Вы здесь

Армировка ленточного фундамента


Технология армирования ленточного фундамента от А до Я

Любое бетонное изделие имеет высокую прочность на сжатие, однако в случае применения бетонных оснований для зданий и любых построек, где преобладают нагрузки на разрыв, бетон является достаточно хрупким. Чтобы сделать качественное основание необходимо выполнить армирование ленточного фундамента, которое даст возможность значительно повысить прочность бетона.

Особенности армирования фундамента

Первым делом, прежде чем приступать к армированию, нужно правильно произвести расчет материалов в зависимости от нагрузки на фундамент и подготовить их для дальнейшего использования. Этот этап является достаточно важным, и лучше всего, если все необходимые расчеты сделают профессионалы своего дела.

Очень важно чтобы во время выполнения армирования, была подобрана правильная по диаметру арматура, которая будет связана определенным шагом. К примеру, для хозяйственных построек или гаража, для фундамента можно использовать арматуру диаметром 12 мм, однако в случае с жилым домом диаметр арматуры должен быть совсем другим. Поэтому крайне важно правильно подбирать арматуру согласно нагрузок от каждого конкретного здания.

В большинстве случаев для армирования фундамента используется горячекатаный стальной прут марки А-ІІІ. Такой прут имеет диаметр от 10 до 22 мм, а также периодический профиль и используется как основной прут. Для вспомогательных прутьев чаще всего используют арматуру диаметром 4-10 мм.

Также необходимо учитывать и то, что вертикальные прутья влияют только на прочность основания на срез и поэтому являются скорее вспомогательными, нежели основными. Кроме того, они являются своеобразными стойками, чтобы нижний и верхний ярусы были на определенном расстоянии друг от друга, которое, как правило, составляет 50-80 см.

Следует также помнить несколько правил:

  • Арматурный каркас необходимо опускать в бетонную смесь не менее чем на 5-6 см от верхнего края фундамента и поднимать от низа фундамента на 7 см и выше.
  • Горизонтальные пруты арматурного каркаса в нижнем и верхнем ярусе должны быть расположены между собой на расстоянии не более 30 см, поэтому если ширина фундамента составляет, к примеру, 70 см, то нужно укладывать 3 горизонтальных прута на расстоянии друг от друга в 30 см.

Расчет необходимых материалов

Приведем пример расчета материалов для фундамента шириной в 40 см. Для него вполне достаточно будет уложить 4 продольных прута арматуры, то есть два в нижнем ярусе и 2 в верхнем. Если фундамент будет иметь размеры 6 на 6 м, в таком случае длина одного продольного прута будет составлять 6х4=24 м. Чтобы уложить 4 продольных ряда, понадобиться 24*4=96 м арматуры.

Для вспомогательной арматуры фундамента шириной 30 см и высотой 190 см, которая будет использоваться в качестве поперечной и вертикальной, понадобиться следующее количество гладкой арматуры: (30-5-5)*2+(190-5-5)=400 см или 4 м. Рассчитывать ее необходимо учитывая отступы с обеих сторон по 5 см.

Шаг установки хомутов составляет 0,5 м, в таком случае число соединений будет: 24/0,5+1=49 шт. Из этого следует, что общее количество вспомогательной арматуры при использовании 4-х продольных прутов (2 снизу и 2 сверху) будет составлять 4*49=196 м.

Также немаловажно просчитать необходимое количество вязальной проволоки: исходя из того, что каждое пересечение арматуры имеет 4 пересечения, тогда для этого понадобиться 8 кусков вязальной проволоки. Учитывая, что длина каждого отрезка составляет в среднем 30 см, тогда длина необходимой проволоки составляет 0,3*8*49=117,6 м.

Таким образом, если подвести итоги, то для ленточного основания размерами 6 на 6 м, шириной 40 см и глубиной около 190 см, необходимо:

  • 96 м основной арматуры диаметром 10-22 мм.
  • 196 м вспомогательной арматуры 4-10 мм.
  • 117,6 м вязальной проволоки для соединений.

Технология армирования ленточного фундамента

Как известно всем, любое строительство начинается с расчистки территории под строение и фундамент. После чего уже приступают к рытью траншеи по заранее подготовленной схеме будущего фундамента. Траншею обычно роют либо вручную, либо используя специальную технику.

