Вы здесь

115 кирпичей печь


Кирпичная печь для сжигания мусора

При накоплении больших объемов строительных обрезков, листьев и веток на дачном участке оптимальным вариантом будет самодельная кирпичная печь для сжигания мусора. Чтобы возвести сооружение для утилизации отходов, не понадобятся особые навыки и высокие денежные затраты. При этом печь из кирпичей более безопасна и экологична, чем железная бочка, часто используемая на дачах.

Строительство печи из кирпича для сжигания мусора

Кирпичная конструкция — наиболее легкий в изготовлении и удобный вариант, так как вывозить мусор с дачного участка невыгодно с финансовой точки зрения, а разведение костров может спровоцировать пожар.

Стационарная печь, предназначенная для сжигания мелких органических и строительных отходов, имеет ряд преимуществ:

  • низкая стоимость;
  • гармоничное дополнение ландшафта дачи;
  • безопасность и экологичность;
  • длительный срок использования.

Утилизатор можно приобрести в специализированном магазине, однако можно значительно сэкономить, построив его собственноручно. Для печи, которая займет участок 1 м на 1,5 м, понадобится 115 кирпичей и металлическая решетка. Практика показывает, что небольшой конструкции достаточно для утилизации стандартного объема отходов с одного дачного участка. Габариты при необходимости можно увеличить, самостоятельно рассчитав количество строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция к строительству

Подготовив необходимые материалы, необходимо придерживаться простой схемы работы:

В процессе кладки внутрь устанавливается решетка из металла.
  1. Участок 0,7 м на 1 м расчищается от листьев, веток и засыпается песком. Оптимальная высота слоя — 5 см.
  2. Без использования раствора, насухо кладется слой кирпичей по периметру строящейся печки. Между материалами должно оставаться не меньше 1,5 см, для создания естественной тяги. Необходимое количество кирпичей — 8 шт. При этом по одному ставят по левой и правой стороне, а вверху и внизу — по 3 шт.
  3. Внутрь кладется решетка из металла. В качестве альтернативы можно использовать пруты из арматуры диаметром около 1 см, которые изготавливаются собственноручно из проволоки. Подойдет решетка с 3 поперечными по 0,55 см и 14 продольными прутьями по 0,68 см.
  4. Поддувало, служащее для сбора золы, можно построить из кирпичей, вылить из бетона или изготовить из стальных листов. С точки зрения физических характеристик, все варианты равноправны. Однако наиболее бюджетная конструкция делается из цементно-песчаного раствора.
  5. Для следующего уровня также используются 8 кирпичей. Справа и слева ставятся по 2 шт. Между стройматериалами остаются зазоры, в которые вставляются продольные пруты. Аналогично выполняют последующие ряды. Суммарная высота — 12 уровней. Раствор использовать не нужно. Верхний ряд делается без зазоров.
  6. Наверх устанавливается железная крышка, которая будет защищать от дождя.

По аналогичной схеме можно изготовить утилизатор в виде цилиндрической башни. Однако важно не забывать оставлять зазоры. Следует использовать колосниковую решетку.

Вернуться к оглавлению

Правила утилизации отходов

Несмотря на безопасность и экологичность конструкции из кирпича, во время утилизации необходимо постоянно находиться рядом с печкой. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать возгорание на участке, Рекомендуется также вблизи поставить сосуд с песком или водой. Запрещено сжигать мусор при очень жаркой погоде и сильном ветре. Не следует забывать, что дым, извергаемый печкой, вреден для здоровья, поэтому нельзя подпускать детей близко к утилизатору.

etokirpichi.ru

Уличная русская печь руками новичка

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Кладка кирпича для свода

2. Устройство пода

3. Планирование и создание свода

4. Видеоролик к просмотру

Был залит добротный армированный фундамент в два ряда арматурой 10. Фундамент получился глубиной 70 сантиметров – именно под барбекю, но это будет гораздо меньшего размера, чтобы не хватало около полметра длины. Поверх него была стяжка в 10 сантиметров. Поэтому пришлось над этим по верху добавить подушку из бетона в 15 сантиметров нужного размера. Арматуру при этом можно засверлить в старый фундамент. Но если строить все с нуля, то нужно заливать обычный армированный фундамент, но тут нужно заливать обыкновенный армированный фундамент – с учетом своей почвы, а также веса конструкции, который составляет около двух тонн. Размер нового фундамента получился 115х135 сантиметров.

Полное застывание бетона составлять порядка 28 дней. Но кладку начинать можно через 1,5-2 недели. Фундамент, который уже высох, нужно укрыть слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также разрушить нижние ряды кирпича. Но все меры, которые описаны выше, благоприятно влияют на то, чтобы стяжка лежала на гидроизоляции.

Перед возведением печи обязательно стоит основательно подойти к подготовительным работам. Количество материалов по ходу строительства может быть различным, это зависит от толщины швов, от кладки и т.д.

Перечень материалов широк, но там нет ничего сложного: кирпич силикатный – около 115 штук, керамический красный кирпич – 400 штук, кирпич шамотный – 170 штук, лак термостойкий атмосферостойкий -  1 литр, угол металлический 5х5 см – 9 штук и 2,5х2,5 – 8 штук, цемент 25 кг 3 мешка, сеяный песок, известь 25 кг – 1 штука, мертель – 25 кг – 2 штуки, раствор для кладки печей 20 кг по 5 штук, задвижка печная – 1 шт, оголовок трубы – 1 шт, сетка армирующая – 1 шт, арматура на 10 – 20 метров, проволока вязальная 20 м – 1 штука, лист ДВП, диск алмазный и диск по металлу, алмазная шлифовальная чашка

Инструменты подойдут следующего назначения: угловая шлифмашинка на 230 и на 125, удлинитель и тройник, уровень на 30 и на 80 см, линейка из металла – 1 метр, рулетка – 3 м, мастерок строительный кладочный, молоток резиновый, миксер с насадкой для замешивания раствора (можно применять обыкновенный шуруповерт или взять дрель с оборотами), ведро для приготовления раствора, емкость для замачивания кирпича, (можно использовать, к примеру, емкость для мастики), тряпки для рук и кирпича, респиратор, защитные очки.

Кладка кирпича для свода

Вся нижняя часть печи выкладывается обыкновенным кирпичом силикатного типа. В будущем планируется отштукатурить печь снаружи. Но можно начинать строительство при помощи газосиликатных блоков или обыкновенного красного кирпича, но тут разницы никакой нет – температура будет замечательной. 

Первый ряд кладки необходимо будет подрезать, чтобы потом можно было легче попасть к уровню стенки, находящейся сзади. Сначала была выкладка насухую с проверкой диагоналей и углов – это нужно для того, чтобы получался ровный прямоугольник. Можно для упрощения очертить все карандашом или мелком – потом кирпичи укладываются на раствор. По углам, до уровня перекрытия подпечья кладку легче производить на раствор из цемента и песка. Тут нужны такие пропорции: одна часть цемента, пять частей песка,  одна часть извести и вода. Обязательно стоит просеивать песок от камней, в противном случае, ровной кладки будет очень сложно добиться.

Потом для значительного упрощения работы нужно приложить уровень и закрепить шнуры строго по вертикали по уровню – снизу вверх и вдоль углов будущей кладки – их можно прибить сверху для закрепления к потолку. Снизу нужно воткнуть гвозди под углы кирпичей, расположенных по углам. Если этого не делать, то это сможет значительно усложнить работу в дальнейшем – чего лучше, конечно, не делать. После этого заняться следует выбором положения и пода. В данной варианте уголки уложены на высоте в 60 сантиметров, тогда как под получится на высоте 89 сантиметров – это очень удобный вариант укладки пода практически для любого человеческого роста.

