каркас собирается предпочтительно из металла, так как во время перевозки конструкция будет подвергаться тряске и все элементы должны быть надежно зафиксированы. Деревянный каркас также уместен, но в этом случае следует в обязательном порядке позаботиться об усилении конструкции и надежном креплении всех элементов;
  • Внешняя обшивка бани осуществляется из листов фанеры, ЦСП или ОСБ, на ваше усмотрение. Листы не следует выбирать слишком толстые, так как это приведет к увеличению веса конструкции, а чрезмерная прочность будет излишней. Также в качестве внешней отделки будет хорошо смотреться сайдинг из натурального дерева, который сделает внешний вид автобани максимально приближенным к стационарному аналогу;

Обратите внимание! При оборудовании мобильной бани следует обращать особое внимание на грузоподъемность прицепа, которая указана в аннотации к данной продукции.

Превышать указанное значение категорически не рекомендуется, так как это уменьшит эксплуатационный срок оборудования и может привести к аварии на дороге

Летняя конструкция автобани

  • Так как конструкция будет иметь каркасную структуру, большое значение имеет промежуточное утепление, посредством которого в помещении создается должный уровень теплоизоляции. Для этой цели желательно использовать волокнистые наименования – минеральную вату, джутовое волокно и т.д., так как их гораздо проще надежно зафиксировать при помощи клея и дополнительных фиксаторов;

Обратите внимание! Использование мягких утеплителей гарантирует плотное прилегание и отсутствие стука при вибрации.

Натуральный утеплитель

  • После того как утеплитель будет полностью зафиксирован – необходимо создать гидроизоляционный слой, который не даст влаге из парилки бани воздействовать на утеплитель. Для этой цели лучше всего подойдет пергамин, одну сторону которого составляет фольга, а другая состоит из прослойки синтетического утеплителя. Фольга создаст не только качественную пароизоляцию, но и поможет сохранить тепло концентрирую его в центре помещения;
  • Для внутренней отделки желательно применять материала из натуральной древесины, так как она обладает низкой теплопроводностью и в тоже время является экологически чистым продуктом. Также допустимо использовать еловую фанеру ФБА, которая создается на основе натуральных материалов и в тоже время обладает водоотталкивающими свойствами;

Домашняя отделка бани

  • Кровля может иметь любую форму, единственным условием является обязательное утепление и использование гибким материалов для создания кровельного покрытия таких как ондулин, пластиковая черепица и т.д;

Основным условием для внутренней отделки и комплектации мобильной бани является надежное крепление всех элементов, так как во время переездов конструкция будет подвергаться существенной тряске. Во всем остальном отделка может осуществляться практически также как и в случае со стационарным каркасным строением.

Каркасная баня

Баня на скорую руку с каркасной структурой

“Рубим баню своими руками из дерева” – самый традиционный способ постройки стационарной парной. Однако его достаточно сложно назвать экономичным, так как расход древесины очень высок, учитывая диаметр бревен, который должен соответствовать толщине стены. Наиболее экономичной технологией, по мнению специалистов, является создание каркасного сооружения на основе столбчатого фундамента.

Каркасная баня представляет собой полностью облегченную конструкцию, в которой тяжелые строительные материалы заменяются более легкими и экономичными аналогами.

В данном случае ленточный фундамент будет лишней тратой сил и финансов, так как расходы на его устройство не оправдываются необходимостью – каркасная конструкцию использует не более 50% его потенциала. Свайная основа в данном случае гораздо предпочтительнее в финансовом плане.

Каркасное помещение изнутри

Стены формируются посредством обшивки деревянного каркаса листовыми облицовочными материалами – фанерой, ЦСП и т.д. Пустоты между внешней и внутренней обшивкой заполняются утеплителем, который создает должный уровень теплоизоляции. Таким образом, при строительстве бани кирпич практически не используется.

Технология строительства

Разметка

  • Для установки фундамента осуществляется разметка периметра по выбранному проекту. Сваи должны располагаться на равном расстоянии не более двух метров друг от друга. Исключение составляют опоры под пересечениями внутренних стен – под ними необходимо расположить дополнительные сваи, так как в этом месте давление на фундамент усиливается;
  • Затем на опоры устанавливается массивный деревянный или металлический ростверк, параметры которого определяются исходя из массы будущего здания. Важно учесть чтобы в местах где осуществляется соединение отдельные детали ростверка располагалась опора и соединение не находилось навесу;

Структура столбчатого фундамента

  • После установки фундамента монтируется деревянный каркас из бруса и досок. Массивные брус располагают на углах здания, а доски для промежуточных элементов устанавливаются поперек – их ширина будет определять черновую толщину будущих стен. Обвязка каркаса по периметру осуществляется посредством доски, которая соединит несущие в одно целое и равномерно распределит вес каркаса;

Каркас бани: фото

  • Наружная обшивка осуществляется посредством листов ЦСП, фанеры и т.д. Чем прочнее и устойчивей к влаге будет материал, тем соответственно дольше прослужит конструкция;
  • Самый важный этап, утепление – необходимо осуществить с особой тщательностью, так как от этого будет зависеть уровень сохранения тепла в парилке. Утепление может быть как засыпным, так оборудоваться посредством листовых материалов – джут, минеральная вата и др. Применение экологически чистой продукции предпочтительнее, так как при нагревании они не выделяют токсичных испарений;

Обратите внимание! При утеплении внутреннего пространства стен важно не допустить образования пустых промежутков, через которые будет уходить тепло.

Если их присутствие неизбежно – следует запенить их монтажной пеной.