После того как траншея вырыта, устанавливают опалубку. Она выполняется для придания стенам ровной поверхности, после чего можно приступать к установке металлического каркаса для придания прочности будущему фундаменту. Затем выполняется заливка бетона, желательно в один заход, после чего делают гидроизоляцию фундамента, используя битумную мастику или рубероид.

Когда весь фундамент готов, необходимо засыпать пазухи песком, а в случае использования основания в климатических зонах, фундамент лучше утеплить при помощи пенополистерола.

Чертежи и схемы армирования ленточного фундамента

При выполнении арматурного каркаса для фундамента, необходимо предварительно определиться со схемой каркаса. В большинстве случаев используется армирование в виде простых геометрических форм: прямоугольника или квадрата.

На схемах показаны самые распространенные чертежи армирования:

Этапы проведения правильного армирования ленточного фундамента

Изготовление любого фундамента требует соблюдения определенной последовательности:

  1. Первое что нужно сделать, после того как траншея для фундамента была вырыта, это сделать песчано-гравийную подушку, после чего уложить куски кирпича, создав своеобразную опору для арматурного каркаса. Это позволит углубить арматуру вовнутрь бетона, чтобы не происходила ее деформация, при этом прочность фундамента будет значительно выше. Помимо этого арматура также должна отступать и по 5 см от каждого края стенок фундамента.
  2. Важно знать, что для повышения прочности лучше для продольных прутьев использовать целые куски арматуры.
  3. Далее нужно вбить в землю вертикальные пруты по всему периметру ленты так, чтобы впоследствии образовались ячейки размером около 20х30 см.
  4. Затем после установки всех вертикальных прутов по периметру фундамента, нужно прикрутить нижний ярус арматуры из продольных прутов, после чего приступить к верхнему ярусу. Лучше всего для этого использовать вязальную проволоку и специальный вязальный крючок или пистолет. Их можно приобрести в специальных строительных магазинах или же сделать самостоятельно.
  5. Особое внимание необходимо уделить углам ленточного фундамента, ведь на них действует нагрузка значительно больше. Чаще всего укрепление углов ленты происходит при помощи Г-образных элементов арматуры. Их необходимо заранее выгнуть под углом 90 градусов, после чего соединить их согласно схеме:
  6. Закончив формирование ленточного фундамента в результате должен получиться единый металлический каркас, который имеет хорошую устойчивость.
  7. В завершение фундамент заливается бетоном одномоментно и оставляется накрытым на 2-3 недели.

Советы и рекомендации по армированию от экспертов

Для того чтобы фундамент обрел необходимую прочность эксперты рекомендуют придерживаться некоторых правил:

  • Вертикальные и горизонтальные пруты должны располагаться под углом 90 градусов друг к другу.
  • Не рекомендуется использовать для соединения арматуры электросварку, поскольку она негативно влияет на свойства арматуры, которая в точках швов становиться значительно хрупче, чем в других местах, что, безусловно, повлияет на прочность всей конструкции.
  • Вместо кирпичей, для создания опоры под каркас из арматуры можно воспользоваться специальными промышленными пластиковыми держателями.
  • Углы лучше всего укреплять при помощи загнутых прутов, которые укладываются внахлест и находятся на расстоянии 60-70 см от угла.

В завершение необходимо отметить, что правильное армирование ленточного фундамента можно сделать своими руками без привлечения специалистов, однако очень важно соблюдать технологию создания арматурного каркаса, предварительно сделав необходимые чертежи и подобрав схемы армирования ленточного фундамента.

profundamenti.ru

Армировка ленточного фундамента

Трещины в фундаменте — угроза устойчивости дома. Они могут возникать из-за растягивающего воздействия грунта, бетон непластичен. Поэтому устраивается армировка ленточного фундамента, которая увеличивает прочность основания дома.

Что такое армированный фундамент и когда он необходим

Армированный ленточный фундамент – это полоса в грунте, в которой бетоном заливается стальная арматура. Таким образом, бетон становится единым целым с армировкой и приобретает монолитность. Закладывается лента в местах, где будут возводиться все стены, и наружные, и комнатные. Сечение арматуры должно быть одинаковым как для внешних, так и для внутренних лент.