Для перекрытия подпечья необходимо взять уголок 2,5 сантиметра. Такой размер необходим для того, чтобы не получились толстые швы между рядами будущей кладки. Если размер выбрать больше, то это неизменно приведет к лишним подрезам из-за несоответствия размеров между красного кирпича и силикатного. Поэтому нужно стараться выполнять швы все с одинаковой толщиной. Угол из металла нужно нарезать одинаковыми «полосками» по 90 сантиметров. По ним нужно уложить первый ряд, сплошной, красного кирпича.  Последний ряд, стоит знать, кладется на цементный раствор, потом на таком растворе будет только отрезок трубы над крышей, то есть на улице. Соблюдая правила перевязки кирпича, стоит этот ряд из кирпича разрезать пополам. Если так поступить, то все швы между рядами будут просто перекрыты и не заметны. Но если этого не соблюдать и залить всю кладку потом бетонной столешницей, то за сохранность не стоит переживать – такая конструкция прослужит очень долго.

Устройство пода

Пространство под подом и сам под – важнейшие части печи. Перед непосредственной укладкой красный кирпич стоит изначально поместить в ведро с водой, чтобы кирпич  впитал воду – достаточно буквально минуты. Далее кирпич укладывается на раствор для кладки печей. В обязательном порядке закладывается внутрь армирующая сетка, стяжка заливается под уклоном в пять сантиметров. 

Такое решение привлекательно в том плане, что не придется в дальнейшем резать под углом определенный кирпичный ряд. Окончательный ряд пода должен выкладываться кирпичом шамотом на строительную смесь мертель. Заполнить под стоит сухим песком с добавлением мелкого битого стекла – это делается для лучшей аккумуляции тепла. Уже на этом отрезке работы начал формироваться тепловой зазор в 3-5 сантиметров. Это делается для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность сделать термоизоляцию при помощи каменной ваты. Это важно, так как греть нужно будет под печи, а не уличное пространство. Если спереди будет торчать уголок из металла, то его можно аккуратно спрятать в кладку: нужно прорезать небольшой паз в первом ряду кирпича и спрятать туда уголок. Но если предполагается еще и внешняя отделка печи, то не стоит  производить такие манипуляции, так как облицовка скроет все углы.

Планирование и создание свода

Это происходить после того, как установлена опалубка для свода. Кружала в нашем случае были заменены на лист ДВП: чтобы происходило более легкое сгибание листа, можно его смочить водой. Подставку для свода можно формировать из кирпича, уклон получился к передней части около пяти сантиметров. Свод укладывать можно при помощи шамотного кирпича. Кстати говоря, кирпич такой можно купить уже бывший в употреблении – цена будет ниже, но на качестве кирпича это отражаться не должно. Лучшие решением в качестве использования материала для кладки свода является покупка готового нового клиновидного кирпича. 

Такой кирпич продается уже в аккуратном шлифованном виде. Но если экономно подходить к выбору материалов, то можно купить обычный шамотный кирпич, а потом самостоятельно его резать и шлифовать. Надрезать можно только по одной единственной стороне, и кладка внутри свода получится достаточно ровной. Снаружи, как будет выглядеть кирпич – не важно, ведь он будет прятаться слоем из каменной ваты. Чтобы было как можно удобнее резать кирпичи, можно изготовить самостоятельно конструкцию из брусков.

Резать кирпичи в нашем случае удобнее болгаркой 230 с алмазным диском: тут обычный диск с абразивом не подойдет – это «деньги на ветер», все равно он сломается.

Шлифовку нужно производить также болгаркой, но с диском на 125 с алмазным напылением. Перед тем, как кирпичи резать, их можно замочить в воде максимум на 10 минут – это «проделывать» можно в обычном ведре – по несколько кирпичей за раз – сколько влезет. После промывания кирпичи резались и шлифовались, мылись в этом же ведре, а потом сразу укладывались на раствор. Кирпичи, которые уже были нарезаны, можно было просто окунать в воду на несколько секунд – чтобы вода впиталась с поверхности. Строительные материалы для печи купить нужно заранее. 

Укладка свода происходила на раствор Мертель, который продается в готовых мешках по 25 килограммов. Но даже уже готовый раствор в сухом виде стоит просеять, использовать тут можно сетку с ячейками в 1,5 миллиметров. Тут сразу будет отсеиваться много кусочков шамота крупной фракции – если их не удалить, то потом они могут доставить слишком много ненужных хлопот. После просеивания раствор можно начинать смешивать с водой, добавлять его понемногу в воду, размешивая миксером. Раствор нужно помешивать до тех пор, пока не получится консистенция густой сметаны, потом же раствор стоит оставить настаиваться на ночь.

Раствор, начиная укладку, нужно наносить шпателем на кирпичи – так получится намного быстрее и проще.

При укладке поможет такой совет: сначала можно прижимать внутреннюю часть кирпича – со стороны свода, а затем сделать так, чтобы давление сместилось на среднюю часть кирпича, а потом – в сторону торца кирпича, который был уложен до этого . излишки раствора нужно немного выдавливать, а также немного подбивать резиновым молоточком, производя равнение по соседнему кирпичу.

Первый ряд кирпича от уровня пода не нужно надрезать, их можно выкладывать цельными кирпичами, а также делать перевязку с учетом будущей стенки сзади. При кладке не стоит забывать такой важный фактор: стоит обязательно производить перевязку кирпичей. Между сводом и облицовкой также обязательно оставлять зазор – с обеих сторон, а также сзади  - около пяти сантиметров – это необходимо для укладки базальтовой ваты туда.

Последние замковые кирпичи вбивались с небольшим усилием, а также с минимумом раствора. После окончания укладки свода, стоит  извлечь – очень аккуратно! – опалубку, а также можно вымыть намоченной в воде тряпкой свод сразу с обеих сторон. После этого швы станут красивыми и очень гладкими.

Под получился достаточно ровным и удобным. Сначала его выложили с уклоном вперед, как советует большинство профессионалов. Вывод такой: польза данного решения явно ставится под сомнение, потому что на таком поде будет сложно ставить блюда в кастрюлях и сковородах – еда будет выливаться, что совсем неудобно. Поэтому под будет прямым. 

По материалам https://www.forumhouse.ru/

Видеоролик к просмотру:

Количество просмотров: 2261

www.kamin-best.ru

Печь из кирпичей за 5 минутв закладки 23

Печь, на которой можно быстро приготовить еду, собрать вы можете всего за 5 минут. Для сборки вам не потребуется никаких строительных материалов, кроме кирпичей. Подобный вариант печи пригодится на даче, в походных условиях и так далее. Пламя в печи концентрируется так, что позволяет приготовить полноценную еду при наличии небольших веток, щепок и пары кусков бумаги.

Материалы

Все, что вам будет нужно для изготовления печи своими руками:

  • 16 кирпичей;
  • решетка, на которую вы будете устанавливать сковороду или кастрюлю.

Обратите внимание, один кирпич из 16-ти нужно будет расколоть на две равные части.

Шаг 1. Первым делом вам нужно будет из кирпичей собрать базу. Она представляет собой три параллельно уложенных кирпича, один целый, поперечный и еще одна половинка. Последний элемент следует расположить в углу.

На фото вы можете видеть, как должна выглядеть база печи.

Шаг 2. Для следующего яруса кладки вам будут нужны 3 кирпича и вторая половинка. Принцип сборки тот же, но центральный элемент следует оставить пустым. Это будет место под закладку дров. Половинку кирпича также отправляете в угол.

Шаг 3. Следующий ярус представляет собой уложенные по периметру четыре кирпича с небольшим отверстием по центру.

Шаг 4. Аналогичным образом, но поменяв порядок расположения кирпичей, и не изменив их количество, вам нужно будет выложить четвертый ярус. Также по центру в нем должно располагаться отверстие.