Засыпная структура утеплителя для каркасной бани

  • Так как стены имеют полую структуру — нельзя допустить попадания влаги. Утеплитель необходимо закрыть пергамином, который создаст гидроизоляционную прослойку;
  • В качестве внутренней обшивки принято использовать натуральную древесину, однако, если оборудуется баня Маслова своими руками, то для этой цели лучше использовать ЦСП листы, так как они обладают достаточной прочностью для установки керамической плитки;

Итог

Несмотря на неблагозвучное название – бюджетные бани при правильной проектировке и качественном воплощении, могут прослужить вам верой и правдой на протяжении многих лет интенсивной эксплуатации. Более наглядную информацию о том, как строятся недорогие бани своими руками, вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

9ban.ru

Баня из досок своими руками – как сделать её надежной и теплой

Способы удешевления строительства бани актуальны для многих людей. Если она будет стоять на дачном участке и эксплуатироваться только летом, нет смысла возводить капитальное сооружение – летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.

Если же её хорошо утеплить, можно будет эксплуатировать в любое время года. При этом обойдется она дешевле, чем строение из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

Каркасная баня может быть такой же теплой, как бревенчатая

Причем не только за счет меньшей стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея только одного помощника и необходимые инструменты.

Достоинства и недостатки каркасных бань

У любого материала и, соответственно, возведенного из него здания, есть определенные плюсы и минусы. Доски и брус, из которых преимущественно и строятся каркасные бани, это натуральный материал, которому присущи такие недостатки, как подверженность гниению, деформациям, растрескиванию, поражению жучками и т.д.

Но, в отличие от бань из бревна или бруса, каркасные сооружения не усаживаются, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы заняться отделкой и вводом бани в эксплуатацию.

Ещё один большой плюс – под обладающую небольшим весом баню из досок можно не делать ленточный фундамент, достаточно столбчатого. На этом также получается хорошо сэкономить, и в итоге цена бани оказывается ниже.

Как построить баню из досок

При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства.

Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбирать?

Схема устройства каркасных стен

Выбор материалов
  • Для каркаса можно взять хорошо просушенный брус иди доски сечением не менее 50х100 мм.
  • Для внешней обшивки – доски хвойных пород (сосна, лиственница).
  • Для внутренней обшивки – древесину с низкой теплопроводностью (липа, осина).
  • Пароизоляция при нагревании не должна выделять вредных веществ и запаха, поэтому традиционные толь и рубероид использовать нельзя. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Совет. Наиболее эффективны фольгированные пленки. Они не только не пропускают пар под обшивку, но и отражают назад теплый воздух.

  • Теплоизоляция – основной материал, обеспечивающий сохранность тепла в натопленной бане, но не препятствующий воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель – каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов она не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах

Строительство

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что отличие от строительства из других материалов заключается только в конструкции стен. Хотя, как уже говорилось выше, фундамент тоже может быть облегченным – столбчатым.

Цокольная обвязка

Монтаж бани начинают с устройства жесткой цокольной обвязки – основания для каркаса. Для неё используют брус 15х15 см или уложенные на ребро в 2-3 ряда доски сечением 50х100 (150) мм. Их перед укладкой обязательно пропитывают антисептическими растворами.

Совет. Если использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их в углах и сделать в обвязке пазы для установки вертикальных стоек каркаса.

Обвязка из трех рядов досок

На фото видно соединение в торец «елочкой» и выпиленные пазы. При работе с брусом для устройства этих элементов потребуется больше трудозатрат, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки её укладывают на опорные столбики фундамента с прокладками из рубероида или толя и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень выводят с помощью деревянных подкладок или необходимого количества слоев толя. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибитесь с размерами при её изготовлении.

Стойки и верхняя обвязка

После монтажа и крепления нижней обвязки и устройства в ней пазов производится установка стоек. Шаг между их осями обычно делают 60 см, впоследствии в эти ячейки будет удобно укладывать листы утеплителя для бани, имеющего такой же размер по ширине.

Нужно заранее определиться с местоположением и размерами оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамляющие их и угловые стойки, тогда проще будет рассчитать положение промежуточных.

Обратите внимание. Вертикальные стойки необходимо поставить и в местах примыкания к основным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже смонтированные стойки не падали, пока идет установка остальных, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно выверяя вертикальность.

По верхним торцам стойки скрепляются между собой верхней обвязкой, которая выполняется из уложенной плашмя доски-пятидесятки.

Верхняя обвязка

Несмотря на кажущуюся простоту, описанные работы следует производить очень внимательно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Обшиваются и утепляются в бане не только стены, но и потолок.

Инструкция по строительству каркасных бань требует исполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего пирога:

  • Сначала выполняется наружная обшивка каркаса досками. Чтобы придать конструкции жесткость, она делается в горизонтальном направлении. Но доски со временем усыхают и между ними могут появиться щели, поэтому их не следует крепить встык, а под обшивку рекомендуется уложить слой гидроизоляции бани.

Вариант наружной обшивки – внахлест

  • Следующий этап – монтаж утеплителя. Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними в чистоте чуть меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно держится в ячейках.
  • Монтаж пароизоляции производится поверх утеплителя, вплотную к нему. Для крепления используют тонкие рейки и строительный степлер со скобами. Полотна стыкуются внахлест и обязательно проклеиваются специальной лентой. Ею же необходимо заклеить все случайные прорехи, так как слой пароизоляции должен быть сплошным.

Крепят пароизоляцию снизу вверх

Внимание! Пароизоляционная пленка должна на 10-15 см выступать ниже стыка стены с полом, чтобы конденсат стекал по ней, не попадая на деревянные элементы.

  • Внутренняя обшивка выполняется вертикально из деревянной вагонки. Между ней и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.

Точно так же устраивается и потолок, но для уменьшения потерь тепла утеплитель на него укладывается в два слоя.

Утепление потолка

Заключение

В рамках данной статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из досок. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, смотрите видео в этой статье.

9ban.ru

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

В настоящее время сложно представить себе дачный участок без наличия на нем бани. Попариться в теплой баньке – настоящая русская традиция, уходящая своими корнями в глубину веков. Баню можно построить не только на даче, но и в городе: наличие участка – прекрасная возможность воплотить эту инициативу. Тем более что каркасная баня – это современная высокотехнологичная конструкция, не требующая больших затрат.

Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи мастеров-специалистов. Именно такой тип строительства является самым быстрым и доступным: каркасная баня требует в несколько раз меньше материалов, чем аналогичные по габаритам конструкции из бруса или бревна.

С чего же начать постройку каркасной бани?

В первую очередь необходимо определиться с расположением бани. Она может являться пристройкой к дому, а может находиться отдельно от него. Прежде чем приступать к закладке фундамента для будущей бани, необходимо определить тип почвы на участке и спланировать саму постройку: количество этажей и помещений, размеры, интерьер.

Перед строительством бани обязательно должен быть составлен план, где необходимо учесть специфику сооружения, оценить объем и продолжительность работ. В плане должны быть отмечены все элементы вентиляционной системы, дымоход, особенности крыши и другие важные аспекты. К бане также можно пристроить веранду, террасу.

Чтобы баня была удобной и могла вмещать несколько человек одновременно, ее размеры должны быть соответствующими. Самый оптимальный вариант для парильного помещения – 240х200х220 сантиметров.

По усмотрению строителей или заказчиков в бане можно оборудовать бильярдную, комнату отдыха или дополнительную парилку.

План будущей бани должен быть составлен максимально точно и с учетом мельчайших деталей – так сам процесс строительства будет гораздо проще. Проект бани можно заказать у специалистов. Они сделают все грамотно и четко, что поможет избежать крупных ошибок при строительстве.

Также при планировке бани составляется таблица учета всех необходимых для строительства материалов, которая соотносится с планом.

Необходимые для постройки каркасной бани материалы:

  • цемент для заливки фундамента;
  • песок;
  • брусья для монтажа каркаса и потолка;
  • балки;
  • утеплительный материал в рулоне (минеральная вата, готовые маты, полиэтилен, рубероид, пергамин);
  • гидроизоляционная пленка для стен и потолка;
  • вагонка для внутренней обшивки стен;
  • кровельный материал для крыши.

Какой фундамент выбрать для постройки каркасной бани?

Так как каркасная баня сама по себе очень легкая, для ее строительства будет достаточно ленточного фундамента, который заливается непосредственно под стенами по всему периметру конструкции. Распространенным вариантом является и столбчатый фундамент, однако для его установки необходим устойчивый грунт, иначе сооружение может рухнуть.

Благодаря легкости каркасной бани фундамент  под нее заливается по изрядно упрощенной схеме.

Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.

Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.

Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.

Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.

Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.

Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться.

Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница. Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани.

Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.

Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.

Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.

Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.

Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.

Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.

Шаг седьмой. Для обшивки бани снаружи и изнутри используют вагонку, доступную по цене и простую в использовании. Чтобы между листами вагонки, расположенными в горизонтальном положении, не было пропусков, их следует накладывать друг на друга внахлест. Данная процедура очень скрупулезна по своему характеру, но сможет защитить стены от попадания лишней влаги.

  1. Переходим к постройке крыши.

Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).

Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.

Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.

  1. Необходимо утеплить стены.

Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.

Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.

Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.

После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.

Заключительный этап строительства каркасной бани

Чтобы баней было приятно пользоваться, она должна не только быть удобной и грамотно сконструированной, но и иметь красивое внутреннее убранство. Поэтому после завершения основных работ внутри бани должны быть произведены работы отделочные.

Для начала следует защитить стены и потолок от неблагоприятного воздействия влаги и высоких температур. Для этой цели прекрасно подойдет хвойная обивка. Затем можно переходить непосредственно к установке самой важной части любой бани – печи. Она должна быть смонтирована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности. Стену, разделяющую парилку и комнату отдыха, рекомендуется выполнить из кирпича – так она будет пропускать меньше тепла.

Чтобы стены выглядели более привлекательно, их рекомендуется обшить вагонкой. Для этой цели наилучшим образом подходит древесина липы.

В чем же заключаются основные плюсы и минусы каркасной бани?

Плюсы

  1. Приемлемая цена. Строительство каркасной бани обходится в несколько раз дешевле аналогов.
  2. Простота возведения. Каркасную баню можно построить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
  3. Малый вес. Коробка каркасной бани достаточно легка, ее вес приемлем для участков с мягким грунтом.
  4. Короткие сроки строительства. Возводить каркасную баню не просто легко, но и быстро: чтобы попариться в ней, даже не придется ждать следующего лета.

Минусы

  1. Сложность в уходе. Утеплительные материалы могут прийти в негодность под воздействием влаги и высоких температур, а заменить их будет достаточно проблематично.
  2. Непригодность в терапевтических целях. В связи с тем, что стены каркасной бани не выделяют полезных веществ, банные процедуры в ней не могут помочь при проблемах со здоровьем. Если таковые все же имеются, рекомендуется построить баню другого типа.

Несмотря на то, что преимуществ у каркасной конструкции гораздо больше, чем недостатков, приходить к решению о строительстве бани того или иного типа следует, ориентируясь только на собственный вкус и исходя из своих возможностей – как материальных, так и физических. Важно также и состояние почвы, и месторасположение будущей бани.

В строительстве каркасной бани нет ничего сложного и невозможного. Инструкция, приведенная в данной статье, поможет каждому построить баню своей мечты в короткие сроки, не затрачивая при этом больших материальных средств.

banyabest.ru

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными. 

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности),  но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания  — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки,  к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Вот такая бюджетная баня на даче

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля.  Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на баню

Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут. 

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Это вид со стороны чердака

Это уже подбитый потолок

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Обшиваем всю парилку фольгой

В зоне душевой монтируем гипсокартон

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителей

Обкладываем печь огнеупорным кирпичом

Отделываем плиткой мойку.

Клеим плитку на влагостойкий клей

И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

Когда цемент схватиться, укладываем плитку

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

baniwood.ru

Утепление бани глиной

Современные теплоизоляционные материалы очень удобны в монтаже, однако имеют высокую стоимость. Более бюджетное утепление бани своими руками можно осуществить, правильно используя натуральные утеплители, в частности глину, опилки, солому. В настоящее время существует множество вариантов теплоизоляции парной. Рынок предлагает различные разновидности синтетических утеплителей. Они отличаются по цене и эксплуатационным характеристикам. Однако «дедовские» методы утепления бани еще не забыты. Из глубины веков к нам дошел метод теплоизоляции с помощью глины.