В ряде случаев армирование ленточного фундамента вообще обязательно. Например, если стены дома будут кирпичными, каменными или бетонными, и при этом их плотность будет превышать 1000 кг/м³. Когда место под постройку дома состоит из разного вида грунта: песка, гравия, глины, суглинков. Или, если планируется, чтобы фундаментные стены служили одновременно стенами подвала или цоколя, также это необходимо для домов с очень тяжелыми перекрытиями, например, железобетонными или монолитными. Также это необходимо, если строительство дома задумано на наклонной плоскости.

Важно учитывать, что нагрузка на сжатие в подобного рода лентах выдерживается благодаря вертикально установленной арматуре, а на изгиб — посредством горизонтальной. Вот почему из металлических прутьев нужно собирать каркас с двумя-тремя горизонтальными рядами, которые соединяются — вертикальными между собой. Соединить их можно вручную с помощью проволоки или — и это более надежно — посредством сварки. Нельзя укреплять вертикальные части арматуры с помощью камней или кирпича: это может негативно сказаться на прочности бетона и привести к разрушению.

Не меньшее значение, чем качество каркаса (и самого бетона, конечно) играет глубина траншеи, на которой устраивается армировка ленточного фундамента и соответственно он закладывается. Учитывается при этом четыре показателя:

  1. Насколько массивным будет будущий дом. Глубина от 20 до 50, максимум — 70 сантиметров подходит тогда, когда строится одноэтажный дом, баня, гараж из кирпича или дом из дерева. Для более массивных конструкций, например, многоэтажного дома, углубление может доходить до полутора метров, а иногда и — до двух.
  2. Глубина промерзания грунта. Специалисты советуют к этой величине прибавлять еще 20 сантиметров и настаивают на том, чтобы это правило непременно соблюдалось. 
  3. Насколько близка к поверхности грунтовая вода. Если от нее до места промерзания грунта больше двух метров, площадка под строительство будет довольно сухой. В этом случае показатель промерзания можно вообще не учитывать. Если вода добирается выше, то из-за промерзания грунт становится большим по объему (начинает пучиниться). И тогда нужно, чтобы основание фундамента находилось не выше уровня промерзания.
  4. Неоднородность грунтов на месте постройки. Промерзание угрожает пучинистостью — глинистым, мелкопесчаным и суглинкам. Если же почвы сухие или песчаные, фундамент может находиться выше места промерзания. При этом от земли — выше минимум на 50 — 60 сантиметров.

Какая арматура применяется и сколько ее нужно

Армированная конструкция представляет собой вертикальные ряды прутьев, соединенных — горизонтальными и поперечными между собой. Применение арматуры при изготовлении фундамента придаст ему значительную прочность, если будут правильно подобраны, скреплены и расположены прутья. Их сечение должно быть от 14 до 18 миллиметров.

Продольные части испытывают большую нагрузку, чем поперечные, на этих участках рекомендуется использование ребристой арматуры с диаметром не меньше 10 — 15 миллиметров (чем сильнее колебание грунта и чем больше почва склонна пучиниться, тем больше). За счет «ребер» арматуры, увеличивается площадь соприкосновения прутьев с бетоном, и выше сцепка.

Высчитывается, сколько потребуется арматуры. Вначале нужно определить периметр дома (например, 30 метров). Далее определяется, сколько будет вертикальных рядов (2 ряда по 2 прута). Продольных прутьев рекомендуется по периметру не меньше 3. Периметр умножается на количество горизонтальных прутьев (30 х 3 = 90 м). Теперь полученную величину нужно умножить на количество вертикальных прутьев и учесть, что они идут в два ряда (90 х 2 + 2 = 182). Также прибавляется по 1 прутку на каждый угол (186 прутьев). Полученное количество умножается на высоту вертикального прута (0,7 м): 186 х 0,7 м = 140,2 метра — столько арматуры потребуется.

Рекомендуется для поперечного соединения использовать гладкий профиль. Что касается проволоки для вязки, то на каждое сопряжение прутьев ее уйдет 30 сантиметров. Однако для обвязки используются и хомуты из полимера (такие используются для фиксации жгутов проводов в коммуникационных шкафах). Если каркас предполагается сваривать, то нужно выбрать арматуру марки «С», специально для этого предназначенную. Обычная потеряет из-за сварки жесткость. Специалисты утверждают, что сборка с помощью проволоки прочнее, чем сварка, так как не дает проседать металлу.