Шаг 5. Вот и все. Кирпичная основа печи готова. На отверстие, расположенное в центральной части, вам нужно будет поместить решетку.

В полость под дрова набросайте небольшие сучки, мелкие щепки и так далее. Добавьте немного бумаги для розжига и сразу можете приступать к готовке еды.

Удобство этой печи в том, что приготовив, вы точно также легко можете разобрать кирпичи и положить их на место.

rukami.boltai.com

Кирпичные печи для дома

Кирпичные печи – естественные обогреватели, не требующие больших материальных и трудовых затрат. При хорошей тяге и полноценной регуляции воздуха в доме всегда будет чисто и тепло. Установка печки из кирпича профессиональными мастерами-кладчиками обходится дорого, поэтому можно организовать процесс самостоятельно.

Проекты по кладке печи позволяют собрать кирпичные конструкции без помощи специалистов. Большой популярностью пользуются русская варочно-отопительная и печь Буслаева (типа «шведка»). Далее подробно о каждом типе конструкции.

Печь Буслаева

Отопительная печь. собранная по типу «шведка», считается лучшим вариантом для дома из кирпича. Схема ее сборки достаточно простая и надежная.

Правильно установленная конструкция будет оберегать дом от холода даже в суровые морозы.

Что понадобится для кладки?

Сборка кирпичных печей по схеме Буслаева отличается от других предельной точностью. Чтобы смастерить качественный обогреватель из кирпича, понадобятся следующие материалы:

  • красный кирпич – 550 шт.;
  • глина – 235 кг;
  • песок – 115 кг;
  • решетка колосниковая (252х300 мм) – 1 шт.;
  • сталь: уголковая (5х45х45х360 мм) и кровельная (0,35 м2);
  • гвозди – 1 кг;
  • проволока – 3 кг;
  • вьюшка с отверстием (d = 220 мм) – 1 шт.;
  • дверка камеры вьюшки (140х215 мм) – 1 шт.;
  • паровая задвижка (140х180 мм) – 1 шт.

В конструкцию входят и крупногабаритные элементы — духовой шкаф, чугунная плита и дверцы. Понадобится 3 типа дверей:

  • топочная (280х300 мм);
  • для варочной камеры (520х390 мм);
  • поддувальная (140х140 мм).

Размеры духовки – 600х400х350 мм, плита – 965х560 мм (2 конфорки).

Особенности печи-шведки

Кирпичные печки, собранные по типу «шведка» Буслаева, быстро нагреваются и могут сохранять тепло даже в большом помещении.

Печи из кирпича, сконструированные по такой схеме, топятся исключительно по-зимнему. Пятиканальная печь с одним выходом будет иметь размеры 1160х900х2100 мм.

Кирпичная конструкция одинаково хорошо работает на разных видах твердого топлива.

Если топить печь не меньше 2 раз в сутки, теплоотдача составит 4500 ккал/ч.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами. Очень важно проконтролировать их целостность и прочность — этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки — главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность.

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь. Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Далее делается перекрытие, устанавливаются задвижки, монтируется вентиляционный канал у печного портала. Остается только монтировать дымовую трубу с распушкой.

Русская печь

Русская печь также хорошо отапливает большие дома. Особенность ее конструкции заключается в установке лежанки: в обычных кирпичных печах такого элемента нет. Современные варианты печей для дома декорируются рельефным кафелем, внутри оформляется небольшой камин.

Что понадобится для кладки?

Для строительства печи необходимо приготовить:

  • кирпичи огнеупорные (ровные) – 1700 шт.;
  • цементный раствор – приблизительно 80 ведер;
  • чистый мелкий песок и глиняный раствор;
  • вьюшка с полудверкой и задвижка с отверстием 26х24 см.

Перед монтажом кирпичных печей важно проверить правильность чертежей, порядовки, качество инструментов. От этого будет зависеть состояние всей конструкции и дома.

Технология постройки

Русская кирпичная печь выкладывается исключительно на прочный фундамент. В этом случае есть три варианта: кирпичный, монолитный армированный и бутобетонный. Фундамент обязательно покрывается рубероидом для защиты от влияния грунтовых вод и прочей влаги.

Руководство

Как уже упоминалось, отопительная печь строится из огнеупорного кирпича. Для идеальных кирпичных швов можно обрезать каждый брусок на три четверти и установить их в углах кладки — это обеспечит правильность перевязки. На втором и третьем ряду возводят стены опечка. Четвертый уровень кладется только цельным кирпичом, причем у основания уголки нужно сточить, чтобы получились арочные опоры.

Для большого дома можно сделать широкую арку. Вся кирпичная конструкция собирается на деревянной форме. Для этого при помощи 20 скошенных под углом кирпичей строится свод подпечья. Толщина боковых стен должна составлять 1 кирпич, передней и задней – в 2 кирпича. Далее начинается кладка свода, собирается печурка, уровень из шамотов. По углам бруски на 1/2 и 3/4 части. Между стенками необходимо засыпать песок и перекрыть его сплошной кладкой.

На следующем ряду собирается шесток и под печи. Полости между шамотами желательно засыпать мелким песком. В левой части пода оформляется выемка под угли. После этого монтируется варочная камера и шесток. Между шестком и горнилом устанавливается стальная дуга с перфорацией, в которую вкладывается медная проволока. Впоследствии она утапливается в растворе.

Далее происходит наращивание кирпичных стенок, с обязательным формированием отсека для чистки золы. Напротив вьюшки устанавливается полудверка. Дымоход сооружается одинаковыми рядами по шесть кирпичей. После постройки кирпичная печь должна просохнуть, а уже потом происходит отделка.

Кирпичные печи своими руками

С давних времен кирпичная печь была незаменимой в частных загородных домах в России, ведь она не только обеспечивала тепло и уют жилища, но и радовала глаз всех членов семьи как стильный элемент декора. На сегодняшний день в нашей стране работает множество мастеров, предлагающих соорудить кирпичную или железную печь в вашем доме в короткие сроки. Но стоит такая работа недешево – цены за работу “печников” начинаются от 100 000 рублей.

Русская печка всегда служила не только «прибором» отопления, но и использовалась, как для приготовления пиши, так и для сушки вещей и сна.

В этой статье вам предлагается 3 самых популярных чертежа кирпичных печей с подробными инструкциями по их постройке.

Внимательно изучите схемы, прочитайте инструкции, и вы сможете сами сооружать кирпичные печи для дома без лишних затрат.

Чаще всего для кладки печей используются следующие инструменты:

  • кельма;
  • молоток кирка;
  • водяной или лазерный уровень;
  • большая линейка.

Малая отопительная печь с духовкой

Схема малой отопительной печи.

Эта компактная многофункциональная печь идеальна для дачного дома или летней кухни. Она не только отапливает помещение, но и служит настоящей духовкой, в которой любая хозяйка сможет приготовить блюда для угощения гостей и обитателей дома. Наши схемы помогут без труда соорудить такую конструкцию у себя дома. Необходимые материалы:

  • кирпич (220 шт.);
  • топочная дверка, размер 250х205мм;
  • прочистная дверка, размер 130х130 мм (3 шт.);
  • поддувальная дверка, размер 140х140 мм;
  • чугунная плита с одной конфоркой, размер 380х350 мм;
  • духовой шкаф, размер 320х280х420 мм;
  • задвижка, размер 270х130 мм (2 шт.);
  • асбестоцементный лист (толщина 5-10 мм);
  • решетка колосниковая, размер 300х200 мм;
  • стальная полоса, размер 350х250х4 мм.

Порядовка отопительной печи.