Особенности использования глины для утепления бани

Глина не зря пользуется популярностью как утеплитель уже несколько веков. К основным достоинствам материала относят такие качества, как:
  1. Простая технология приготовления утеплительной смеси и ее нанесения. Справиться с утеплительными работами можно самостоятельно, не имея особых навыков строительства.
  2. Дешевизна. Стоимость глины значительно ниже, чем синтетических материалов. Подчас, ее можно добыть и бесплатно из природных источников.
  3. Качественная изоляция. Низкий коэффициент теплопроводимости позволяет надежно утеплить парную.
  4. Не привлекает грызунов и насекомых.
  5. Экологичность. Глина не выделяет токсических веществ.
Что касается недостатков этого способа теплоизоляции, то к ним можно отнести трудоемкость и длительность работ. Наиболее подходящей для утепления считается красная глина. Она гигроскопична и отличается пластичностью. При необходимости можно заменить ее белой глиной. Этот материал также имеет высокие эксплуатационные характеристики. Зачастую для максимального эффекта проводят утепление бани глиной с опилками или посеченной соломой. Если вы решили использовать примесь опилок, то к их выбору также нужно отнестись серьезно. Оптимальный вариант — дубовая и хвойная стружка. Перед применением их желательно тщательно просушить, а также обработать антисептическим составом и антипиреном. Сам процесс утепления бани глиной не отнимет много времени. Однако учтите, что просыхать увлажненный глиняный слой будет почти месяц при температуре выше ноля.

Глиняно-песчаный раствор для теплоизоляции потолка в бане

Утеплить потолок в бане с помощью глины можно несколькими способами. Традиционный метод предполагает использование раствора из песка и глины в соотношении 2:6. Воды нужно добавлять столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану.

В процессе придерживаемся следующей инструкции:

  • Обшиваем потолок тщательно просушенными досками толщиной 4-6 см.
  • Замазываем щели жидкой глиной и ждем полного высыхания.
  • Фиксируем на досках пароизоляционную мембрану внахлест на 15-20 см.
  • Проклеиваем стыки фольгированным скотчем.
  • Делаем однородную смесь песка, глины и воды.
  • Покрываем доски слоем раствора толщиной 5-7 см, разравниваем поверхность доской. Для проверки уровня ставим сверху ровную планку, а на нее гидроуровень.
  • После застывания насыпаем сухой песок на высоту 10-15 см.
  • Монтируем сверху лаги и чистовой пол.
Обратите внимание, что оборудованию вентиляции также стоит уделить особое внимание. Это минимизирует влияние высокой температуры и влажности на теплоизоляционный слой. Для этого достаточно сделать два небольших слуховых окошка в фронтонах чердачной конструкции и вентиляционные отверстия друг напротив друга.

Смесь глины и опилок для утепления потолка бани

В этом случае для приготовления глиняной смеси используют опилки или посеченную солому. Раствор должен иметь густую консистенцию. Ориентировочное соотношение глины и опилок — 2:3.

Теплоизоляционные работы выполняют в таком порядке:

  1. Строительным степлером прикрепляем гидроизоляционный материал к потолочному перекрытию.
  2. Набиваем рейки шириной около 10 см ребром на расстоянии 0,3-0,4 метра.
  3. Увлажняем глину и перемешиваем ее с древесными обработанными опилками до однородной консистенции.
  4. Заполняем получившимся раствором углубления между установленными рейками, равняем шпателем и ждем полного высыхания.
После окончательного застывания на поверхности могут появиться мелкие щели. Это естественный процесс. Их необходимо покрыть тонким слоем жидкой глины и присыпать сверху обработанными опилками или землей на 5 см. Иногда этот процесс необходимо повторить несколько раз. После этого можно приступать к монтажу чистового пола чердака. Важно также уделить особое внимание пожарной безопасности. Пространство между дымоходной трубой и досками перекрытия должно составлять более 25 см. Доски по краю лучше обработать асбестом.

Чередование глины и опилок для теплоизоляции потолка в бане

Этот метод заключается в поочередном укладывании на чердачном настиле слоев глины и деревянных опилок.

Выполняем работы в такой последовательности:

  • Стелим на пол чердака пароизоляцию внахлест на 5-10 см. В этих целях можно использовать пергамин или рубероид.
  • Размачиваем глину и добавляем в нее солому или опилки в соотношении 2:3.
  • Тщательно перемешиваем получившуюся смесь до консистенции густой сметаны. Для этого рекомендуется воспользоваться бетономешалкой.
  • Выкладываем слой в 2-3 см, разравниваем доской и оставляем до полного высыхания.
  • Заделываем появившиеся трещинки жидкой глиной. В некоторых случаях заделывать трещины нужно несколько раз. Каждая последующая затирка проводится после высыхания предыдущей.
  • После застывания засыпаем слой опилок, стружки, сухих дубовых листьев. Последние, кстати, обладают сильными антибактериальными свойствами и будут препятствовать появлению грибка.
  • Сверху делаем 5-сантиметровую прослойку сухого грунта.
Если вы планируете в дальнейшем использовать чердачное помещение, то оборудуйте сверху деревянный настил. В противном случае засыпку можно так и оставить. Этот способ трудоемкий, однако эффективный и дешевый.

Утепление стен бани глиной

Что касается внутреннего утепления, то оно не будет выдерживать воздействия агрессивной среды. Размокание из-за повышенной влажности станет чередоваться с растрескиванием от горячего пара. Поэтому для теплоизоляции стен бани внутри глину нельзя использовать. Внешнее утепление можно осуществить только для каркасного и кирпичного сооружения.