Укладка арматуры производится с таким расчетом, чтобы бетон полностью покрыл каркасный скелет, и металл не подвергся коррозии. Рекомендуется, чтобы со всех сторон от него оставалось не меньше 5 сантиметров свободного расстояния. Для скрепления стержней между собой, нужна проволока вязальная 0,8 — 1 миллиметра в сечении, с антикоррозийным покрытием. В настоящее время на рынке есть и не металлическая арматура, и считается, что она не менее прочная, чем традиционная: устойчива к коррозии, выдерживает влияние щелочных и кислотных осадков и обладает низкой теплопроводимостью.

Чтобы контролировать расстояния (между вертикальными, горизонтальными, продольными и поперечными элементами арматуры), пользуются рулеткой. При этом нужно учитывать, что «клетки» должны иметь ширину 10 — 15 сантиметров, поперечины — быть на расстоянии 50 — 70 сантиметров. Готовя арматуру, нужно убедиться, что она не повреждена (нет мест расслоения металла, заусенцев, каверн) и не тронута коррозией. В противном случае их нужно тщательно очистить. Для работы нужны кусачки для нарезки проволоки и пассатижи для ее закручивания.

Как произвести сборку каркаса

Провести армирование своими руками будет легче, если есть гибочный станок. Для гибки прутьев можно воспользоваться и двумя отрезками труб. Одна труба вкапывается в землю так, чтобы она была жестко зафиксирована. Один конец прута вставляется в нее, на другой — надевается отрезок второй трубы: это будет рычаг, и чем он длиннее, тем легче выполнять операции. При подготовке поперечных скоб используются отрезки Г-образной формы, фиксирующиеся внахлест (в каждую сторону выступают на 40 сантиметров).

Когда готовая конструкция каркаса устанавливается в опалубку, остается обвязать углы. Это нужно делать, тщательно соблюдая правила. Прут загнутым концом должен упираться в противоположную стену. Если длины не хватает, арматуру предварительно соединяют Г-образными хомутами по всей высоте конструкции: стержни в углах не будут выгибаться. Категорически запрещено просто перекрещивать арматуру в углах.

Вязка проводится несколькими способами:

  • Проволока предварительно перегибается пополам. Затем прутья скрепляются в месте пересечения, концы закручиваются с помощью пассатижей (плоскогубцев).
  • При использовании крюка за него петлей цепляется сложенная пополам проволока, концы которой обматываются в месте, где нужно скрепить прутья. Заложенная таким образом, проволока с его помощью закручивается. Есть крючки, которые надеваются на шуруповерт, что ускоряет работу.
  • Самый быстрый способ — это использование пистолета для вязания, когда вся операция производится автоматически.
  • Довольно жесткую фиксацию позволяют достичь пластиковые хомуты, не подверженные коррозии. Прутья соединяются вместе, и он подводится под один их них. Край загибается через «узел» прутьев, пропускается через щель в специальном выступе и протягивается: стяжка зафиксирована.

Если дополнить ленточный фундамент с арматурной стяжкой смесью бутовой или гравийной, гарантия его надежности — больше сотни лет.

nafundamente.ru

Особенности армирования ленточного фундамента

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

  • сверху, под защитным слоем из бетона – от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
  • снизу, чуть выше нижнего защитного слоя – при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

  • воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
  • ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
  • удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
  • удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

  • сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
  • передача нагрузок от бетона на арматуру;
  • обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
  • обеспечение стыка элементов арматуры;
  • обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

  • арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
  • стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
  • наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
  • внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
  • первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

  • Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
  • Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
  • Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом – щебневую.
  • Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
  • Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
  • Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
  • Проверить установку каркасов – защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
  • Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 – 15 дней и можно снимать опалубку.
  • Основа дома будет готова на 10 – 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 – 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

  1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
  2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
  3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
  4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
  5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
  6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

stroynedvizhka.ru

Все, что нужно знать про армирование ленточного фундамента: расчет и вязка арматуры

Основная масса ленточного фундамента состоит из бетона – факт, который известен всем, даже людям далеким от строительства. Но для того, чтобы основа здания была надежной и долговечной, более полутора веков назад его стали армировать – делать каркас из стальных прутьев, которые повышают прочность и другие эксплуатационные характеристики фундамента. Железобетонные конструкции представляют собой композитное изделие, способное выдерживать различные нагрузки, которые имеют место даже для построенных объектов.