Последовательность кладки (цифра слева означает номер ряда): 1-2 – сплошная кладка кирпича (как на чертеже). 3 – установите поддувальную дверку, начните выкладывать зольник. 4 – кладка (как на чертеже). 5 – перекройте установленную ранее поддувальную дверку, установите поверх ряда колосниковую решетку, оставив зазор 4 мм между решеткой и кладкой. 6 – обмотайте асбестовым шнуром рамку топочной дверки и закрепите ее в кладке с помощью кляммеров. 7-8 – укладывайте огнеупорный кирпич так, как показывают чертежи. 9 – закрепите топочную дверку и начните формировать дымосборник. 10-11 – кладка дымосборника. 12 – установите стальную полосу для поддержки кирпичей, уложенных на ребро, которые разделяют дымовой канал и варочную камеру.

Закрепите в этом ряду чугунную плиту. 13-15 – укладывайте варочную камеру кирпичами, поставленными на ребро. Перекройте варочную камеру асбестоцементным листом – он намного облегчает кладку последующего ряда. 16 – укладывайте дно первого полуоборота горизонтального канала. 17-18 – установите первую прочистную дверку или заложите прочистное отверстие половиной кирпича на глиняной основе.

Половина должна выступать наружу примерно на 1/4 часть. 19 – закрепите прочистную дверку и сформируйте центральную перемычку горизонтального дымооборота. 20 – кладка с перевязкой швов (как показывает чертеж). 21-22 – закочите формирование горизонтального дымооборота и соорудите прочистное отверстие. 22-28 – установка духового шкафа. 27-28 – установите прочистное отверстие. 29-31 – кладка перекрытия печи и установка задвижек.

Компактная печь Буслаева

Схема печи Буслаева.

Это компактная печь для дома, обеспечивающая нижний подогрев и плиту для готовки со встроенной вытяжкой. Способна обогревать большие помещения, при этом имеет маленькие размеры. Необходимые материалы:

  • обыкновенный кирпич (382 шт.);
  • огнеупорный кирпич (43 шт.);
  • дверка варочной камеры, размер 500х390 мм;
  • дверка поддувальная, размер 140х140 мм;
  • дверка топочная, размер 250х205 мм;
  • чугунная плита на 2 комфорки, размер 700х400 мм;
  • духовой шкаф, размер 500х330х280 мм;
  • паровытяжная задвижка, размер 130х130 мм;
  • дымовая задвижка, размер 250х130 мм;
  • стальной уголок, размер 45х45х1010 мм (3 шт.);
  • колосниковая решетка, размер 200х300 мм;
  • стальная полоса, размер 350х25х3 мм (4 шт.);
  • стальная полоса, размер 20х25х2 мм (4 шт.);
  • стальная полоса, размер 1010х50х4 мм (4 шт.);
  • стальная полоса, размер 750х50х4 мм (4 шт.);
  • лист кровельной стали, размер 300х280 мм;
  • чугунная плитка, размер 400х250 мм;
  • чугунная плитка, размер 400х150 мм.

Порядовка печи Буслаева.

Последовательность кладки (цифра слева означает номер ряда): 1 – сплошная кладка, как показывают чертежи. 2 – сплошная кладка с перевязкой швов, установка поддувальной дверки. 3 – закрепление установленной дверки, создание проема под духовкой для прочистного окна. 4 – кладка кирпича под духовой шкаф, со стороны топливника необходимо уложить огнеупорный материал и с остальных трех сторон укрепить листами кровельного железа. 5 – установите колосниковую решетку, основание топливника уложите огнеупорным кирпичом, установите топочную дверку, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна. 6 – закрепите топочную дверку и духовой шкаф. 7 – стенки духового шкафа обложите огнеупорным материалом, поставленным на ребро. 8 – укладка кирпича так, как показывают чертежи. 9 – покройте духовой шкаф глиняным раствором на 1 см, перекройте топочную дверку стальной полосой, установите плиту с конфорками, опирая ее на полосы стали 10-тимиллиметровой стали. 10 – начните выкладывать дымооборот, оставляя окошки для чистки, не закладывая плиту.

От плиты кирпичи кладутся на ребро. 11 – перекрытие первой чистки, обустройство двух опускных каналов для прочистки. В этом ряду на кирпичи устанавливаются 2 стальные полосы (длинна 25 см). 12 – перекрытие чисток опускных каналов. Закрепите проволоку, которая будет фиксировать рамку двери варочной камеры. 13 – для устройства колпака-паросборника уложите кирпичи, поставленные на ребро. 14 – перекрытие варочной камеры.

Оставьте отверстие для вытяжки. 15-16 – кладка, как показывают чертежи. Оставьте место для двех печурок. 17 – листом кровельной стали перекройте малую печурку, затем ведите кладку так, как показывают чертежи. 18 – в задней стенке большой печурки обустраивают прочистное отверстие. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводите до перекрытия на 20 и 13 см, а верхние грани этих стенок необходимо стесать. 19 – плашмя укладывайте кирпич, выводя внутрь и наружу печи выступом на 30 мм. 20 – обустройте перекрытие домохода. Повторите выступ на 30 мм снаружи печи. Установите стальной уголок с краю и стальную полосу посередине для перекрытия. 21 – перекрытие части дымохода и большой печурки, размер этого ряда соответствует размеру 19 ряда. Установите дымовую и паровую задвижку. 22 – укладывайте шейку печи в три ряда, постепенно уменьшая размер дымохода до 13х26 см для того, чтобы установить вторую задвижку. Затем ведется кладка дымовой трубы с разделками.

Малая русская печь

Русская печь – одна из самых популярных конструкций из кирпича, совмещающая в себе отопительные и варочные функции. Единственный ее недостаток – прогрев в основном только верхних слоев воздуха. Бывают крупные, средние и малые. В этой статье мы рассмотрим чертежи и схему укладки самой миниатюрной русской печи (размер 1270х650х2380 мм), идеально подходящей для установки дома. Необходимые материалы:

Схема малой русской печи.

  • обыкновенный кирпич (1610 шт.);
  • глиняный раствор (1200 л.);
  • заслонка из листовой стали, размер 430х340 мм;
  • вьюшечная задвижка, размер 300х300 мм (2 шт.);
  • самоварник, размер 140х140 см.

Последовательность кладки: 1 – выкладывается подпечье. Осуществляется кладка из целого кирпича на растворе, преднозначенном для фундамента. 2-4 – кладка колодцев с перевязкой швов. С одной стороны оставьте отверстие для подпечья. 5 – боковые ряды выкладывайте пятами для опоры свода, соорудите на них палубку. 6-7 – кладка свода, перекрывающего подпечье. 8 – замок свода. 9-10 – кладка ведется в один кирпич. 11 – выложите перекрытие “холодной печурки”, расположенной над подпечьем. Пустое пространство внутри кладки засыпьте и выровняйте с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестаку. 12 – кладка пода. Чаще всего для пода используют специальный подовый кирпич. Уложенный кирпич посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом. 13 – обустройство первого ряда варочной камеры. Выкладывается он в 3/4 кирпича, а угловые кирпичики отесывают под углом 45 градусов и закрепляют в замок.

Перевязка швов обязательна, но кладка не связывается. 14-16 – укладываются так же, как и 13 ряд. 17 – ведется укладка свода устья, закладка пят под свод варочной камеры. Для пят используется только стесанный кирпич. Его необходимо укладывать на ребро. 18 – кладка стенок и печурки. 19 – выкладывайте стенки свода, обустройте арочное перекрытие отверстия над шестаком. 20 – при помощи обрубленного кирпича уменьшите отверстие над шестаком и сделайте перекрытие над каналом для самоварника. 21 – выровняйте стены и уменьшайте перетрубье. 22 – уменьшайте перетрубье. Закладка канала самоварника. С правой стороны перетрубья кирпич стесывают, кладку над сводом выравнивают и выкладывают язик для сажи. 23 – установка самоварника, закрывающегося крышкой. 24-32 – установите вьюшечные задвижки. 32 и последующие – кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Печь в вашем доме

Как вы увидели, схемы печей для дома достаточно просты и понятны. При внимательной и аккуратной работе у вас может получиться конструкция ничем не хуже тех, что делают профессионалы. Такая печь прослужит вам много лет, согревая жилище даже в самые сильные морозы. Кроме того, она может стать заметной деталью интерьера и точно добавит вашему домику желанный уют. А блюда, приготовленные в домашней печке, оценят все члены семьи! Выбирайте для себя подходящую конструкцию, соорудите ее в своем жилище, и вы никогда не пожалеете потраченного на это времени!