Теплоизоляция стен бани снаружи с помощью глины выполняется так:

  1. На стену набивается дранка, которая представляет собой длинные рейки шириной 2-3 см и толщиной 1 см. Отдельные элементы скрепляются в виде решетки деревянными или оцинкованными крепежами. Это необходимо для армирования глиняного слоя.
  2. Смачиваем глину водой. Добавляем деревянную стружку, которая уменьшит теплопроводность раствора.
  3. Наносим смесь на дранку и выравниваем специальным шпателем. Используем отвес или строительный уровень для проверки ровности.
  4. После полного высыхания устанавливаем на стены обрешетку и обшиваем их деревянным сайдингом или блок-хаусом. Облицовочный материал обязательно пропитайте перед работами антисептиком.
  5. Более бюджетный вариант внешней отделки предполагает побелку известковым раствором глиняного слоя.
Из-за повышенной температуры и влажности в бане глину не применяют для утепления пола. Под действием агрессивной среды материал будет намокать, трескаться и выделять неприятный болотный запах. Если вы хотите утеплить настил экологичным материалом, то рассмотрите как вариант керамзит. Как использовать глину для утепления бани — смотрите на видео: Благодаря своим эксплуатационным характеристикам глиняная смесь часто применяется для утепления потолка и стен бани. Несмотря на то, что рынок предлагает множество других утеплителей, этот способ, проверенный сотнями лет, не утратил актуальности. Кроме того, такая теплоизоляция легко осуществляется самостоятельно и не требует больших финансовых затрат. Автор: редакция TutKnow.ru

tutknow.ru

superbany.ru

Баня из цсп своими руками

Способы удешевления строительства бани актуальны для многих людей. Если она будет стоять на дачном участке и эксплуатироваться только летом, нет смысла возводить капитальное сооружение — летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.

Если же ее хорошо утеплить, можно будет эксплуатировать в любое время года. При этом обойдется она дешевле, чем строение из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

Причем не только за счет меньшей стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея только одного помощника и необходимые инструменты.

Преимущества и недостатки каркасных бань

У любого материала и, соответственно, построенного из него здания, есть определенные плюсы и минусы. Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные бани, это натуральный материал, которому присущи такие недостатки, как подверженность гниению, деформациям, растрескиванию, поражению жучками и т.д.

Но, в отличие от бань из бревна или бруса, каркасные сооружения не усаживаются, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы заняться обработкой и введением бани в эксплуатацию.

Еще один большой плюс — во обладает небольшим весом баню из досок можно не делать ленточный фундамент, достаточно столбчатого. На этом также получается хорошо сэкономить, и в итоге цена бани оказывается ниже.

Как построить баню из досок

При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства.

Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро, гидро и теплоизоляции.

Как их выбирать?

Выбор материалов
  • Для каркаса можно взять хорошо просушенный брус иди доски сечением не менее 50×100 мм.
  • Для внешней обшивки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
  • Для внутренней отделки — древесину с низкой теплопроводностью (липа, осина).
  • Пароизоляция при нагревании не должна выделять вредных веществ и запаха, поэтому традиционные толь и рубероид использовать нельзя. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Совет. Наиболее эффективные фольгированные пленки.

Они не только не пропускают пар под обшивку, но и отражают обратно теплый воздух.

  • Теплоизоляция — основной материал, что обеспечивает сохранность тепла в натопленной бане, но не препятствует воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов, она не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

— Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в письмах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что в отличие от строительства из других материалов заключается только в конструкции стен. Хотя, как уже говорилось выше, фундамент может быть облегченным — столбчатым.

Цокольная обвязка

Монтаж бани начинают с устройства жесткой цокольной обвязки — основания для каркаса. Для нее используют брус 15×15 см или уложенные на ребро в 2-3 ряда доски сечением 50×100 (150) мм. Их перед укладкой обязательно пропитывают антисептическими растворами.

Совет. Если использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их в углах и сделать в обвязке пазы для установки вертикальных стоек каркаса.

На фото видно соединение в торец «елочкой» и выпиленные пазы. При работе с брусом для устройства этих элементов потребуется больше трудозатрат, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки ее укладывают на опорные столбики фундамента с прокладками из рубероида или толя и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень выводят с помощью деревянных подкладок или необходимого количества слоев толя. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибитесь с размерами при ее изготовлении.

Стойки и верхняя обвязка

После монтажа и крепления нижней обвязки и устройство в ней пазов производится установка стоек. Шаг между их осями обычно делают 60 см, затем в эти ячейки будет удобно укладывать листы утеплителя для бани, имеет такой же размер по ширине.

Нужно заранее определиться с местом расположения и размерами оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамляют их и угловые стойки, тогда проще будет рассчитать положение промежуточных.

Обратите внимание. Вертикальные стойки необходимо поставить и в местах примыкания к основным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже смонтированы стойки не падали, пока идет установка других, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно выверяя вертикальность.

По верхним торцам стойки скрепляются между собой верхней обвязкой, которая выполняется с положенной плашмя доски-полтинники.

Несмотря на кажущуюся простоту, описаны работы стоит делать очень внимательно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Обшиваются и утепляются в бане не только стены, но и потолок.

Инструкция по строительству каркасных бань требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего пирога:
  • Сначала выполняется наружная обшивка каркаса досками. Чтобы придать конструкции жесткость, она делается в горизонтальном направлении. Но доски со временем усыхают и между ними могут появиться щели, поэтому их не следует крепить встык, а под обшивку рекомендуется уложить слой гидроизоляции бани.
  • Следующий этап — монтаж утеплителя. Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними в чистоте чуть меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно держится в ячейках.
  • Монтаж пароизоляции производится поверх утеплителя вплотную к нему. Для крепления используют тонкие рельсы и строительный степлер со скобами. Полотна стыкуются внахлест и обязательно проклеиваются специальной лентой. Ею же необходимо заклеить все случайные дыры, так как слой пароизоляции должен быть сплошным.
Внимание!

Пароизоляционная пленка должна на 10-15 см выступать ниже стыка стены с полом, чтобы конденсат стекал по ней, не попадая на деревянные элементы.