Для чего необходимо армирование

Фундамент очень часто испытывает неравномерную нагрузку, вызванную либо неоднородностью грунта, на котором он возведен, либо существенным различием по массе отдельных частей возведенного на нем сооружения. В этом случае бетон противостоит сжатию конструкции, а металл – ее растяжению. Кстати, именно в зоне растяжения чаще всего наблюдаются трещины, вот почему так важно проводить армирование ленточного фундамента.

Используемые материалы

Все, что необходимо для полноценного армирования– арматура, представляющая собой стальные пруты различного диаметра. При возведении частных объектов загородной недвижимости обычно используют арматуру диаметром от 6-8 мм до 10-14 мм. Для возведения арматурного каркаса (соединения всех прутьев в единую конструкцию) используют проволоку для вязки арматуры, которую лучше всего осуществлять при помощи специального крючка.

Расчет арматуры

При расчете арматуры нужно учитывать следующее:

  • продольные элементы каркаса воспринимают наибольшие нагрузки, поэтому для них нужно использовать ребристую арматуру 10-14 мм, в зависимости от качественных показателей грунта (чем больше различаются его характеристика по периметру возводимого фундамента, тем больший диаметр арматуры). Ребристые пруты позволяют достичь максимального сцепления с бетоном;
  • арматура, укладываемая вдоль периметра, должна отступать от дна траншеи, стенок опалубки и верхней части будущего основания не менее чем на 50 мм. Это позволит скрыть стальные прутья в массе бетона, обезопасив их от коррозии. В то же время нужно учитывать, что максимальная зона растяжения фундамента находится на его поверхности, поэтому не стоит слишком сильно углублять арматуру в бетонный массив;
  • исходя из предыдущей рекомендации, для фундамента с шириной ленты в 400 мм расстояние между продольными прутками в одной горизонтальной плоскости составит 300 мм, в вертикальной – от 100 до 300 мм в зависимости от глубины фундамента, величины будущей нагрузки на основание, а также состава грунта, на котором он возводится;
  • в качестве поперечных и вертикальных элементов каркаса можно использовать гладкие прутки диаметром 6-8 мм, т.к. они воспринимают значительно меньшую нагрузку, чем продольные, и при этом дешевле;
  • расстояние, как между поперечными, так и между вертикальными элементами арматуры выдерживается в районе 100-300 мм. Иногда допускается увеличить их до 500 мм.

Подсчитав количество прутков одной длины, и умножив его на величину длины несложно провести достаточно точный расчет арматуры для ленточного фундамента.

Технология армирования

Учитывая то, что в большинстве случаев ширина полосы ленточного фундамента не превышает 400 мм, а глубина – 1200 мм, рекомендуется использовать три пары продольно ориентированных прутьев арматуры диаметром 10-14 мм, которые, в свою очередь соединяются между собой 8 мм арматурой. Правильная технология армирования подразумевает создание стального каркаса, ширина которого как минимум вдвое меньше высоты. Учитывая большую длину и сопоставимо малую ширину полосы фундамента, она подвержена продольным растяжениям в большей степени, нежели поперечным. Поэтому можно вполне обоснованно сделать вывод: в 90% случаев вертикальные и поперечные элементы каркаса – всего лишь конструктивные элементы, основное назначение которых состоит в создании его формы. Именно по этой причине на них можно неплохо сэкономить.

Один из самых проблематичных участков каркаса фундамента – его углы. Дело в том, что оптимальный вариант подразумевает армирование углов гнутыми прутьями арматуры, соединяющие две соседних части каркаса. Впрочем, многие строители предпочитают не усложнять себе жизнь и укладывают арматуру под прямым углом друг к другу – плохих отзывов о работе возведенных таким образом фундаментов пока не наблюдается.

Вязка арматуры

Если площадь будущего фундамента велика, вам придется немало потрудиться над созданием каркаса. Оптимальный вариант связи всех элементов – использование проволоки для вязки арматуры и специального крючка. Последний представляет собой незамысловатый инструмент, который можно приобрести за 100-200 рублей в любом строительном магазине.