На Руси испокон веку ценились кладочники печей. И сегодня, несмотря на огромный ассортимент каминов, многие предпочитают самостоятельно изготавливать кирпичные печи. При этом все стараются использовать дедовские методы как в приготовлении раствора, так и в способе кладки кирпичей. В нашей статье мы расскажем, как правильно делать кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками, рекомендации мастеров, видео уроки и многое другое. В конце статьи мы опубликуем пошаговое руководство по изготовлению банной печи, а также дадим общие рекомендации.

Фото 1 Кирпичная печь

Снова возвращаясь к истокам, необходимо отметить, что печи всегда уделялось центральное место. Связано это было не столько с суевериями, сколько с возможностью равномерно отопить весь дом. И сегодня такое расположение в деревянном доме является оптимальным.

Фото 2 Схема расположения печи в доме из бревна 12х9

Конструкция печи включается в себя несколько основных элементов, а именно:

  • основание – независимо от площади печи, она должна быть установлена на специально подготовленное забетонированное основание;
  • корпус – изготовленный из декоративного и жаропрочного кирпича;
  • вьюшка – контролирует поступление воздуха и интенсивность горения;
  • задвижка – контролирует количество тепла, выходящего в трубу;
  • топочная дверка – дверца в топочную камеру, через которую закладываются дрова;
  • поддувальная дверка – для контроля тяги;
  • прочистные дверки – для очистки каналов дымоотвода и трубы;
  • колосники – решетка, на которую помещаются дрова и через которую циркулирует воздух в печи;
  • заслон – в основном используется только в русской печи, где предусмотрено большое устье.

Изготавливая кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками – первое, что необходимо искать, поскольку в этом случае нет необходимости рассчитывать количество кирпичей и радиус укладки.

Выбор печи, равно как и камина, зависит от времени проживания и пользования помещением, а также материалов, из которых планируется изготавливать такую конструкцию. Чтобы облегчить выбор, приведем таблицу классификации печей по указанным параметрам:

Фото 3 Схема классификации печей

В любом типе печей, особенно в банных, первая кладка кирпичей осуществляется на гидроизоляционную прокладку (битум или рубероид), которой накрывают фундамент. Кирпичи из первого ряда в этом случае обязательно смачиваются в воде.

Как сделать русскую кирпичную печь – чертеж с порядовкой

Ранее такая печь была в каждом доме без исключения – и выполняла функцию не только отопления, но и приготовления пищи. Даже сегодня ее экзотическая «внешность» красиво сочетается с различными интерьерными решениями. Оптимальным размером, который подойдет даже для небольшого помещения, будет печь 238 х 65 х 127 см.

Необходимые материалы и инструменты:

  • шамотный кирпич – 1610шт;
  • раствор – 1250 литров в приготовленном виде;
  • заслон;
  • 2 вьюшки;
  • самоварник;
  • кельма (мастерок) – для укладки раствора;
  • расшивка;
  • молоток-кирка;
  • лопата для раствора;
  • скоба;
  • правило
  • трамбовка;
  • швабровка

Фото 4 Инструмент для кладки печи

В русской печи трубу также следует делать из кирпича. Некоторые предпочитают использовать герметичные готовые конструкции, что не является конструктивным нарушением, но при этом не соблюдается общая стилистика.

Схема русской печи

Фото 5 Схема русской печи

Видео 1 Строим русскую печь по старинному образцу

Как сделать Буслаевскую печь

Буслаевская печь (шведка) – конструкция, идеально подходящая для небольших домов, дач и загородных коттеджей. От классической русской печи отличается тем, что присутствует встроенный в нее кухонный очаг и вытяжка.

Несмотря на небольшие габариты, такая печь очень эффективно отапливает двухуровневые помещения за счет нижнего обогрева.

Изготовить такую печь для дома помогут чертежи с порядовкой и описанием каждого этапа.

Необходимые материалы и инструменты:

  • полнотелый кладочный кирпич (красный) 382 штуки;
  • огнеупорные кирпичи – 43 штуки;
  • дверцы для топки и поддувала;
  • плита чугунная со съемными конфорками 70 х 40 см;
  • духовой шкаф – 20 х 30 х 50;
  • задвижки;
  • колосник;;
  • 2 метровых уголка 4,5 х 4,5 см;
  • 4 метровых полосы 4 мм;
  • 4 полосы 25 см толщиной 2 мм;
  • 1 полоса 35 см толщиной 3 мм;
  • металлический жаропрочный лист 30 х 28 см;
  • чугунная плита;
  • кельма (мастерок) – для укладки раствора;
  • расшивка;
  • молоток-кирка;
  • лопата для раствора;
  • скоба;
  • правило
  • трамбовка;
  • швабровка.

Схема Буслаевской печи

Фото 6 Схема Буслаевской печи

В видео подробная информация о порядовке и закладке каждого ряда

Видео 2 Подробная инструкция по кладке печи

Не рекомендуется заменять полнотелый кирпич клинкерным. Для увеличения ресурса печи и завершения стиля используйте изразцы – их потенциал исчисляется веками, легко демонтируется и может повторно использовать для украшения печи.

Фото 7 Печь с изразцами

Как делать кирпичную банную печь

Начиная работу по закладке кирпичей для печи, следует ознакомиться с порядовкой. Она зависит и от материала, и от размера печи. При этом обязательно необходимо каждый раз замерять края. Поскольку при любом, даже миниатюрном зазоре, дым будет попадать в помещение. Кирпичи всегда прилегают очень плотно, что зависит не столько от усилий. Сколько от качественно подготовленного раствора.

Толщина шва в каждом ряду кирпичей не должна быть менее 3 мм и более 5 мм.

Порядовка банной печи

Фото 8 Схема порядовки банной печи

  1. Первый ряд, как уже упоминалось ранее, необходимо выкладывать на предварительно подготовленную основу. Для этого фундамент под печью затягивается битумной гидроизоляцией или рубероидом. Все кирпичи из первого ряда смачивайте водой.

  1. Установите отвес с грузиком, как показано на фото

  1. Второй и последующие ряды кирпичей кладете в шахматном порядке.

  1. На 3-м ряду, как правило, монтируют дверцу поддувала и укрепляют ее прочной проволокой.

  1. Чтобы надежно закрепить дверцу, кирпичи вокруг следует подрезать

  1. На 4-м ряду проверяйте ровность стен и будущей печки с помощью отвеса

  1. С этого же ряда начинается укладка зольника и колосника. Перед тем, как устанавливать колосник, сделайте в окружающих кирпичах отверстия, которое будет нивелировать расширение при нагревании.

  1. В 6-м ряду монтируется дверка для поддувала. В 7-м устанавливаются дверка для топки и колосниковая решетка. С 8-го ряда начинается кладка дымохода, что и продолжается до четырнадцатого включительно. На 14-м ряду монтируются уголки, а на передней стороне подготавливается проем под емкость с водой. Обязательно необходимо замазать бак и все дверцы асбестом.

  1. С 15 по 18 ряды стенки выкладываются в половину кирпича и под углом. Так начинается формирование разделительной стены, где каждый последующий кирпич будет закрывать стык в шахматном порядке.