  • Внутренняя обшивка выполняется вертикально из деревянной вагонки. Между ней и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.

Точно так же устраивается и потолок, но для уменьшения потерь тепла утеплитель на него укладывается в два слоя.

Вывод

В рамках данной статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из досок.

Постоянная ссылка на статью: https://www.stroyimdom.ru/stroitelstvo-bani/banya-iz-dosok-svoimi-rukami-kak-sdelat-ee-nadezhnoj-i-teploj.htm

Интересное по теме:

 Как построить баню своими руками — несколько вариантов строительства бани своими руками

Source: www.stroyimdom.ru

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Баня из досок и утеплителя

Летняя баня Если вы планируете использовать баню только в летний период, ее строительство обойдется недорого. Для такой постройки не потребуется основательная изоляция, а с нагревом воды для мытья прекрасно справится солнечное тепло. О сооружении такой бани вы узнаете из нашего материала.

Содержание:

  • Особенности летних бань
  • Баня из поликарбоната
  • Баня из досок

Летние бани обычно строят на дачных участках. Для сезонной эксплуатации нет смысла возводить капитальное сооружение. Легкие каркасные постройки из досок, фанеры, поликарбоната и других материалов вполне справляются со своими функциями. Срубы, используемые как летний вариант бани, не нуждаются в утеплении за исключением помещения парилки.

Особенности летних бань

Летняя каркасная баня

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.

В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.

Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.

Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.

Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.

При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.

Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.

Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Летняя баня для помывки из поликарбоната

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.

Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.

Работа производится в таком порядке:

  1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.
  • Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.
  • На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.
  • Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.
  • По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.
  • Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).
  • Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.
  • Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.
  • Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.
  • Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

    Строительство летней бани из досок

    Летняя баня из досок

    Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.

    Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

    • Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
  • Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
  • Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
  • Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
  • Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.
  • Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

    1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
  • После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
  • После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
  • Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
  • Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
  • Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
  • После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
  • Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
  • Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
  • Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
  • Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.
  • Как построить летнюю баню по каркасно-щитовой технологии — смотрите на видео:

    Попробуйте построить летнюю баню на своей даче, тогда прекрасный отдых и здоровый сон будет вам гарантирован!

    Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

    Похожие новости

    Строим баню своими руками дешево

    Когда мы говорим о русской бане, то представляем себе небольшой добротный сруб. Такие бани строили издавна, и все технологии проверены веками.

    Но строительство рубленой бани требует больших материальных вложений, в эксплуатации она также довольно дорога, поскольку при морозе долго — до шести часов — разогревается, а на протопку уходит много дров.

    Но существует и недорогой вариант: каркасная баня. По своим характеристикам она ничем не уступает классической деревянной, а по некоторым параметрам даже имеет ряд преимуществ.

    Преимущества каркасной бани

    Схема устройства каркасной бани.

    Если вы тщательно просчитываете затраты, которые ждут вас при сооружении бани на участке, если хотите при строительстве обойтись своими силами, то каркасная баня — это вариант для вас.

    Она экономична и при строительстве, и в использовании.

    • на возведение такой бани времени уходит немного;
    • в отличие от сруба она не дает усадки;
    • строить ее можно в любое время года;
    • справиться со сборкой вы можете самостоятельно;
    • для отделки каркаса пригодны разнообразные материалы;
    • в дальнейшем к ней нетрудно пристраивать дополнительные помещения.

    Стенки бани, дополненные утеплением из энергосберегающих материалов, прогреваются и отлично сохраняют жар, а это серьезная экономия на времени и топливе. Получается действительно недорогой вариант.

    К примеру, коэффициент теплопроводности обычных деревянных стен колеблется в пределах 0,13–0,15, тогда как у современных теплоизолирующих материалов этот коэффициент на порядок больше — 0,03–0,04.

    Разнообразие вариантов наружной и внутренней отделки — это еще один довод в пользу сооружения каркасной бани.

    Снаружи ее можно отделать сайдингом, плиткой, оштукатурить, обшить досками или блок-хаусом (имитацией бруса), тогда банька внешне не будет отличаться от рубленой.

    Каркас бани и его обшивка

    Начало строительства каркасной бани.

    Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

    Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

    Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

    Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

    Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

    Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

    Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

    Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

    Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

    • внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
    • пароизоляционная прокладка;
    • каркас из доски 50×150 через 60 см;
    • снова пароизоляционная прокладка;
    • утеплитель;
    • гидроизоляция;
    • внешняя отделочная обшивка.

    Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

    Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

    Изготавливаются они из плоской щепы, склеенной и спрессованной смолами. Из-за своей многослойности такие панели не реагируют на погодные условия, ударопрочны и отлично изолируют звук.

    Тепло- и гидроизоляция стен

    Конструкция каркасной стены.

    Утепление каркасной бани — это, пожалуй, главный этап ее строительства.

    В качестве утеплителя можно выбрать пенополистирол или гораздо более дешевый пеноизол, минеральную вату или стекловолокно. Важнее всего здесь даже не выбор материала, а правильный его монтаж.

    Пенополистирол практически не поглощает воду, поэтому для водяного пара он становится непреодолимым барьером. Крепят его монтажным клеем на внутреннюю сторону обшивки каркаса, а зазоры заливают монтажной пеной.

    Со стороны помещения утеплитель дополняют пароизоляционной пленкой со слоем фольги, причем именно фольгой внутрь помещения. Металлическая фольга отражает тепло, поэтому парная прогревается быстрее.

    В последнее время все популярнее становится современный экологичный утеплитель из того же класса пенопластов — пеноизол.

    Он выгодно отличается от пенополистирола своей ценой и при этом долговечен, негорюч, нетоксичен, обладает высокими шумоизоляционными свойствами. Монтаж листового пеноизола сходен с монтажом пенополистирола, но жидкий пеноизол к тому же можно заливать непосредственно на строительной площадке в промежуток между внутренним и облицовочным слоем или под пол.