Обычно при вязке арматуры используют кусок проволоки длиной 30 см. Перед скручиванием ее складывают вдвое и, вдев петлю в крюк, оборачивают свободные два конца проволоки по диагонали крестовины. После этого концы проволоки заводят в крюк для вязки арматуры, который впоследствии проворачивают до создания полноценного соединения.

Впрочем, можно найти и более удобный вариант вязки, например, воспользовавшись специальными насадками на шуруповерт или электрическими крючками – процесс пойдет гораздо быстрее. Соединять прутья сваркой не рекомендуется, но многие строительные компании пренебрегают этим советом в силу простоты технологии изготовления каркаса для фундамента. Если хотите варить арматуру перед покупкой стальных прутков, обязательно проконсультируйтесь с продавцом – выдерживает ли данная продукция сварку и не теряет ли свои свойства?

Когда каркас готов, можно приступать к следующему этапу!

(Пока оценок нет) Загрузка...

cdelayremont.ru

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент — прочная, но экономичная конструкция, которая укладывается под всеми несущими стенами здания. Такой фундамент необходим, чтобы правильно и равномерно распределить вес здания по всему периметру, предохраняя его от перекосов или проседания, хорошо сопротивляется вспучиванию почвы под строением (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент).

Зачем армировать фундамент?

Сборный или монолитный ленточный фундамент отличается большой длине при относительно маленькой ширине, поэтому в железобетонной ленте могут возникать продольные деформации (растяжения).

К содержанию ↑

В фундаменте могут появиться трещины, причинами которых становятся:

  1. Неправильно рассчитанный вес стен.
  2. Боковые касательные силы, действующие на основание в мороз.
  3. Низкое качество бетона.

Любой дефект, возникший в бетонном основании, может привести к постепенному разрушению дома. Чтобы придать фундаменту прочность, увеличить срок его службы, используют армирование.

Армирование ленточного фундамента можно проводить при помощи:

  1. Армокаркасов.
  2. Строительных скоб.
  3. Стеклосеток.
  4. Арматурных «лягушек» и т.д.

После проведения правильного армирования, получается очень мощная и надежная опора, способная вынести довольно тяжелый вес стен, не боящаяся температурных перепадов. Сталь, помещенная внутрь бетона, способствует устранению растяжения, забирая на себя растягивающую нагрузку. Фундамент становится устойчивее, прочнее.

К содержанию ↑

Несколько простых, но нужных советов

  • Перед началом строительства следует точно вычислить нагрузку, которая будет приходиться на каждый участок фундамента. Расчет должен учитывать вес материалов, которые пойдут на возведение стен, перекрытий, кровли. Для более северных районов не лишним будет учесть вес снега, который зимой может скапливаться на крыше.
  • Не каждый грунт может выдержать большие нагрузки. Как правильно определить, можно ли строить дом на конкретном грунте? Нужно полный вес всего здания разделить на площадь, которую займет опора. Для каркасного дома получится около 2,88 кг/см2. Считается, что несущая нагрузка на любой сухой грунт равняется примерно 2 кг/см2. Если нет более точных сведений (их можно получить у местных геодезистов), то следует равняться на эту цифру. При подозрении, что грунт не выдержит такой нагрузки, следует увеличивать размеры фундамента, а затем снова пересчитывать его вес.
  • Арматурный каркас из рифленых стержней должен состоять минимум из пары рядов прутьев, одни из которых располагаются ближе к верху, а другие к низу ленты. Количество горизонтальных полос определяется, исходя из глубины, на которую залегает фундамент. Величину промежутков между прутьями определяет СНиП 52-01-2003. Данные расчеты помогут правильно определить, сколько арматуры нужно. Более точные расчеты можно найти в статье (Расчет арматуры для ленточного фундамента).
  • Арматурные стержни должны быть строго перпендикулярны. Их можно сваривать между собой или связывать.
К содержанию ↑

При определенной сноровке можно залить и армировать фундамент своими руками. Работа по устройству ленточного основания начинается с рытья траншеи и установки деревянной опалубки.

Это короткое трехминутное видео покажет в общих чертах, как выглядит процесс проведения работ:

Чтобы дерево не впитывало влагу, его можно защитить пергаминов, прикрепляя его при помощи степлера. При желании можно установить разборную металлическую опалубку или несъемную, которая, одновременно, будет служить утеплителем.