  1. В девятнадцатом ряду монтируется дверца, выводящая пар. Перед укладкой 20-21 рядов на кирпичи выкладываются стальные полосы, чтобы усилить крепление (именно сюда будет установлена емкость с водой). Далее всю емкость зашивают кирпичами, можно даже неполными частями или остатками.

После укладки бани ее рекомендуется оштукатурить и/или зашить камнями на раствор, чтобы, с одной стороны, украсить ее, а с другой – исключить риск возгорания.

Общие рекомендации

  • Для кладки печи рекомендуется использовать т.н. шамотный кирпич, в состав которого входит огнеупорная глина. Такой кирпич выдерживает даже самый высокие температуры и не лопается при попадании на него воду. К тому же, декоративные характеристики вне всяких похвал.
  • Собираясь возводить кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками и безопасная эксплуатация – самое важное, на что вы должны обратить внимание.
  • Минимально допустимое расстояние от трубы до деревянной поверхности – 10 см;
  • Зазор между крышей и печной трубой должен быть изолирован листом металла;
  • Площадь перед печкой изолируется аналогичным листом.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/dlya-doma-iz-kirpicha.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi.html, http://www.portaltepla.ru/pechi/kirpichnie-pechi-dlya-doma-cherteghi-s-poryadovkami/

lor-zrs.ru

Небольшая отопительная печь

(Две «простушки»)

В настоящее время вопрос отопления жилых и хозяйственных помещений приобрел особое значение. Ставшие легендарными для европейцев русские зимы и морозы для подавляющего большинства россиян — понятия отнюдь не абстрактные, а в условиях постоянных перебоев с тепло-электроснабжением и непрерывного роста цен, миллионы наших сограждан на собственном горьком опыте узнали, где проходит грань между жизнью и выживанием.

Отопительные печи позволяют жить в доме в любое время года, не опасаясь никаких перебоев с энергообеспечением. Благодаря высокой эффективности и быстрому прогреванию современных малогабаритных печей дробная топка в течение суток оказывается достаточно экономичной. Есть конструкции отопительных печей большой теплоемкости с продолжительностью теплоотдачи после одной топки в течение 18-24 часов.

Правильный выбор тепловых характеристик и правильная эксплуатация такой отопительной печи позволяет поддерживать в помещении комфортные условия при минимальных затратах времени и сил. Именно такие печи интересуют сегодня многих людей. Мы подготовили несколько проектов таких специальных отопительных печей.

Две «простушки»

Когда у автора статьи Председателя гильдии печников Валентина Быкова спрашивают, какую печь (только для обогрева помещения) можно быстро сложить без особого труда и навыков, а главное — самому, он без колебания предлагает на выбор одну из пяти «сестер», относящихся к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Они медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его, обеспечивая тем самым в комнате стабильную температуру воздуха.

Эти печи отличаются друг от друга лишь теплоемкостью, габаритами, дымооборотами и расположением трубы. Вот и прикиньте сами, что вам больше подойдет, исходя из размеров вашего жилища, места, отводимого под постройку печи и необходимости обойти при возведении трубы уже существующие перекрытия.

Вряд ли кто сегодня назовет «отцов» этих печей-«сестер». Поэтому для удобства присвоим им порядковые номера, руководствуясь принципом возрастающего количества затрачиваемых на сооружение материалов и показателями их теплоотдачи. Поверхность их в общей массе прогревается в среднем в пределах 50-60°С и лишь в отдельных местах (у топливника) достигает 80-90°С, что исключает пригорание к ним пыли и обеспечивает желаемую комфортность в доме.

По своей форме они относятся к прямоугольным (а существуют круглые, угловые), чем и обусловливается простота их кладки. Для удобства выбора все данные этих печей сгруппированы в отдельную таблицу.

Наименование

Данные прямоугольной печи

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Размер в плане, см

51х77

51х89

51х89

51х115

51х140

Высота, см

215

238

238

215

215

Теплоотдача в Вт и ккал/час

2046/1760

2256/1940

2560/2200

2690/2300

2790/2400

Кирпич красный, шт.

210

245

280

316

380

Кирпич огнеупорный, шт.

76

110

120

175

190

Глина обычная, кг

125

145

170

195

220

Глина тугоплавкая, кг

25

40

60

55

60

Песок, кг

65

115

125

145

165

Дверки:

топочная, 20,5х25 см

1

1

1

1

1

поддувальная, 13х14 см

1

1

1

1

1

прочистная, 13х14 см

1

2

2

2

2

Колосниковая решетка 25х25 см

1

1

1

1

1

Задвижка 13х13 см

2

2

2

2

2

Предтопочный лист 50х70 см

1

1

1

1

1

Гидроизоляция (толь, рубероид), см

85х55

100х55

100х55

125х55

145х55

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ИЗ СЕМЕЙСТВА «ПРОСТУШЕК»

Рис. 1. Фасад и разрезы малой «Простушки»: а - фасад; б - разрез по А-А; в — разрез по Б-Б: 1 — задвижка, 2 — прочистная дверка, 3 — топочная дверка, 4 — поддувальная дверка, 5 — предтопочный лист, 6 — колосниковая решетка, 7 — гидроизоляция.

1-й ряд. Его нужно выложить насухо по порядовке на фундаменте печи, оставив между кирпичами просветы в 5 мм на будущие швы. Кирочкой у двух кирпичей стесать грани, обращенные к зольнику. На разрезе А-А отчетливо виден уклон, облегчающий выгребание золы.

2-й ряд. Установите поддувальную дверку, закрепив проволокой в кладке ее рамку.

3-й ряд. Выкладывают по аналогии с предыдущим, но с изменением расположения кирпичей для перевязки швов.

4-й ряд. Перекрывают поддувальную дверку с заделкой в кладку проволоки, прикрученной к верхней части рамки дверки. Отверстие над поддувалом сужается до 26x20 см.

5-й ряд. На получившееся в предыдущем ряду отверстие накладывают колосниковую решетку, которую обкладывают с зазором по всему периметру не менее 10 мм, требуемом для расширения металла решетки. Кирпичи, обращенные к решетке, стесывают, чем обеспечивается скатывание топлива. Этот скос на порядовке обозначен штрихами.

6-й ряд. Начинают выкладку топливника, у задней стенки которого кладут поперек стесанный по аналогии с предыдущим рядом кирпич. Устанавливают и закрепляют проволокой в кладке топочную дверку.

7-й и 8-й ряды отличаются лишь перевязкой швов.

9-й ряд. В нем перекрывают топочную дверку, предварительно заделав в кладку концы проволоки от дверной рамки.

10-й и 11-й ряды отличаются перевязкой швов.

12-й ряд. С помощью восьми трехчетверок и одной половинки начинают перекрытие топливника. Если взглянуть на порядовку, он выглядит как буква «Т».

13-й и 14-й ряды полностью перекрывают топливник. Следите за перевязкой швов.

15-й ряд. Здесь завершают применение в кладке огнеупорного кирпича. Тут же располагают прочистную дверку, крепящуюся таким же способом, как и все предыдущие. Площадку за дверкой желательно обмазать глиняно-песчаным раствором толщиной в 1 см, что в дальнейшем облегчит удаление сажи.

16-й и 17-й ряды одинаковы по характеру кладки. Только проследите за перевязкой швов и заделкой дверки в кладку рамки.

18-20-й ряды. Их кладут с перевязкой швов, а образуемый в передней части восходящий дымовой канал размерами 13 х 26 см тщательно затирают изнутри глиняным раствором.

21-й ряд. Передний канал перекрывают трехчетверкой на 1/4 часть.

22-й ряд. Передний канал перекрывают наполовину, а над оставшейся частью кладут первую задвижку.

23-й ряд. Он образует над задвижкой канал 13x13 см.