    Утеплитель предпочтительнее укладывать между стойками в два слоя, толщиной, например, в 50 и 100 мм, причем по крайней мере один слой должен быть из плитного материала, а для второго можно использовать как плитный, так и рулонный.

    После прокладки пенопластного утеплителя каркас снаружи обшивается вагонкой, ориентированной горизонтально, для большей прочности стен.

    В результате в помещении создается эффект термоса; воздушного и парового обмена через стены в нем нет, поэтому необходимо предусмотреть вентиляцию. Преимущество такого способа утепления бани в простоте монтажа.

    Утепление минеральной ватой и стекловатой

    Схема гидроизоляции стен каркаса.

    Если для теплоизоляции используются материалы, изготовленные из стекловаты или минерального волокна, которые пропускают не только воздух, но и пар, конструкция получается совершенно другая. Стены бани, утепленные этими материалами, «дышат» не хуже деревянного сруба.

    Минеральная вата при насыщении влагой ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Она может пропитываться влагой с наружной стороны, поэтому в середине каркаса между утеплителем и наружной обшивкой прокладывают гидрозащиту — специальную пленку (например, «Тектотен»), пропускающую влагу только в одну сторону, изнутри наружу.

    Пленку и наружную обшивку каркаса крепят так, чтобы образовался зазор для вентиляции. Для внутренней пароизоляции в этом случае используется фольгированная пленка с микроперфорацией (например, «Олефол Д»), а швы проклеиваются скотчем. Внутри помещение можно обшить вагонкой.

    Это более трудоемкий способ, и он требует тщательного исполнения. Утеплители на основе стекловолокна при нарушении технологии монтажа дают усадку, в результате тепло удерживается хуже. Зато микроклимат в такой бане более комфортный.

    Окончательная отделка каркасной бани

    Закончив возведение стен и перегородок бани, необходимо заняться устройством потолка, который можно утеплить с помощью слоя опилок, торфа или керамзита как наиболее дешевых материалов.

    Чистовой пол делают из половых досок, под которые прокладывают пенопласт или минеральную вату. Крышу обычно сооружают односкатную, это существенно упрощает и удешевляет строительство.

    Все прочие работы по устройству печи, полка, слива воды выполняются так же, как и для обычной деревянной бани. Такую каркасную баню можно построить в максимально короткий срок и, применяя недорогие материалы, существенно сэкономить.

    Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

    Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

    Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

    • во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
    • во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
    • в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
    • в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

    Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

    Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

    Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

    Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

    Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

    После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

    Строительство каркаса

    Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

    Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

    • по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
    • начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
    • параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

    Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

    Устройство крыши каркасной бани

    Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

    Отделка каркасной бани

    После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

    Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

    Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

    Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

    Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

    В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

    Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

    Если разбить по дням, получится:

    • первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
    • еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
    • 2 дня – для монтажа стропильной системы;
    • 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

    Маленькая каркасная баня на даче. Видео

    Источники: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/2344-letnyaya-banya-svoimi-rukami.html, http://pogreemsya.ru/steny-v-bane/banya-svoimi-rukami-deshevo.html, http://prostostroy.com/karkasnaya-banya-svoimi-rukami-kak-postroit-banyu-samostoyatelno.html

    v-banyu.ru

    Баня щитовая своими руками - Пошаговая инструкция

    Постройка каркасно-щитовой бани под ключ не требует специальных знаний, а конструкция здания обладает большим количеством преимуществ перед банями из бревен, бруса или кирпича.

    Плюсы щитовых бань

    Основными плюсами таких бань можно назвать следующие их характеристики:

    • усадка бани минимальна, поскольку здание легкое;
    • минимальный бюджет на отделочные материалы, по сравнению с возведением других видов бань;
    • щитовая баня своими руками – нетрудоемкий процесс, для которого не нужно быть опытным столяром;
    • нагрев бани такого типа быстрый;
    • любой вид отделки как снаружи, так и внутри;
    • долговечное пользование.

    Весомый недостаток каркасно-щитовой конструкции бани — это ее не монолитность. Расшивка короба происходит с помощью отдельных щитов, стыки между которыми нужно чем-то заделывать. В этом случаие поможет утепление минеральной ватой или другим похожим материалом и гидроизоляция, например, с помощью алюминиевой фольги. Но один недостаток не испортит отличное сочетание цены и скорости застройки каркасно-щитовой бани.

    Проект постройки стоит выбирать стандартный, без сложных изгибов стен, как например на фото.

    Типовые чертежи небольшой бани включают в себя: парную, мойку и комнату отдыха.

    Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

    Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

    • для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
    • для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
    • для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
    • для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
    • для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
    • для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
    • для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

    Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

    Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

    Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам. Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса. В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

    Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

    Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

    От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

    Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

    Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

    Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

    • ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
    • OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

    Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

    Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

    Читайте также: Каркасные бани — Отзывы, Баня каркасная своими руками – Проекты

    Поделиться:

    Нет комментариев

    banyagid.com

    Как правильно построить каркасно щитовую баню

    В чём суть каркасно-щитовой бани?

    Каркасно-щитовые бани – это самый уникальный вид из всех бань.

    Их уникальность состоит в том, что они долговечные, тёплые, надёжные, быстровозводимые, простые в строительстве, а главное недорогие. Поэтому каркасно-щитовые бани очень популярны в в западной Европы, Канаде, США, и в данный момент в России. С каждым годом на нашей территории всё большую популярность приобретает такой вид бань.

    Срок службы каркасно-щитовой бани гораздо меньше, чем у кирпичной. Но хорошо построенное каркасное здание может стоять более 100 лет. Это свидетельствует тому, что в Европе стоят сооружения, построенные более двух столетий.

    Если сравнить обычную деревенскую баню и каркасно-щитовую, то каркасная баня ни чем не уступает ей в площади и мощности печи. А по экономичности, так намного превосходит её. Возвести щитовую баню можно и своими силами.

    Если специальными материалами утеплить стены, то баня будет очень долго сохранять тепло, и легко прогреваться. И соответственно сэкономит средства на обогреве.

    Давайте сравним коэффициенты теплопроводности:

    Простая деревянная стена (0,13-0,15).