К содержанию ↑

Последовательность армирования

Армирование ведут в такой последовательности:

  • На дно вырытой траншеи высыпают песок (примерно 10-20 см) и хорошо его утрамбовывают, проливая водой.
  • Чтобы готовый каркас не лежал на земле, поверх песка выкладывают слой щебня или битого кирпича: примерно 10-15 сантиметров.
  • Как только подложка будет готова, можно приступать к вязке армокаркаса. Как это сделать правильно, можно прочитать на сайте в ст. (Как правильно вязать арматуру для фундамента).
  • Готовый каркас укладывают на дно траншеи, связывая внутренние углы вязальной проволокой, а внешние укрепляя уголками. Хорошо, если существуют чертежи каркаса и схема фундамента. Если же их нет, придется руководствоваться советами и рекомендациями опытных строителей. Обязательное требование: весь армокаркас должен полностью размещаться внутри бетона и не выступать наружу.
  • При помощи уровня выравнивают каркас строго по горизонтали. Высота готового фундамента из-за особенностей грунта, вероятнее всего, может быть разной, но каркас должен располагаться горизонтально независимо от неровностей почвы.
  • В стены траншеи забивают штыри, которые будут укреплять каркас: во время заливки они не позволят ему сдвинуться с места. Они, как абсолютно все составляющие арматуры, должны иметь ребристую структуру. Длина штыря должна быть 30-40 см, а шаг между ними — около двух метров.
  • К штырям при помощи вязальной проволоки плотно привязывают каркас.
  • В итоге каркас должен расположиться таким образом: по 10 сантиметров от каждой стены и дна траншеи, 20 сантиметров до уровня земли.

ВАЖНО! На углы ленточных фундаментов воздействуют разнонаправленные силы сжатия и напряжения. Поэтому стержни должны быть соединены между собой так, чтобы передавать силовые воздействия от бетона к арматуре и от прута к пруту. Если арматурные стержни в углах будут соединены простым «перекрестием», что в этих местах будет появляться напряжение, в результате которого углы смогут отколоться. Стержни обязательно нужно сгибать под прямым углом, чтобы они прочно скреплялись между собой.

  • На следующем этапе нужно подготовить места для будущих коммуникаций. В местах, где будет проходить вентиляция и канализация, устанавливают и закрепляют трубы.
  • Теперь можно переходить к заливке фундамента (См. Марка бетона для ленточного фундамента). Его можно подавать в траншею по желобам: так бетон будет ровнее. Смесь обязательно уплотнять при помощи вибратора до такой степени, чтобы в ней не оставалось пустот. Смесь заливают слоями примерно по 20 см, уплотняют, наливают следующий слой. Хорошо, если есть возможность весь фундамент залить за один день.
  • Когда бетон окончательно высохнет, опалубку снимают, а фундамент покрывают гидроизолятором, приклеивая его битумной мастикой.

Грамотное армирование бетонной ленты гарантирует прочность фундамента, хорошую несущую способность и долговечность.

К содержанию ↑

Альтернативные способы армирования

Профессор В.В.Сажин в своей книге: «Не зарывайте фундаменты вглубь» рекомендует укреплять фундаменты не арматурой, а строительной металлической сеткой с ячейками 200х200мм, которая усиливается через каждые полметра вертикальными прутьями. Ее устанавливают в верхней и нижней части будущего фундамента.

Для укрепления и усиления углов обязательно используются дополнительные диагональные крепления. На приведенной схеме показано, как правильно это делать. Цифрой 1 обозначены поперечные стержни, цифрой 2 — стержни, которые усиливают угловой стык. Первая схема демонстрирует, как можно армировать Т-образный стык, а вторая — Г-образный.

В некоторых случаях бетон армируют углеволокном. Этот линейно-упругий материал отлично подходит для внешнего армирования. Применяется этот способ чаще всего для усиления уже построенных фундаментов с целью их восстановления или усиления несущей способности. Для армирования фундаментов, расположенных ниже нулевой отметки залегания может быть использована арматура из углепластика (См. Пластиковая арматура: Отзывы).

Читайте также:

  • Как рассчитать количество бетона на фундамент

silastroy.com


Смотрите также