24-27-й ряды. Их кладка одинакова, не считая перевязки швов.

28-й ряд. Кладка повторяет в своей передней части кладку 21-го ряда, а в задней части канал сужают до размера кирпича, т.е. до 13x26 см.

29-й ряд. Начинают перекрытие верха печи, тут же ставят вторую задвижку.

30-й и 31-й ряды. Они завершают печную кладку.

32-й ряд. Здесь начинают возведение трубы с отверстием дымового канала размером 13x13 см.

Если высота потолка в доме позволяет ввести в кладку еще три ряда, это делают между 19-м и 20-м рядами, естественно с соблюдением перевязки швов. Это будут ряды 20', 21' и 22'.

Кладку трубы следует вести, строго соблюдая перевязку швов и противопожарные требования, особенно при прохождении через чердачное перекрытие и крышу.

Хотелось бы предостеречь начинающих печников.

  1. Не приступайте к кладке без серьезнейшего изучения предлагаемых вашему вниманию рисунков.
  2. Если у вас возникнут хоть какие-то вопросы и сомнения, заранее проконсультируйтесь со специалистом. Обращаться за помощью, когда уже полным ходом идет кладка печи, будет поздно и любая всплывшая по ходу работ и проигнорированная неясность может обернуться непредсказуемыми результатами при проведении пробной топки.
  3. Не затевайте стройку до того момента, пока твердо не определите тип и конструкцию печи, ее местоположение в доме с учетом прохождения дымовой трубы через чердачное перекрытие.
  4. Не поленитесь хотя бы до 12-го ряда насухо выложить из бережно отобранных кирпичей выбранную вами «простушку».
  5. Соберите по заранее составленному списку все необходимые для кладки материалы и приборы. Только после этого приступайте к работе.

Рис. 2. Порядовки малой «Простушки»

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЕЧЬ ИЗ СЕМЕЙСТВА «ПРОСТУШЕК»

Перед вами описание и чертежи самой моей любимой печи из всего семейства «простушек». Я ее зову про себя кратко ТТС, что расшифровывается почти каламбурно — «толстостенная теплая стена». Она отлично вписывается между двумя комнатами, служит перегородкой и источником тепла одновременно.

Рис.3. Фасад, продольный и поперечный разрезы большой «Простушки»: 1 — задвижка, 2 — прочистные дверки, 3 - топочная дверка, 4 - поддувальная дверка, 5 — предтопочный лист, 6 — колосниковая решетка.

Рассмотрите внимательно продольный разрез печи (рис. 3). Ее конструкция лаконична и проста. Пространство вокруг топки и задний восходящий канал футеруются (выкладываются) от 5-го до 16-го ряда включительно огнеупорным кирпичом. Если вам не удалось достать огнеупорный кирпич, то из массы красного отберите 206 штук наиболее ровных, без трещин, сколов и следов пережженности.

Рис. 4. Порядовки большой «Простушки».

На всю печь, не считая трубы, требуется 571 кирпич. Из порядовок (рис. 4) мы видим, что в кладке задействованы не только целые, но и трехчетверки, половинки, четверки и даже более мелкие кирпичные пластинки. Все это необходимо для перевязки швов, хотя многие начинающие печники стараются избежать колки кирпичей на требуемые части. А как облегчился бы труд умельцев, если бы промышленность позаботилась о них и наладила выпуск готовых наборов для возведения той или иной печной конструкции без лишней «головной боли». Но это так, к слову, в качестве лирического отступления...

Кладку ТТС по рядам ведут следующим образом.

1-й ряд. Продольная штриховка одного из кирпичей обозначает, что он стесан в сторону зольника для облегчения выгреба золы. Это хорошо видно на разрезе А — А.

2-й ряд. Ставят поддувальную дверку и зажимают с боков двумя трехчетверками. Еще четыре трехчетверки и два целых кирпича образуют поддувальное пространство 25x38 см.

3-й ряд. Не забудьте вложить в печную кладку скрученную проволоку (диам. 1-3 мм) для закрепления поддувальной дверки. Если в рамке дверки отсутствуют отверстия по бокам для крепления проволоки, их следует просверлить.

4-й ряд. Четырьмя целыми кирпичами перекрывают спереди часть поддувального пространства, а в задней стороне печи наружной кладкой ограничивают поворотный дымовой колодец с прочистной дверкой в торце, укрепляемой в кладке проволокой, как это сделано с поддувальной дверкой.

5-й ряд. Над зольником кладут колосниковую решетку и ограничивают ее с двух сторон стесанными продольно двумя кирпичами, по которым будут скатываться на решетку горящие угли.

6-й ряд. В передней части устанавливают топочную дверку с обязательной заделкой крепежной проволоки в теле печи.

7-й ряд. Дымовой колодец в задней части разделяют двумя фигурно стесанными кирпичами пополам, в результате чего образуются два канала — ниспадающий и восходящий.

8-й ряд. Топочная дверка не выпадет из кладки, если верхнюю ее часть, как и нижнюю, заделать в кладке с помощью мягкой стальной или медной проволоки.

9-11-й ряды. Отличаются лишь перевязкой швов. Продольная штриховка двух кирпичей в 11-м ряду обозначает, что они стесаны вдоль и образуют плавное закругление для дымовых потоков.

12-14-й ряды. Отличаются лишь перевязкой швов.

15-й ряд. По семь трехчетверок с каждой из двух боковых сторон образуют сужение верхней части топливника и служат опорой следующим двум рядам кирпичей, образующим нижнюю перекрышу.

16-17-й ряды. Они делят печь условно на две части: нижнюю — топочную и верхнюю — газоотводящую с пятью дымовыми каналами. Две трехчетверки (с продольной штриховкой, обращенной к восходящему дымовому каналу) выполняют функцию подвертки для части газового потока, который как бы ложится на нижнюю перекрышу печи (см. разрез по А-А).

18-й ряд. Его кладку начинают с установки прочистной дверки в передней части. (Вспомните о заделке в кладку крепежной проволоки.)

19-й ряд. Верхнюю половину дверки зажимают двумя трехчетверками. У двух целых кирпичей, отгораживающих задний дымовой канал, не забудьте стесать на закругление ту их часть, что обращена к низу. Эту работу по стесыванию следует выполнить еще в шести местах, не считая этого. На продольном разрезе печи по А — А эти места отчетливо видны.

20-25-й ряды. Квадратики в порядовках обозначают половинки кирпичей, которые выполняют двоякую функцию — служат опорой для кирпичей в каждом последующем ряду и создают в кладке окошки для улучшения тяги и теплообмена со стенками.

26-й ряд. Помимо двух трехчетверок и двух половинок в кладку приходится вводить еще две четвертушки кирпича, чтобы выдержать требуемую перевязку швов.

27-28-й ряды. Образуют горизонтальное пространство для дымовых газов, которое в печном деле называется колпаком.

29-й ряд. Первый из трех рядов верхней перекрыши. Дымовой канал сужают до 14x14 см, чтобы положить задвижку соответствующего размера. Если же у вас имеется задвижка 14x26 см, кладите ее на незауженный канал так, чтобы открывать и закрывать ее можно было бы сбоку.

30-31-й ряды завершают строительство основного массива печи. Дальше начинают кладку из нескольких рядов печной шейки, которая служит опорой для возведения насадной трубы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ПЕЧИ БЕЗ УЧЕТА НАСАДНОЙ ТРУБЫ:

  • кирпич красный — 365 штук,
  • огнеупорный — 206,
  • глиняный раствор — 8 ведер.
  • Поддувальная и две прочистные дверки — 13x14 см;
  • колосниковая решетка — 250x252 мм,
  • топочная дверка — 205x250 мм,
  • дымовая задвижка — 13x13 или 13x26 см,
  • предтопочный лист — 50x70 см.
  • А сколько потребуется кирпичей на трубу, зависит от ее высоты.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки по теме, читайте также:

  • Камин со встроенной топкой
  • Секционный камин
  • Камины из дикого камня
© 2000 - 2012 Oleg V. Mukhin.Ru™

www.mukhin.ru

Отопительная печь «Мини-простушка»

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания. Этим обеспечивается стабильность температуры в отапливаемом помещении.