    Теплоизоляционные материалы (0,03-0,04).

    Конечно же, мы видим существенную разницу.

    Ещё к существенным преимуществам этой технологии является множество вариантов внешней и внутренней отделки. Например, снаружи стены можно отделывать сайдингом, плиткой, обычной доской и даже штукатуркой. А стены при желании можно обшить и блокхаузом и не никто не отличит её от рублёной. Ещё раз повторяясь, что каркасную баню можно выстроить за рекордно короткое время. Но срубу, как правило, нужно простоять минимум год на усадку. Значит, отделку бани нужно забыть как минимум до следующего сезона.

    Обрабатывать каркас бани обязательно специальным антисептиком. Размер бруса должен быть учтён с толщиной утеплителя, так как утеплитель улаживают между стойками каркаса, значит, его толщина не допустима, быть больше толщины бруса. Внешняя и внутренняя обшивка влияет на дополнительную прочность конструкции каркаса.

    Верхние, нижние обвязки и угловые стойки изготавливают из брусьев. Толщина должна быть не больше бруса промежуточных опор. Прокладывают рубероид, но так, что бы нижняя обвязка должна была отсечена от фундамента. Промежуточные стойки с тем учетом, что удобно укладывать теплоизоляцию и обшивку.

    Для расчёта шага во время сборки и монтажа у нас возникнет вопрос, чем защищать каркас снаружи? Можно поступить совсем банально. Обшить его обычной фанерой. Но можно использовать более передовые материалы. Такие как OSB и ЦПС.

    Каркас бани

    Схема утепления каркасно-щитовой бани

    Внутренняя обшивка – вагонка или хвоя;

    Размер доски каркаса 50?100 (через 60 см);

    Создание пароизоляции;

    Утеплитель PAROC 100 ММ;

    Ветро- и гидроизоляция;

    Похожие материалы:

    Внешняя обшивка – вагонка, блок-хаус (или любой материал на выбор заказчика).

    Вообще для наружной обшивки бани идеально подходит листы OSB или ЦСП. Это хорошие материалы для строительства бани, так как они водостойки и не горючи. ЦСП что означает в переводе (цементно-стружечные плиты) изготавливаются из спрессованных стружек с добавкой специального цементного состава. Поверхность листа гладкая. Что в дальнейшем подходит для отделки бани штукатуркой. Нарезание листов ЦПС происходит с помощью болгарки. Крепёж проводится загодя проделанными отверстиями.

    Материал OSB

    Плиты OSB намного проще в обработке, так как состоит она из крупной стружки, склеенной при помощи смол. Не смотря на многослойность, эти панели не коробит.

    Материал ЦСП

    Утепление каркасно-щитовой бани

    Одним из важнейших этапов в строении бани это её утепление. Самое сложное не выбор материала, а его монтаж. Утеплителем может быть пенополистерол, или материалы с добавлением минеральной ваты.

    Пенополистерол – это надёжная защита от водяного пара. Водопоглащение у него сводится к нулю. Материал клеится с внутренней стороны на монтажный клей. Зазоры закрывают монтажной пеной для того что бы между элементами были закрыть дыры. Внутри помещения применяется пароизоляционная плёнка со слоем фольги (например «Ютафол»). Стыки проклеиваются скотчем. Металлическая фольга отражает тепловые волны. Значит, парная намного быстрее прогревается. Далее проводится поверх плёнки обшивка каркаса. Налаживают её горизонтально – это гарантирует стенам дополнительную прочность. Значит, воздухообмен будет очень малый. Поэтому нужно поставить вентиляцию. В этом описанном способе утепления бани главное преимущество – простота и лёгкость монтажа.

    Конечно лучше же уложить утеплитель в два слоя. Например, первый слой – 100 мм, а второй 50 мм. И отделать плитными материалами. Как вариант можно рассмотреть – один слой выполним рулонных материалов, а другой из плит.

    Теплоизоляционные материалы, сделанные с использованием стекловаты или минерального волокна, отличаются паронепроницаемостью и негорючестью. Тогда и конструкция выходит совсем другая. Стены бани «дышат» как деревянный сруб. Но по мере насыщения влагой утеплителя, теплопроводность постепенно снижается. В результате тепло быстрее уходит. Так как влага с внешней стороны между утеплителем и наружной обшивкой пропитывает их, тогда требуется дополнительная гидрозащита.

    Для внутренней пароизоляции применяют микроперфорованную пленку. Швы проклеиваются скотчем. Внутри помещения отделывают вагонкой.

    Этот способ очень трудоёмкий. При нарушении технологии укладки утеплителя, в состав которого входит стекловата, через определённое время может дать усадку и уменьшит теплоизоляционные характеристики всей конструкции

    Достоинства каркасно-щитовой бани

    И так давайте подведём итоги! Теплопроводность каркасно-щитовой бани меньше, чем построенная из кирпича или у которой стены изготовлены из профилированного бруса. Но есть, конечно же, ряд безусловных достоинств:

    Высокая энергоэкономия. Так как из бани меньше тепла уходит, значит, на обогрев требуется меньше энергии. И разумеется расходы на дрова и элетроэнергию значительно уменьшаться.

    Очень лёгкая конструкция. В связи с лёгким весом можно облегчить и фундамент, а это расходы на материалы плюс времени. Технология из каркаса не даёт усадку.

    Очень большая скорость возведения. Каркас бани можно собрать всего за несколько дней. А вместе с отделочными работами и установки обогревательного оборудования, то за пару недель уже будет баня готова. Парилку эксплуатировать можно будет сразу же после завершения строительства.

    Каркасное строительство его технология позволяет упрятать всё оборудование – элементы автоматики, кабели, трубы – в стену. Это конечно же улучшит внешний вид здания если сравнить с кирпичными или бетонными «крепостями».

    Ну и последнее преимущество состоит в том, что баня действительно по финансовым затратам будет относительно недорогая, чем другие виды.

    sadsamslabo.ru


    Смотрите также