Печь имеет размеры 510 х 890 х 1750 мм без учета трубы.

Печь адаптирована под потолки старых домов высотой 2100 мм.

Узнать более подробную информаци о строительстве можно по телефону или заполнив заявку.

Для кладки необходимы следующие материалы и приборы:

№ п.п.

Наименование

Количество

1

Кирпич красный печной.

200 шт.

2

Кирпич шамотный ША-8.

115 шт.

3

Глинопесчаная смесь (ГПС)  25 кг.

5 мешков

4

Мертель МШ-28

35 кг.

5

Дверка топочная 210 х 250 мм

1 шт.

6

Дверка поддувальная 140 х 140 мм

1 шт.

7

Дверка чистки 140 х 140 мм

1 шт.

8

Решетка колосниковая  300 х 250 мм

1 шт.

8

Задвижка дымохода 130 х 130 мм

1 шт.

9

Лист предтопочный 500 х 700 мм

1 шт.

Мощность печи при 1 разовой топке 1,5 кВт, а при 2-х разовой 2,5 кВт.

Возврат к списку

karelpechnik.ru

Печь малютка из кирпича

Для обогрева временных, сезонных или используемых периодически жилых и хозяйственных построек оптимальным вариантом является усовершенствованная модификация печи-шведки, получившая в России собственное наименование: печь-малютка. Своим названием «малютка» обязано более чем скромным размерам, которые могут составлять всего 750х630 мм, при произвольной высоте, которая, однако, не рекомендуется выше 2200 мм.

Чертеж с порядовкой

Сконструированная известным печным мастером прошлого века В. Володиным комбинированная отопительно-варочная печь-малютка, при минимально занимаемом пространстве в 0,47 м2, позволяет не только полноценно отапливать помещение в 30 м2, но и:

  • Готовить пищу;
  • Сушить овощи, ягоды, грибы, травы;
  • Использовать для сушки одежды и обуви.

Отличительной чертой конструкции является отдельная вытяжка для варочного отделения. Запах от приготавливаемой пищи или сушащейся одежды не проникает в помещение.

Печь не очень экономична в расходовании топлива (в расчете на дрова) – 4–5 кг на одну топку. Способна сохранять тепло и поддерживать комфортную температуру в помещении 6–8 часов.

В законченном виде печь выглядит так:

Выбор места для печи

Несмотря на свои очень скромные размеры печь идеально подходит для отопления помещений площадью 14–50 м2. Её нельзя назвать самой экономичной в плане потребления топлива, но 3,5–5 кг твердого топлива обычно достаточно, чтобы печь полностью прогрелась и начала отапливать помещение.

Такая печь равномерно прогреваясь со всех 4 сторон. Это необходимо учитывать, выбирая место, где она будет установлена. В деревянных строениях с защищенными от возгорания стенами расстояние от печи до стены дома не должно быть менее полуметра. А также не стоит устанавливать печь в центре помещения. При такой установке циркуляция нагретого воздуха будет крайне неблагоприятной, и углы помещения будут промерзать.

Оптимальным вариантом является установка печи справа или слева от входной двери, на расстоянии не менее 0,5 м от косяка двери. В этом случае проникающий через дверь холодный воздух не будет распространяться вдоль пола по всей площади помещения, и создавать опасные сквозняки.

Материал для строительства

В зависимости от площади помещения и функционального предназначения печи-малютки: отопительная, отопительно-варочная или печь с каменкой для бани/сауны количество красного керамического кирпича может варьироваться от 210 до 370 штук. Шамотного кирпича (для выкладки топки) может потребоваться от 16 до 73 шт. – так же, в зависимости от проекта.

Кроме кирпича понадобится:

  • Глина шамотная (огнеупорная) или красная местная глина – 50 кг;
  • Песок строительный – 10–15 ведер;
  • Дверцы для поддувала и топки;
  • Колосниковая решетка;
  • Задвижки – 2 шт;
  • Армирующий пруток (d 8–10 мм) – 10 погонных метров;
  • Цемент марки М300-М400 – 1 мешок;
  • Рубероид – 1 погонных метров;
  • Если печь планируется облагораживать – штукатурить или облицовывать изразцами – потребность в отделочном материале рассчитывается исходя из площади наружных стен готовой печи.

Инструмент

Печь-малютка – предельно проста в кладке, поэтому попробовать себя в качестве печника может любой владелец строения. Следует только заранее запастись нехитрым инструментом:

  • Киркой;
  • Молотком;
  • Уровнем;
  • Отвесом;
  • Мастерком;
  • Кельмой – для наружных углов;
  • Правилом.

Навыки откалывания кирпича нужной длины или скалывания его на угол – приходят с опытом. Поэтому, чтобы не экспериментировать и не тратить понапрасну купленный поштучно кирпич, лучше воспользоваться угловой шлифмашинкой (болгаркой), с диском по кирпичу или бетону. Это позволит вам получать идеально ровные заготовки, и не мучится с обтесыванием выступающих неровных торцов.

Устройство фундамента

Несмотря на свои скромные размеры и небольшой вес, печь-малютка требует обустройства фундамента. Делать его можно незаглубленным – достаточно снять плодородный слой почвы.

Но, обязательно вывести плоскость цементной заливки в «горизонталь». Это важно потому, что площадь опоры печи очень небольшая: от 0,47 до 1 м2. При высоте 2000—2200 мм малейший перекос основания может привести к обрушению печки.

Последовательность обустройства – предельно проста:

  • Выкапывается яма, глубиной 300=450 мм. Периметр ямы должен превышать периметр печи на 100—150 мм.
  • На дно засыпается слой песка толщиной 100–150 мм.
  • Песок увлажняется и трамбуется.
  • Следующий слой – битого кирпича или строительного мусора (камня) – 200–250 мм.
  • Верхний слой – мелкого щебня (фракция 5–20 мм).
  • После этого устраивается опалубка (фанера, доски, шифер, обрезки гипсокартона, металлические листы) – что найдется. Высота опалубки должна на 50 мм превышать уровень чистого пола, чтобы не было подсоса холодного воздуха из подпола.
  • На щебень выкладываются предварительно нарезанные по размерам прутки арматуры и скрепляются отожженной стальной проволокой или сваркой.
  • Раствор для заливки готовят из цементно-песочно-щебеночной смеси в пропорции: 1 :1,6:3,2.После заливки фундаментной плите дают «созреть». В первую неделю после заливки поверхность увлажняют, накрыв дерюгой или мешковиной, и поливая водой по мере высыхания ткани. По окончании первой недели ткань можно убрать, а поверхность фундаментной плиты укрыть полиэтиленом или рубероидом.

Полный набор прочности происходит через 30 дней после заливки.

Кладка

Перед началом кладки не забудьте укрыть бетонную плиту фундамента листами рубероида, расположив их крест-накрест. Края рубероида должны выступать за периметр фундамента не 50 мм.

Раскладку каждого последующего ряда ведут «на сухую» — т. е. раскладывают в соответствии со схемой. В необходимых случаях скалывают или обрезают болгаркой кирпич. Только после этого наносят раствор и кладут по месту.

Учитывая простоту конструкции, даже у неопытного мастера на кладку печи-малютки уйдет 1–2 дня.

Печь-малютка — самый экономичный вариант создания комфортных условий в помещении, не используемом для постоянного проживания.

izkirpicha.com


Смотрите также